Reprise du message précédent :

La réponse D
 
Plus sérieusement, j'attends aussi de voir sa réponse. J'espère qu'il ne parlera de rien en-dehors des produits Hi-Fi et que ce sera des arguments/constatations actuelles

Y'a 250 grammes de plus, je vous les mets quand même ?

En espérant que ma réponse te satisfasse    
 
Réponse simple : les amplis ont différents mode de fonctionnement et ils sont classé par classe ,donc A ,B,AB,C , H et D.
Vous trouverez un peu de partout des explications sur ces différentes classes ,la classe A est celle qui reproduit le signal avec le moins de distorsion ,la B avec plus de distorsion que la A mais la classe AB (celle de l'immense majorité des amplis du marché) est un compromis des deux qui permet une distorsion acceptable et surtout un rendement bien meilleur permettant de construire des amplis de taille convenable (prix au kilo pour les tartufes).
Toutes les classes ,sauf la D, reproduisent le signal intégralement  (moins pour la H qui se rapproche de la D ,ce qui explique pourquoi cette classe se retrouve très souvent dans les amplis de SONO).
La classe D hache le signal (il est découpé en morceau) ce qui le détruit et engendre beaucoup de distorsion.
La classe D à été mise au point pour des questions de consommation et de taille ,elle est donc destinée aux appareils portables alimenté sur batterie comme les smartphones (toujours le prix au kilo pour les tartufes)  et autres TV où la qualité sonore n'est pas primordiale.
 
Edit : après relecture je pense que ce n'est pas assez clair pour le profane.
En bref , pour un signal issu d'une source numérique ou d'une source analogique :
Pour les amplis de classe D , le chemin sera : D => PWM => A et pour la source analogique le chemin sera A => PWM => A
Pour les amplis de classe A et AB ,le chemin sera tout simplement A car le signal d'une source numérique devra obligatoirement passer par un DAC ,donc D => A.
On comprend que la classe D en plus d’être fortement destructrice du signal ,impose une conversion supplémentaire.    
 
Réponse compliqué : la classe D fonctionne comme une alimentation à découpage (alimentations ATX des ordinateurs)
Un DAC classique sort un signal analogique linéaire et variable en tension sans assez de niveau ni d'intensité pour attaquer un HP, par contre il peut attaquer un casque (dans une certaine limite),ce qui implique un étage d'amplification de puissance linéaire en sus (et externe, mais on pourrait faire une puce tout en un, c'est d'ailleurs ce qu'est une puce classe D qui est destiné à l'origine pour de l'entrée de gamme et/ou de l'embarqué).
Ampli linéaire car les transistors de puissance reçoivent le signal analogique pleinement exploitable (un sinus vu à l'oscilloscope apparaît tel un sinus) et sont commandés graduellement (comme un robinet d'eau qui peut doser le flux).
C'est la description d'un ampli classe A, B ou AB.
Une puce classe D intégre un DAC PCM => PWM, ces signaux PWM (qui sont l'image analogique du signal audio mais en mode signaux carrés, voir l'image plus bas ) vont attaquer un étage de puissance en tout ou rien à haute fréquence (même fonctionnement qu'une alim à découpage, un robinet qui ne peut être qu'ouvert à fond ou complètement fermé ), ce qui implique de forts parasites qu'il faudra éliminer avec un filtre passe bas.

Le signal audio,qu'il soit analogique ou numérique ,et tout d'abord transformé en signal PWM (donc PCM => PWM dans le cas où le signal d'entrée en numérique).
Le signal PWM est un train d'impulsions à l'image du signal analogique mais transporté dans une haute fréquence fixe (fréquence porteuse), pour imager ; le signal analogique est comparable à un signal de radio AM (donc modulé en amplitude) alors que le signal PWM est comparable à un signal de radio FM (donc modulé en fréquence).
Le filtre de sortie du PWM sert à retirer la fréquence porteuse (plus elle est élevée mieux c'est).
C'est le HP qui voit et "transforme" le signal PWM en signal analogique par "moyennage" des impulsions et supprime tant bien que mal les nombreux parasites.
Il serait possible de se passer du filtre de sortie dans certains cas.
 
