Reprise du message précédent :

 
En effet si tu veux changer que la dalle c'est pas gagné .... , bcp de chose étant collé, et le résultat final est souvent "aléatoire".
 
Il faudrait trouver la display unit au complet, c'est assez "simple" à faire pour qui à un peu l'habitude de bricoler    
 
Le vrai challenge selon moi c'est de trouver la pièce

Soit tu met l'écran d'un autre sur ton châssis. Soit tu met ta carte mère + batterie et cie sur le donneur d'organes

Ou alors je le "vend" dans l'état...

Question j’ai deux lignes noir horizontal sur un écran de MacBook Air a votre avis ça peut venir de quoi la nappe, le lcd?
 

 
 

Salut tout le monde,  
Comme vous pouvez vous en doutez si je suis ici c'est que j'ai un petit soucis et besoin d'un petit coup de main de spécialiste.
 
On m'a refilé un MBP 13" mid-2012 "classique" mod:A1278  
Je n'avais pas de chargeur et sans disque dur.
 
J'ai acheté un chargeur adaptable neuf 60W pour MBP, je l'ai donc branché dans un premier temps pour voir ce qui ce passe et bien rien du tout ! même pas une petite LED allumé sur le chargeur.
 
Je décide de l'ouvrir, il m'a l'air propre pas trop poussière, je démonte la carte mère pour voir si il n'y a pas d'oxydation RAS , je ne vois rien a l'oeil nue de ce qui pourrait merdé.
 
J'ai fais différents reset que j'ai trouvé sur le net RAS
J'ai aussi essayé de démarrer sans batterie, sans la RAM, sans clavier, sans écran mais RAS aucun signe de vie
 
après quelque recherche je décide de changer le connecteur magsafe DC-IN je l'attend mais j'ai un doute que ce soit ça, mais qui sait !
 
Avez-vous des idées ou test a réaliser pour en savoir plus je suis assez novice en la matière mais j'aime les défis et quelqu'un de manuel donc mettre les main dedans ne me fait pas peur !

Débrancher la webcam ?

 
C'est quelle nappe la webcam ?
 
Je crois que j'ai essayé toute les nappes  

Tu peux toujours utiliser un voltmètre pour voir jusqu’où va le voltage. Regardes aussi les premiers posts très détailles sur diverses repartions.

 
Je veux bien prendre les mesures mais je ne saurais pas ou pointé mon voltmètre   il me faudrait peut être un schéma électrique non ?
 
J'ai déjà regardé les 1er post, j'attend mon magsafe DC-IN dans un premier temps voir si ça change

Pas forcement, tu prends au plus près du connecteur et ensuite tu essayes de suivre les traces. Mais c'est pas très facile sans schemas en effet.

Salut,
 
Les schémas électriques se "trouvent" sans trop de difficulté en fait. D'après ce que tu me dis (MacBook Pro A1278 mi-2012), ta carte mère à le numéro de modèle 820-3115. (J'ai fait un post avec un tableau de correspondance modèle->carte-mère:  
Les schémas sont au format .pdf pour la partie théorique électronique, et au format .brd pour le "plan" du pcb de la carte. Un logiciel open-source pour lire les brd s'appelle OpenBoardView.
Pour la suite, (et pour ne pas risquer d'enfreindre de règles sur le partage de fichiers illégaux), je dirais que je suis sûr que tu sais te servir d'un moteur de recherche...
 
Ensuite, un peu de théorie: Le connecteur du chargeur du Magsafe contient un peu d'électronique pour allumer la diode en vert ou orange. Cet électronique communique en SPI (un bus série) avec la carte mère (en particulier, le SMC) pour identifier le chargeur et "autoriser" la charger. Si ton chargeur ne s'allume pas, il faut commencer par ça.
Pour se faire, il faut d'abord que la tension de 3.42 volts soit diffusée sur la ligne PP3V42, sur tout la carte. Si tu trouves bien 3.4V sur les points de mesure de PP3V42, alors le problème se situe potentiellement au niveau de la communication SPI (une résistance grillée ou un court-circuit). Si non, il faut tester cette ligne et toutes lignes s'appelant "XXX_G3H".
Mais je pense que t'auras d'autres question quand t'en sera là...
 
