Reprise du message précédent :
Oublie le flash, la règle numéro 1 c est surtout se placer plus haut que la route et pas dans une trajectoire de sortie avec si possible un arbre ou un poteau, car si le gars rate son virage, vu que tu seras tout concentrer sur ton apn ben ce sera pour toi. En plus si tu as du mal c est plus facile de suivre d un peu plus haut loin, que prendre la bagnole en saut par en dessous.

mais la photo sera belle unique mais belle

Essayer sur des cobayes pour s'entraîner aux filé est une bonne idée. Mais je doute que les rongeurs se déplacent assez rapidement.
 
(pardon, je m'en vais oui)

J'ai eu l'oportunité d'essayer un petit studio.
 
Par contre au post-traitement je galère pour la colorimétrie. J'ai du mal a avoir un un tein de peau correct. Si je dé-sature les rouges-oranges c'est dégueulasse, si je les sature le modèle est tous rouge... C'est un casse tête ^^
 

 
Je post-traite sous Lightroom.
 
Qu'en pensez-vous, que puis-je faire ?  
Je ne sais pas si il y a un topic plus adapté pour ce genre de question, je déplacerais mon poste si jamais...
 
je suis ouvert à toutes vos propositions  

C'est pas vraiment une question de débutant...
 
Mais bon, le niveau le plus simple pour "calibrer", c'est un truc gris neutre pour avoir une BDB parfaite.
L'étape suivante si ça ne suffit pas, c'est d'acheter une charte et de faire un profil boitier ce qui permet, en principe, de normaliser le rendu.
 
Et si ça ne suffit toujours pas, faut bricoler avec les curseurs mais à ce jeu, LR n'est pas le meilleur soft... et de toute façon, c'est assez sioux à faire.

Merci !  
 
Oui, je ne savais pas trop ou poser la question.  
 
Mais pour cette images, pas grand chose à faire pour rattraper le truc... Faut absolument refaire la prise de vue...
 
J'ai une charte en plus et j'avais déjà généré des profils boitier... mais jamais en studio. Profil perdu évidement...

Pour moi les tons de peaux sont bons sur la photo que t'as posté. Changer la saturation du jaune/rouge ça rend souvent dégueulasse oui, par contre tu peux essayer de changer légèrement la teinte de ces couleurs et de retoucher la balance des blancs.

Je sais que les objectifs sont assez fragile.
Ma question, est ce que c'est fragile y compris enveloppé dans du papier bulle et bien rangé dans la boite d'origine?
Je viens d'en espéfier un par Colissimo et ils  ont lancé le carton d'emballage , il y a tout de même seu un sacré boum.
Pas de rembourrage dans le carton juste un truc pour l'empecher de bouger, mais j'ignorais que la poste s'amuse à lacher les cartons comme cela.

jamais faire confiance aux transporteurs hein   'suffit que dans la chaîne il y ait un couillon blasé de son taf...

Certes mais donc c'est dans son papier bulle, l'ecran ne peut pas casser non plus?

Un catadioptrique souffrirait quasiment à coup sûr. Un H44 ne s'en rendrait pas compte.  
D'une façon générale,  il vaut mieux protéger le matos fragile.  Le mieux, c'est deux boîtes gigognes avec de la bulle ou du flocon entre.

Bonjour à vous  
 
Petites séries de questions sur le portrait en extérieur de la part d'un débutant.
 
Je vais ce dimanche faire (normalement) un de mes premiers shooting avec un modèle. Donc je vais faire de tout en portrait (plan plein pied, américain). J'ai à ma disposition un 70D, 1100D avec un 50mm1.8 et le 18-135.
En prêt aussi l'équivalent chez Nikon.
Je sais que pour éviter les déformations, je dois être au minium à 3m du modèle donc le 50mm peut être un peu juste pour les close up.
Mais le 18/135 ,'ouvre pas assez pour avoir un sujet qui se détache, ou alors, je ne sais pas faire avec un f3.5/f4.
 
Mes questions en extérieure:
- Quelle distance laisser entre le modèle et le fond ? (mur, grillage etc).
- Quelle distance entre moi et le modèle pour avoir un joli flou ?
- Je pense qu'il faut que je privilégie le mode Av. C'est bien ça ?
- Vu qu'il devrais faire beau, je pense me limité à 100 ou 200 iso. Au laisser l'iso auto avec une plage de 100 à 800. Que conseillez-vous ?
 