Ici une représentation des signaux PWM


http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=127219
http://www.learnabout-electronics.org/A ... iers56.php
 
La classe D fonctionne en PWM qui n'est pas du numérique (voir plus haut le dessin technique).
Donc il faut fatalement un convertisseur numérique analogique pour les amplis dit FDA (donc conversion PCM => PWM) et un convertisseur analogique => PWM (une mise en forme du signal et non pas un ADC) pour les amplis classe D non FDA.
La Classe D est une amplification (en tension et en intensité) du signal (PWM ici, qui encore une fois est l'image du signal analogique pure mis en forme, un peu comme la différence de transmission AM et FM, le signal AM est une modulation de l'amplitude alors que le signal FM est une modulation de la fréquence).

OK merci, je pense que les gens sont au courant des différentes classes d'amplification.
 
Maintenant, en quoi un ampli en classe D est-il moins bon qu'un ampli AB?
 

Mais vaut-il mieux un ampli de classe AB de 5 kg ou un ampli classe D de 10 kg ?
 
Les amplis de classe D avaient en effet mauvaise réputation au début. Mais aujourd'hui, ils ont énormément évolué et on en trouve d'excellents.

Je suis en train de contacter le service client de Genelec, pour les avertir qu’ils mettent des amplis de maÿrde dans leurs dernières générations d’enceintes.
 
Je vais leur conseiller une bonne vieille classe A avec des tubes si possible C’est lourd c’est chaud, c’est bon pour la musicalité.  

Evidemment qu'un module classe D ou T vendu 2,5$ sur un site chinois n'offrira pas la qualité sonore d'un bon ampli en A ou AB (encore que, les petites choses du style T-Amp ou Trends sont assez bluffantes pour leur prix. J'ai alimenté mes JBL 4311 des années avec un Trends de 20W). Par contre avec une carte Icepower ou Hypex par exemple on est clairement dans le haut de gamme, et il est impossible de s'approcher d'un résultat similaire avec des technos "linéaires" à moins de mettre 10x ou 20x le prix dans de gros blocs HDG qui pèsent 40kg. Je ne parle même pas des amplis destinés aux professionnels. Les pros, qui ne sont pour l'immense majorité pas effrayés par l'innovation en audio contrairement aux audiophiles (pour le dire gentiment) utilisent tous des systèmes en classe D, le filtrage actif est généralisé, et tout se fait en numérique depuis belle lurette...

Ils ont l'air d'avoir plein de qualités ces class D  

Et les pros utilisent-ils des barrettes secteur Furutech?

 
A 600 € minimum ! LA base !

 
C'est acquis depuis longtemps. Pendant ce temps là, les audiophiles comparent le sons des câbles et des fusibles  

J'ai un TDA7498E alimenté en 36V depuis quelques années
Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais c'est un ampli qui fait largement son taf et si un jour je le change ce sera pour avoir quelques fonctionnalités qu'il n'a pas. Et mon nouvel ampli, je le choisirai encore une fois sans l'écouter car ça ne sert à rien

C'est exactement ça ,les pros cherchent le plus de puissance dans le plus petit volume et le plus petit poids (toujours le prix au kilo pour les tartufes) ,ce qui explique pourquoi ils sont passé de la classe H à la classe D ,le but étant de manipuler et changer d'amplis le plus rapidement possible et que ça tienne dans le camion.  
 
 
Que la classe D soit la plus mauvaise est un fait, et c'est également un fait que les idiophiles se font encore une fois berner avec cette technologie vendu comme du High-End.

 
Non.
 

Je ne sais pas si tu as compris ma réponse, je dit que la classe D est la pire et je l'ai expliqué.
Que le plupart des personnes n'entendent pas et/ou ne fassent pas de différence à l'écoute est un fait également (surtout en vieillissant).
L'important est de prendre du plaisir mais je pense que ne pas être pris pour un tartufe l'est également vu le prix de ces appareils et l'envie d'en changer (sans raison autre que le changement) ,donc une explication technique ne devrais pas être refusé (sauf pour les tartufes bien sûr).
 