Bon courage !

 
Merci pour ton aide précieuse, je vais tenter de trouver tout ce qui me faut afin de vérifier tout ça !

Bonjour tout le monde,
 
Quelqu'un a déjà fait rebiller un MBP 15" 2011 (ceux avec les soucis de GPU) ?
J'aimerai connaître où et le tarif moyen ...
 
D'ailleurs petite question, si le miens est équipé d'un 6490M et que j'achète un 6750M (proposé alors en option chez Apple), y'a-t-il une configuration (drivers ??) à faire ? Pourrais-je le faire installer en lieu et place de l'ancien ?
 
Merci d'avance,
 
Pietr

C'est vraiment une mauvaise idée.
 
Tu vas payer pour un truc obsolète et qui de toute façon va mourir à terme, rebiller fait que repousser le souci. La seule technique efficace, c'est désactiver complètement le GPU et utiliser que l'IGP - y a des firmware ou des modifs hard pour ça - mais on perd la sortie vidéo externe.
 
Et changer le GPU marchera pas, c'est pas les mêmes (et la mémoire non plus)

 
Salut Dandu, effectivement tu as raison ... je me penche sur cette méthode du coup :
https://gist.github.com/cdleon/d1ef [...] cec40445b0
EDIT: je viens de terminer la méthode, et bien que compliqué car la machine se met en qwerty  pour taper toutes les lignes de terminal, mais méticuleusement on y arrive.
J'ai fait quelques redémarrages et ça marche encore ! Le démarrage est juste un peu différent puisque ça démarre en lignes de texte, puis après tout est normal !
 
Je vais éviter de faire une modif hardware, je trouve que c'est une intervention lourde pour la même utilisation avec un bypass software.
 
Merci !
 
EDIT : J'avais écris à louis Rossman qui est un reparateur pro, voici sa réponse... qui colle  à la tienne ...
 
"Hi ******,
 
Oh boy, that is the dreaded GPU issue. There is no permanent fix for this, so it will always keep failing. If I may be candid with you, I'd like to point out through experience that fixing these models has reached the point of true inanity - they always break no matter what due to the terrible quality of the chipsets available. The best thing I can recommend for you is to try this hack, which disables the GPU entirely: but it is a hack. https://www.youtube.com/watch?v=n6ROPL2-5HA And unfortunately due to its hack-y nature it isn't something we currently offer as a service.  
 
I can tell you that some of these GPU replacements we've been doing have been dying in the slot before the customer even picks up, it's absurd. We're talking 5-7 days here. Some die within hours after testing. It also depends on the chip that is inside, some do last longer than others.
 
We don't have used boards, but the same thing applies to them, they will all fail since they are all used boards with the same faulty chip from 2011. here are no new chips available, no boards with good chips available, making any long term repair on this machine completely hopeless.
 
There is also the possibility of putting a 2012 820-3330 board into the 2011 case, but we do not recommend that either. These boards used go for over $450 even though they are 7 years old, they are used and old enough to start dying, and it requires modifying the LCD connector on the board to get a more "proper" fit. We do not offer this service either.
 
Long story short, there is nothing that we do on this machine because most of the solutions available will lead to a dead, or still dying, or soon to be dying machine. We can help you recover the data, or we can help you transfer it to another machine, but in terms of servicing this to fix the no booting/graphics/freezing issue: if it is a 2011 year 15" or 17" model, there is absolutely nothing we can do for them. I am sorry. "
 
 

Salut,  
 
Je me permets de rebondir ! Je ne sais pas si ça date de la panne du MBP que j'ai laissé 3 ans dans un tiroir, ou si c'est du au patch logiciel pour désactiver la CG Amd, mais je n'ai pas/plus d'iSight. Elle n'est pas détectée dans PhotoBooth, ni dans le Rapport Système.
 
Cet ordi a été démonté une paire de fois, mais je me rappelle pas avoir pincé le câble, ni n'importe lequel d'ailleurs. J'ai quand même réouvert la bête, déconnecté et contrôlé visuellement, RAS. Avez-vous un conseil pour contrôler électriquement peut-être le câble ou bien la fiche femelle ?
 