Merci, d'autres questions vont peut êtres arrivé, mais déjà j'ai déjà celles-ci.

Av oui pour gérer tes PDC: mode ideal en portrait avec le M (tu as le temps d'itérer si besoin).
 
50mm sur apsc, oui c'est un peu juste pour du bon gros close up mais sera largement OK pour du plan américain, voir même col/cou/tête.  (les 3m c'est un peu dur, à 2m voir 1.5m les déformations ne sont pas bien violentes).
Sinon, c'est dur de te donner des chiffrages de distance mais tu te poses les bonnes questions: même si les 5.6 ou 6.3 en fond de 135mm c'est pas la fête, si tu es 2 à 3fois plus prêt de ton sujet que ton sujet ne l'est du fond, tu auras assez de détachement.
Par contre pour la joli-itude du flou, c'est plus quel type de fond tu mets derriere qui joue: si c'est un grillage qui n'est pas flouter à 200%, le flou sera moche. Plus moche qu'un mur uni, plus moche qu'un feuillage au loin  etc...
Bref c'est plus de l'observation et de l'essai sur place qui va jouer, plus que des valeurs théoriques à observer.
 
Vu l'age de ton appareil, monter à 800 semble OK. C'est vrai que c'est toujours mieux si tu peux limiter les isos, mais cette quête est parfois vaine voire contre productive: bien malin celui qui vera la différence de grain entre un iso200 et iso400, par contre un léger flou de bouger à 1/50 VS du net à 1/100s.
Comme pour la question A, ou M, tu peux aussi les iso auto de côté et être sur du full M: en portrait tu as le temps de tout caler au petits oignon et crois moi bien une fois que tu as une triplette qui va bien sur un spot, c'est plus performant et juste que d'avoir ton expo qui fluctue car ton cadrage inclut plus ou moins de la chemise du modèle qui est sombre ou le spot light dans le fond qui est plus ou moins proche du centre optique, et que la mesure calcule donc un truc différent entre la photo A et B alors que la quantité de lumière sur le sujet est strictement identique...

Tu peux toujours crop pour avoir un plan serré sur la visage si tu veux pas avoir de déformations trop violentes (et encore, suivant les visages tu peux faire du gros plans sans de long télés sans que ce fasse degueulasse)

Tu peux avoir un bon flou d'arrière-plan avec le 18-135 si ton arrière-plan est éloigné  (du genre en extérieur), oublie pas non plus qu'un bon portrait c'est pas forcement un bokeh de malade, tu peux faire d'excellentes  photos à 18mm f8.
Pour les isos, tant que tu dépasses pas 800 ça passe, osef d'avoir un peu de bruit/grain/perte de détails, essaie juste de garder une vitesse d'obturation  minimum égale  à  la focale voir le double pour pas avoir de flou de bougé.

Et stress pas trop, sinon la séance va être naze

Merci pour vos réponses.
Pour le stress, je vais essayer, mais bon pas simple.
Pour le joli bokeh, il est vrai que cela va aussi et surtout dépendre du fond, joli fond = joli bokeh.
J'ai repéré des mur en briques, de type château, ça peut avoir un rendu sympa.
Sinon, je peut aussi me prendre un Tamron SP 90 2.8 VC en occaz, j'en ai vu un à 200€, mais il fait MACRO, je ne sais pas si pour ce type d'usage c'est recommandé les objectifs macro ou bien le bon vieux 85mm mais sans stab.
Je vais garder en tête la vitesse >x2 focale.
Donc si je shoot à 135, vitesse minimale de 270 c'est bien ça ?
Sinon petite question, sous quel angle conseillé avec des escaliers.
La miss est quelques marches plus bas, et mois plus haut, donc un portrait en plongée, ça peut être pas mal non ?
 
Sinon, autre questions:
- Quel collimateurs choisir ?
- Comment obtenir avec un 1100d ce type d'image (à moins que ce soit surtout dû à la post-prod ?), puisqu'il n'y pas d'AF sur une zone plus large. DSl, je ne retrouve plus l'image, mais à titre d'exemple:
, mais avec un flou d'arrière plan plus prononcé.
 
Merci