 
Merci pour ta analyse argumenté et étayé , par contre je vais avoir du mal à la décrypter ,ça va me prendre beaucoup de temps  

T'as rien expliqué du tout, à part faire un exposé niveau BTS electronique de la classe d'un ampli.
 
Explique nous où un ampli classe D et plus mauvais qu'un ampli AB, et après on pourra argumenter

 
@spaune :
 
Vu que tu m'avais recommandé les edifier S3000Pro et qu'il y a un ampli classe D dedans ben tu vas devoir me dédommager. Je ne supporte plus mon kit depuis que j'ai appris que la classe D c'est de la mayrde    
 

 
Ton pavé est rempli d'erreurs factuelles, pour n'en citer qu'une :
 
Toutes les classes ,sauf la D, reproduisent le signal intégralement  (moins pour la H qui se rapproche de la D ,ce qui explique pourquoi cette classe se retrouve très souvent dans les amplis de SONO).
La classe D hache le signal (il est découpé en morceau) ce qui le détruit et engendre beaucoup de distorsion.
La classe D à été mise au point pour des questions de consommation et de taille ,elle est donc destinée aux appareils portables alimenté sur batterie comme les smartphones (toujours le prix au kilo pour les tartufes)  et autres TV où la qualité sonore n'est pas primordiale.
 
Si on va par là, les classes AB et B reproduiraient le signal intégralement, ce qui est évidemment faux.
 

 
La litanie habituelle, teinté de condescendance, qui voudrait que les pros n'ont pas d'oreille et se contentent de matériel mauvais pourvu qu'il soit léger et pas cher (contrairement aux audiophiles aux oreilles d'or). T'es au courant que ta musique est fabriquée par ces mêmes personnes qui soit-disant n'ont pas d'oreille ? Et que le signal subit des dizaines de conversions A/D ou D/A avant de se retrouver sur un support ou dans un fichier ?

 
Il n'y a pas plus de distorsions sur un bonne amplificateur classe D que sur un classe AB qui lui est soumis à de la distorsions de croisement.

Qu'elle est pour toi un niveau de distorsion acceptable? certains constructeurs donnent des valeurs pour 1% et d'autres la donne pour 0,00X%. Y'a une valeur seuil pour dire qu'un ampli est nul ?

 
Exemple d'amplificateurs classe D, c'est très faible.
 

Les explication sont justes, les déductions sont fausses.
Et même si c'était la pire des technos (ce qui reste à démontrer), resterait à démontrer qu'il faudrait effectivement "éviter absolument la classe D" (citation).
Reposons la question plus clairement : pourquoi fait-il absolument éviter la classe D ?

Bon exemple de ce qu'on est capable de faire avec la pire des technos :

Quelle horreur, toutes ces distorsions, à éviter absolument !

edit: je viens de prouver que la classe D est en soit une excellente techno. De manière générale, il ne faut pas juste se fier au poids ou à la classe d'un ampli pour le rejeter d'un revers de la main, il faut les juger au cas par cas

 
C'est pas moi qui fait les remboursements

 
Tu m'étonnes.
 
Bien que la H3 soit un peu plus élevée que la H2, mais à -112dB par rapport au fondamental très peu de chance que ça chatouille l'oreille hein.  

La classe D a plein d'avantages: consommation, taille notamment... c'est pour cela qu'on la retrouve dans plein d'enceintes actives (y compris de très très bonnes!). Comme pour les autres technologies, quand elle est bien mise en oeuvre c'est top (et souvent c'est cher!)...
 
Un truc que j'ai appris sur AudioScienceReview (ASR pour les intimes), c'est qu'il y avait bien une amélioration du son sur certains amplis en les laissant être "chauds" (après quelques minutes ou dizaines de minutes)... je pensais que c'était de l'idiophilie, mais il y a une différence mesurable! Par contre ça touche surtout les amplis en classe A...
 