Y'a-til un autre moyen de vérifier sinon ?  
 
Je suis sous la dernière version de Sierra si jamais.
 
Merci
 
Pietr

 
Hello, j'ai pu récupérer un multimètre et j'ai tout ce que tu m'as dit le "plan" .brd etc...  
J'ai un peu essayé de déchiffrer tout ça, mais je suis un peu perdu dans mes tests....
 
J'ai bien 16,5V sur le DC-IN le J6900 je récupère le 16,5V sur le C6905 mais je ne les ai pas sur le F6905 du coup je ne comprend pas trop comment interpréter et quelle test effectuer ?
 
Merci

 
Tu as 16,5V à une borne de F6905 mais pas à l'autre ? Si oui, il faut tester la résistance de F6905 (une résistance se test sans aucune tension, tout débranché !).
F6905 est le fusible principal d'entrée. Il est sensé avoir une résistance de 0 Ohm. Ton multimètre affichera 0.2 à 0.5 Ohm, cela correspond à la résistance des fils. Si tu as quelque chose de plus élevé, c'est que ce fusible est HS.
 
Si ce fusible n'est pas en cause, testes la continuité entre chaque borne de F6905 et la masse. Il y a peut-être un court-circuit qui ramène la tension à 0V. Si c'est le cas, il faudra trouver le composant coupable et le retirer.

 
Excuse moi je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai refait mes contrôles j'ai bien le 16,5 sur le fusible sur les 2 bornes j'ai donc continuer plus loin sur la ligne, je tombe sur le U6990 un composant un peu plus complexe mais je trouve toujours le 16,5 sur les bornes 4 et 7   du coup d'après le plan PDF je dois arriver sur le SMC U5010  qui se trouve le l'autre coté de la carte mère si j'ai bien compris ?
 
Mais la je sèche un peu, beaucoup de borne sur le composant U5010 et assez petit... si j'ai bien compris sur les bornes 1 et 3 il doit y avoir le 3,42V ? mais je n'arrive pas à mesurer je n'ai pas le 3,42V je m'y prend mal ou c'est là le problème ?  
 
Désolé je pose peut-être des questions parfois un peu idiote peut être mais je découvre un peu l'électronique, mais en tout cas j'adore ça me plonger dans les recherches c'est une bonne chose  

 
Effectivement. En fait, si tu n'as pas de diode sur la chargeur, c'est que le 1-Wire ne fonctionne pas. C'est cette ligne qui détecte la chargeur et lui dit de s'allumer en orange ou vert. Pour qu'elle fonctionne, il faut que tu ai bien 3,4V sur PP3V42_G3H. Le "G3H" c'est pour G3Hot, c'est une piste qui, en gros, est tout le temps active: que ce soit mac allumé ou éteint, sur batterie ou chargeur.
Donc si t'as pas 3V42 sur PP3V42_G3H il faut commencer par ça. Il ne se passera rien d'autre avant.
 
 
Ne t'embête pas à mesure directement sur le composant, mesure la où tu peux.
U6990 est un régulateur de tension: "3.425V "G3Hot" Supply". Il est en charge de créer 3,4V depuis les 16V du chargeur. Cette tension est ensuite distribuée à tous les composants qui sont alimentés même quand l'ordinateur est éteint. Cela inclut le système 1-Wire, qui doit alimenter la diode de ton chargeur.
 
Parmi les entrées de U6990, il ya  VIN, qui est bien a 16,5V ( le pin 7). La sortie est sur le pin 6. Il y a une inductance (L6995) et un condensateur qui permettent de compléter le montage du convertisseur Buck (enfin, je crois. J'ai pas retrouvé la datasheet du U6990): https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck
Le reste du montage est intégré à la puce u6990, mais il manque l'inductance et le condensateur qui font le montage du hacheur abaisseur de tension: Il abaisse la tension du 16.5V au 3.42V nécessaire.
Bref, tout ça pour dire que tu dois trouver 3,42V non pas au niveau du pin 10, mais après l'inductance L6995.
Si tu vas page 7, tu retrouves la piste PP3V42_G3H_REG qui est redistribué partout ou PP3V42_G3H_xxxxx ou PP3V3_S5 sont nécessaires (la page 7 "Power Aliases", c'est celle qui te montre toutes les distributions de lignes de tension...).
 