Edit: je corrige, certains amplis (ICEPower ici) voient leurs performances se dégrader avec le temps:
 

si samsara estime qu'un classe D pas bas de gamme est inférieur a un classe AB correct c'est qu'il n'a pas essayé lui-même "le" classe D.
 
pour le poids, il parlait de haut-parleurs, pas d'ampli.
 
une dérive des éléments en fonction de la température (et de l'âge) est une réalité, les résistances dérivent, le coude des transistors dérive, les condos aussi, de peu, et si l'ampli est bien fait c'est quasi neutralisé par la conception. mais ça existe.

Samsara69 nous a copié/collé un bon gros pavé inexact issu d'un blog audiophile pour enterrer une techno qu'il ne connaît pas, ne comprend pas et n'a sûrement jamais testé.
 
Après oui un classe D bas de gamme sera moins bon qu'un bon AB, no shit sherlock! J'ose du coup affirmer qu'un classe AB bas de gamme sera moins bon qu'un classe D correct !

Oulala! Tu t'avances!
 
Par contre je pense que le rêve de la classe D cheap et vraiment performante est passée... pour avoir du très bon, il faut mettre les € comme d'hab!
 
Pour la classe AB, il y a aussi du bon, mon petit ampli casque (Massdrop THX 789) est en classe AB et ça mesure très très très bien... et c'est très neutre et puissant! Je pensais même que c'était de la classe D tellement c'est petit, reste froid et que c'est clean!

Il a super bonne réputation en tous cas, comme le design de NwAvGuy (O2). Étonnement ce sont des amplis basés sur des ampli-op de puissance, pas de classe A ou de tubes, rien d'ésotérique mais simplement des composants modernes et qui marchent...

Si les différences classe d'amplification ne sont pas testées en double sourd, ça n'a aucune valeur.
 
   

Un ami me dit que je devrais laisser 30cm entre l'arrière de mes enceintes et le mur, parce que l'évent bass-reflex se trouve à l'arrière. Vous en pensez quoi ?
 
Je vous pose la question car j'ai un doute sur ce qu'il me dit. Mais je ne devrais peut être pas....

Si tu maîtrises l'anglais, je te conseille le lien suivant :
https://www.genelec.com/monitor-placement
voir la partie "Wall Reflections and Cancellations".
Réponse : ça dépend quelle fréquence tu veux annuler par phase.

Sauf que c'est la vague du très bon qui est passée de mode, et depuis longtemps. Ce qu'on cherche c'est du bon, avec plein de fonctions, et un bon rapport qualité / prix. D'où le succès des ampli HC.
Et quand je dis "bon", ça veut en réalité dire largement trop bon, inutilement même quand tu regardes le niveau de fidélité de tous les éléments du système.
Ça me choquerait même pas de voire un petit ampli à 300€ et à côté de ça mettre 8000€ dans les enceintes et la pièce d'écoute. Et ce serait toujours pas l'ampli le maillon faible.

Non, ça restera la pièce !

 
Malheureusement je ne maîtrise pas l'anglais. Mais je me suis amusé à lire la partie en question en traduisant avec google traduction machin.  
 
J'ai compris que la distance max entre l'avant de l'enceinte et le mur ne dois pas dépasser 60cm ou être moins de 5cm(entre le mur et l'arrière de l'enceinte) dans le cas ou l'évent bass reflex se trouve à l'arrière. (si je ne dit pas de bêtises).  
 
Par contre je n'ai pas compris ta dernière phrase (fréquence que je veux annuler par phase). A mon avis tu ne dois pas savoir que je suis le noob très bas niveau   . Je sens que je vais emmagasiner énormément de choses en squattant ce topic    
 
Pour rappel j'ai un kit edifier S3000Pro.
 
 
Merci d'avance

Le son est une onde qui se déplace; on va dire que ce sont des vagues à la surface de la mer. La phase c'est la longueur totale de la vague.