Pour résumer, test les pin de L6995. Tu dois avoir 3,4V sur l'un des deux. Si c'est pas le cas, test pour voir s'il ya un court-circuit.
De là, on passera à l'étape suivante... :-D  

Manju, tu as l'air de bien connaitre les Macs, tu aurais une idee pour mon probleme ci-dessous?
Il fonctionne bien sous Linux, mais les perfs et le touchpad c'est moins bien.
 

 
Alors j'ai testé le L6995 et je n'ai pas le 3,4V sur aucune des deux bornes, comment peut-on tester le court circuit ?

 
Tu débranches magsafe et batterie, pour être hors-tension. Tu as un mode "test de continuité sur ton multimètre". C'est le mode qui fait bip quand tu touche les deux pin. une pointe sur L6995, une autre sur la masse (n'importe quel point métallique un peu large de la carte, un "cache" métallique de connecteur...)
 
Si ça bippe, il y contact entre la masse et la piste qui devrait être à 3,4V. Il faudra trouver ce court-circuit (d'habitude ça se voit un peu, un condensateur qui à l'air mal en point par exemple). Sinon il faut injecter 3.4V avec une alim, et voir où ça chauffe...  

 
Il me semble que les MacBook Air 2011 ont encore une version de ASD (Apple System Diagnostic) qui existe.
Tu dois pouvoir trouver la bonne version ici: https://boards.rossmanngroup.com/fo [...] iagnostics
Il faut télécharger, installer sur une clé USB l'ASD EFI, et faire un test diagnostic. Normalement il est plus complet que celui intégré au Mac.
 
Sinon, je sais pas... peut être un problème d'EFI. Il faudrait pouvoir le réinstaller...
Vu que Linux ou Windows n'utilise pas toujours les mêmes fonctions dans l'EFI, ca peut venir de là.
 
Ah, tu as essayé de booter en mode "SMC Bypass" ?
Tu éteins ton Mac, débranches le magsafe, appuies sur Power, et tout en restant appuyé sur Power tu branches le Magsafe. Puis tu relâches le bouton Power et tu rappuies dessus comme pour démarrer normalement. Les ventilos doivent tourner à fond, et le mac ne marchera pas sur batterie.

 
Ok donc ça bcp bien en continu il y a donc un court circuit...
Tu sais si certains condensateurs on tendance à lâcher ou c'est aléatoire je dois tous les vérifier ?

 
Ben, pour tous les vérifier il faudrait les déssouder un par un pour les tester. Vu qu'ils sont tous connectés sur la même piste, si un d'eux fait court-circuit ils vont tous bipper.
Tu es équipé comment: fer à souder ? pistolet à air chaud ? multimètre ? pointes de multimètre fines ?
 
Un gros condensateur qui à cramé, ça peut ressemble à ça: https://www.6337.fr/wp-content/uplo [...] -condo.jpg

 
J'avais cherché un peu les ASD mais pas moyen de trouver un download pour ma version ASD 3S146
Je vais essayer le SMC Bypass

 
J'ai a ma disposition un fer a souder  et un multimètre avec pointe fine, j'ai un décaper thermique mais c'est peut être un peu gros non?  
 
J'ai vu une video sur youtube le mec a fait les même test que tu m'as dit sur L6995 et pas de 3,4v non plus comme moi et du coup il a envoyé du courant super pratique il a détecter avec la source de chaleur et il s'avère que c'est la puce U5010 il l'a retiré et plus de court circuit  il l'as remplacer et tout est Ok  
Après je ne sais pas si c'est la maladie ? ou est-ce que ça peut être importe quelle autre composant qui merde ?
 
Y a t'il un moyen de tester cette puce avec le multimètre ?