Comme les graves sont de longues "vagues", changer la distance de tes enceintes au mur va les "couper" en plein milieu d'une "vague" ou pas... le résultat sera donc très différent!

Il faut surtout éviter que cette vague qui rebondit se rajoute aux vagues qui arrivent directement à tes oreilles, là tu vas avoir un grave renforcé artificiellement. Si cette vague arrive un peu décalée avec les directes, tu vas avoir des vagues en continu, donc un grave tout mou. On ne pas pas parler des ondes qui rebondissent dans les murs latéraux... ça devient vite le bazar!

Dans cette image on a autre chose:

La vague verte (directe) arrive aux oreilles de l'auditeur en même temps que la vague qui a rebondi... donc pas de sous-grave ou de sur-grave. Par contre, si l'auditeur est plus ou moins loin ce ne sera pas la même chose! Il faut donc bien écouter à la bonne position... idéalement mesurer et égaliser, mais ça demande un peu de matos et un logiciel qui fasse ça proprement (comme sur les amplis HC, où le résultat n'est pas toujours top).

Pour les aigus, les phases sont beaucoup beaucoup beaucoup plus courtes, les rebonds ne changeront donc rien... c'est pour cela que c'est souvent le registre grave (en dessous de 100Hz) qui est compliqué à gérer!

Ah ok, merci pour toutes ses explications.  
 
Au final j'ai compris que le mieux c'est de payer un spécialiste pour qu'il vienne chez moi faire les réglages optimaux selon le matériel, la position d'écoute et la pièce  

Sinon tu peux juste déplacer tes enceintes et écouter... Si tu n'entends aucune différence, pas besoin de faire venir un pro...

Pour le côté théorique et en français :
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm

Si tu veux une installation tip top, bien sûr qu'un pro fera mieux que toi mais on peut déjà faire ce qu'on peut de notre côté.
Comme toi, je croyais qu'il fallait absolument éloigner au maximum les enceintes à évent arrière du mur. Alors, c'est vrai que ça permet d'avoir une position plus proche et donc de recevoir plus de son direct, mais tu vas forcément avoir des problèmes de phase (annulation de fréquences) et pas forcément dans des endroits qui vont te plaire.
J'ai donc testé et rapproché mes enceintes du mur et donc j'ai forcément un renforcement des basses mais par contre je peux les contrer avec le potard de basses de mon ampli. Et j'ai donc pu regagner de l'intelligibilité dans certains médiums qui étaient un peu masqués avant.

Après, tout ça est un peu empirique et serait plus maîtrisé avec un micro de mesure, mais ça a déjà permis une amélioration dans mon placement en attendant de pouvoir faire mieux.

Et non justement, c'est par rapport à la source qui émet le son. Vu que les HP sont devant, la distance se mesure donc par rapport à l'avant de l'enceinte.
Cependant, dans le cas d'une enceinte bass reflex, si l’évent est derrière, alors une partie des basses fréquence sera émise par l'arrière et la distance doit donc se mesurer depuis l'arrière de l'enceinte. C'est pour ça qu'on a tendance à conseiller de décoller un peu plus les enceintes avec évent arrière. Mais bon, ça se calcule et surtout se teste... mais dans la pratique on a assez peu de liberté de placement si tu as un salon et non une pièce dédiée

edit: effectivement les chiffres donnés par Genelec s'appliquent avec un modèle avec évent arrière. Ce que je disais c'est que la mesure du 1/4 d'onde se fait depuis la source émissive, donc depuis l'arrière dans la gamme de fréquence de l'évent (dans ton cas), et depuis l'avant pour le reste du spectre.

edit2: c'est quoi la position actuelle de tes enceintes ? schéma Paint ?

Il ne faut pas se compliquer avec des calculs en quart d'onde, de toute façon cela vaut pour une seule fréquence mais pas les autres, donc le mieux est d'essayer par méthode empirique jusqu'à obtenir un semblant de rendu qui paraitra le plus stable possible, même si le positionnement va à l'encontre de ce qui est préconisé par la théorie.