 
Oui. ben oui, je sais pas de quelle vidéo il s'agit, mais ça à l'air cohérent. C'est un peu toujours la même méthode. L'idéal, effectivement, c'est d'avoir une alim de labo pour pouvoir injecter du courant, et donc voir quel composant chauffe (et crée le court-circuit). Il existe meme des bombes de froid, qui givre la carte pour voir ou ca dégivre vite (et donc ou est le point chaud). La caméra thermique fonctionne aussi, mais un peu d'alcool IPA 90% peut fonctionner, il s'évapore plus vitre au niveau du point chaud.
 
Mais si tu n'as rien de tout ça ça devient compliqué. Essayes quand même de brancher le magsafe et voir si U5010 à l'air de chauffer. Ca prendre  un peu plus de temps parce que la puissance sera faible.
Si c'est le cas et que tu à le matos, essaies de l'enlever, pour voir si le court-circuit disparait.

Pour ceux qui chercheraient les ASD j'ai trouve bonheur ici:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4515982

La video est celle ci je la trouve très bien expliquée
https://www.youtube.com/watch?v=G_82nCjmduQ&t=432s

J'ai vu qu'on peut créer une alimentation de labo avec un ancienne alimentation de PC ! Au vu de la conjoncture et du confinement j'ai un peu de temps devant moi je vais donc me lancer la dedans    
Elle pourra fournir du 3,3v - 5v et du 12v est ce que ça pourrait me convenir  pour mes tests ?

Edit: J'ai réussi à me faire une petite alimentation avec du 3,34V je pense que ça devrait le faire je vais essayé d'injecter cette tension sur la ligne 3,42 de ma carte mère pour voir ce que ça donne avec un peu l'alcool

 
PowerBookMedic, je connais cette chaîne. Il utilise la technique avec de l'alcool pour voir ou est le court-circuit. Par contre, il arrive à enlever très très vite la puce, je sais pas si la carte est préchauffée, s'il a édité la video.
Dans tous les cas, si tu as une alim 3V, tu peux injecter dans la carte. Le court-circuit consommera tout le courant. Idéalement il faut que l'alim soit prévu pour, ou protégée contre les court-ciruit (limitée en courant). Sinon, c'est l'alim qui va claquer (mais ptet que le composant fautif claquera en même temps).
 
Au décapeur thermique, enlever une puce comme ça me parait pas évident: y a pas de contrôle de température, la buse est trop large (il faudrait 2 ou 3 cm de diamètre max). Tu peux tenter, si tu as une panne très large sur ton fer, de chauffer la puce en plaçant le fer dessus. Par contre, inutile de pense pouvoir la remettre si finalement elle n'est pas fautive. Mais je pense qu'on verra quand on y sera.
 
Good luck !

J'ai injecté le 3V sur la carte mais la puce U5010 n'a pas Lair de chauffer comme sur la vidéo.
 j'ai repéré le composant L6400 l'alcool s'évapore  immédiatement !

Edit: j'ai retiré le L6400 le magsafe allume en vert et le ventilo ce met en route  

Du coup qu'est-ce que je dois faire ? le remplacer ou il ne sert pas a grand chose ?

J'ai tout remonter pour tester le démarrage écran noir et bip toute les 5secondes les problèmes ne sont pas fini apparement, j'ai tester avec la rame de mon iMac 100% fonctionnel mais même symptôme ...

Ton court circuit est certainement derriere l'inductance, ce qui la fait chauffer. Ca ne veut pas dire qu'elle est hs.

 
En faite le composant L6400 sans rien chauffé je voulais juste voir avec ma pince je l'ai à peine touché il est tombé...  
 
EDIT: je viens de faire le test j'ai un court circuit sur le pad 2 du L6400
 
que me conseils-tu ?

 
 
Bien joué !
Tu viens de diagnostiquer la carte mère d'un Mac    
Bienvenue... dans le monde réel !
 
L6400 est une ferrite (inductance, mais dans ce cas utilisée comme filtre) sur la ligne d'alimentation de U6400. D'après les schémas (que tu as aussi, du coup), U6400 est le switch qui permet de détecter si un micro ou un casque est branché sur ton Mac, et basculer l'audio en mode casque ou micro externe, ou HP et micro interne.
 
Ta carte fonctionne, mais mon petit doigt me dit que t'auras quelque soucis pour tes conf-calls...
Je recherche la datasheet du composant pour savoir exactement à quoi ça sert. Le schéma dit que c'est un TS3A8237A0YZPR ("WCSP" qui est marqué en dessous correspond au boitier du composant: Wafer Chip Scale Package). En cherchant dans google, je trouve des vendeurs mais pas de datasheet: Encore un composant spécifique Apple.
Mais ca permet de savoir que c'est un Texas Instruments. En cherchant TS3A sur le site de TI, je tombe sur la liste des composants de cette série. Je pense que celui là est proche: http://www.ti.com/product/TS3A225E/technicaldocuments même si la numérotation des pins est complètement différente.
Pas détail sur le pourquoi de la ferrite, mais mon avis est perso, est que c'est pour éviter les parasites sur l'alim d'une puce qui gère l'audio (gere un buzz qui augmente avec la vitesse du ventilo ou avec la tension du chargeur, un pop au débranchement du chargeur, les trucs classiques en audio quoi...).
 
En résumé, c'est pas indispensable, tu peux probablement le remplacer par un fil, mais si j'étais toi, je le remplacerai par le bon composant. en plus, c'est petit, mais avec du flux, ca devrait se souder sans problème au fer.
C'est un ferrite 220 Ohm au format 0402 (oui, c'est les standards de taille de composant SMD, ça aussi).
Ca se trouve partout (enfin, chez des revendeurs en ligne quoi. Ta boutique elec de quartier aura pas ça...): https://fr.farnell.com/murata/blm15 [...] dp/1515782
Ca coute que dalle, comme tous les composants SMD. Donc y a pas de raisons.
 
Mais t'es pas pour autant tiré d'affaire!!!
 L6400 est juste une bobine. Elle ne peut pas se mettre en court-circuit (c'est déjà un court-circuit, vu que c'est juste du fil enroulé sur lui-même...). Alors d'ou vient ton court-circuit ? Si j'étais toi je re-mesurerai les composants après l6400 en mode court-circuit sur le multimètre (le mode qui fait bip).
C6403, C6400 et C6405 sont ils en court-circuit aussi ?
Si oui, il faut ré-injecter du courant pour savoir si c'est l'un de ces condensateurs ou bien U6400 qui flanche.
Déssouder et remplacer le fautif. Si c'est un des condos, ce sera simple. Si c'est u6400, ce sera moins simple...
 
 

 
   
Nos post se sont croisés. J'ai justement conseillé de voir s'il n'y avait pas un court-circuit plus loin...
Ben, faut ré-injecter du courant pour voir qui est le fautif. Maintenant que cette partie du circuit est isolée, on sait que c'est dans le quartier, mais on connait toujours pas le coupable.

Alors j'ai remis le 3V au pad du L6400 l'alcool s'évapore sur le C6405 et comme le précédent a peine touché a la pince il s'est décroché !

J'ai donc testé mode bip avec le multimètre  C6403, C6400 et C6405 sont en court-circuit

A ce rythme j'ai bientôt plus rien sur ma carte ahaha

Petite question quand je fais le test du bip avec mon multimètre pour détecter le court circuit il faut que ça bip sur une des 2 bornes ou les 2 ?

Une seule...Generalement la borne 2 est à la masse mais si tu suis bien le schema, tu dois pouvoir retrouver toutes les masses (et certains n'ont pas de masse, genre C6416).
Pour les test de court circuit tu peux aussi te mettre en mode diode, le cordon rouge du multimètre sur la masse et ton cordon noir sur le point à tester. Si court circuit il y a; ça doit bipper.
Tu peux aussi verifier toutes les bornes du U6400 une par une.
L'idéal serait de dessouder U6400 mais tu n'as pas l'air équipé pour le faire.
En tout cas tu es sur la bonne voie!

Si je me met sur la masse sur la carte mère  et sur le composant je suis sur le plot de la masse c'est normal que ça bip non ? je suis complètement pommé là
Je deviens parano du bip sa bip partout sur ma carte

Oui c'est normal! C'est déjà pas mal que tu en sois rendu là.
C'est une bonne occupation en ces périodes de confinement..