Reprise du message précédent :

 
Tu n'as pas vérifié la batterie avant le shoot?  

J'ai recu mon appareil (promo Black friday) semaine dernière, je débute totalement et première fois que je recharge.

Quel appareil, combien de shots ?

Shots?
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ur-1381537
Et une carte memoire Scandisk Extreme Pro.

Ok, je reprends :
tu as quel appareil photo ?
tu as fait combien de photos ?
 
Avant que la batterie passe dans le rouge je veux dire

J'ai fait environ 4h de photos....et j'essaie de prendre par la visée via l’écran, cela ne marche pas, c'est mon souci actuel, je suis bien la notice pourtant. Je sais qu'il vaut mieux utiliser le viseur mais j'aurai aimé au moins réussir une fois via écran.
J'ai un rectangle blanc, il ne passe jamais au vert, même si j'attends.  
La même photo, au même endroit, aux mêmes réglages mais au viseur, aucun souci par contre.

 
Le monsieur te demande quel appareil ?    
 
 

J'ai mis un lien au dessus du deal du black friday.
Et nouveaux essais ce soir, la photo est prise via écran en mode MF.
 
Edit : Certes, c'est l'entrée de gamme, mais parfait pour débuter à ce que l'on m'a dit.  

Salut, petite question sur les adaptateurs réducteur de focale (le genre d'adaptateur pour mettre des objos pleins format sur des plus petits capteurs et sans avoir de facteur de crop (ou un plus petit, style x1.2 si je me trompe pas)).
Apparemment on gagnerait un stop de diaph en les utilisant.
Pour quelle raison ? (Sans partir dans une explication ultra technique)
Admettons que j'ai un 50mm F4 pour full frame, en utilisant un adaptateur de ce style, je me retrouverais avec un 50mm f2, que ça soit au niveau de la lumière reçue par le capteur et en terme de profondeur de champ ?

Salut,  
En terme de lumière,  l'explication est simple.  Si tu prends une image qui couvre un 24x36 et que tu la condenses sur un APSC, tu auras la même quantité de lumière concentrée sur une surface plus petite.  Donc plus brillante en apparence.  C'est un peu comme si tu utilisais une loupe pour concentrer la lumière sur une petite surface.  
La profondeur de champ,  à mon avis,  ne va pas évoluer sur les deux tableaux.  Tu auras un gain parce que tu auras sur un capteur APSC une image de FF.  Mais tu n'auras pas la profondeur de champ d'un 50F2.  
C'est juste une réduction de l'image projetée,  pas un tour de magie.  
Tu gagneras un peu en piqué puisque les détails aussi seront réduits. Mais tu auras toutes les aberrations et défauts liés à  l'ajout d'un complément optique.  
Il y en a qui donnent de très bons résultats.  
Je pense que ce n'est pas le cas de tous,  et surtout il doit y avoir des variations selon l'objectif et aussi selon la densité et la qualité du capteur...

En fait, c'est plus simple que ça pour la profondeur de champ
La profondeur de champ dépend de la distance avec le sujet, et de l'ouverture de l'objo. A ouverture égale, un 50mm cadré pour un boitier FF et un 50mm cadré de la même manière que le premier mais sur un boitier APSC va donner une profondeur de champ différente : le boitier APSC pour cadrer pareil en 50mm qu'un boitier FF devra s'éloigner.
Avec un réducteur de focale, le 50mm FF va cadrer comme un 35mm sur APSC, donc il n'y aura plus besoin de s'éloigner du sujet. L'ouverture étant la même avec ou sans réducteur de focale (dépend de la longueur de l'objo et le diamètre de l'ouverture), la profondeur de champ sera la même sur le 50+réducteur sur boitier APSC qu'avec un 50mm sur boitier FF, à cadrage égal...

dépend des perf du boitiers: il y a pas de réponse toute faite.
Sur le mien je suis resté sur colli central + recadrage, car en précision/vitesse de l'ensemble map+cadrage,il y a pas photo c'est bcp mieux que sur des colli exentrés qui "patinent" et qui loupent souvent le sujet du coup, si situation à l'arrache. De plus le colli choisi n'est pas forcément pile poile celui qui va bien pour la compo (donc recadrage nécessaire aussi, le joysticage pour tomber pile sur le bon colli étant exclu question réactivité).
 
Mais chaque couple boitier/objo pourrait te donner une réponse différente.
A tester donc: TALC TALC et encore TALC pour te faire ton propre avis.
 
Des solutions type suivi dynamique peuvent aussi s'envisager, comme du map manuelle (surtout sur de la focale courte...).

Je vois deux problèmes :  
- "Tous" les collimateurs, ça revient à 11 sur le 6D si je me fie aux specs. Selon le sujet, ça peut être un peu court pour laisser le choix à ton boitier, si ton sujet n'est pas sur un collimateur tu risques de rater la MAP.
- je ne connais pas les algorithmes du 6D, mais si tu as plusieurs sujets potentiels dans ton cadrage (deux machins qui bougent, par exemple), tu risques d'avoir un ratio assez important de mauvais choix.
 
Bref, tout va dépendre de tes photos

MAP manuelle avec du 35 mm pour de la photo de rue ?    
 
En hyperfocale plutôt.
 
MAP manuelle pour les UGA car la profondeur de champ est très grande (on revient à l’hyperfocale).

Bonsoir à tous  
 
Le Père Noël vient (en avance) de m'apporter un flash Mecablitz pour que je l'utilise pour les fêtes    
Je viens en attendant de faire plusieurs tests qui me semblent pas mal.  
J'ai lu par contre (sais plus où) qu'il était conseillé de désactiver le steady shot quand on utilise un flash        
 
Quelqu'un a-t-il un avis à ce sujet (en dehors évidemment d'un shoot avec un pied)  
Je ne vois franchement pas pourquoi    
 
Bonne fêtes de fin d'année à tous

euh non, y a pas de contre-indication avec un trépied oui, avec un flash non

Et suivi dynamique + mode rafale ?
Ça peut le faire non ?

C'est bien ce que je pensais.....

Bonsoir,j'ai oublié de remettre le bouchon sur l'objectif hier soir (je faisais des tests chez moi)....en 24h l'objectif a t'il pu prendre de la poussière très fine?
Si oui un chiffon a lunettes ferair l'affaire, ou cela va t'il rayer?!

Commence par regarder...  

Un chiffon micro-fibres à lunettes fera parfaitement l'affaire.
Et non, 24h ça ne lui fera pas grand-chose à ton objo
 
Sinon, je ne te parlerais pas de ceux qui font des time-lapses longues durées avec leur reflex alimenté sur secteur

Si tu commences à te prendre la tête parce que ton objo est resté 24h sans bouchon t'es pas dans la merde.

Salut et joyeux Noël à toutes et à tous !
On peut quand même écrire qu'un objectif craint moins à être exposé au jour et à sa poussière qu'à la ferveur nettoyante de gros doigts et de chiffons, fussent-ils optiques.
 
En bref :
- un objectif peut rester des jours sans bouchon d'objectif, ce n'est pas un problème.
- il faut toucher le moins possible à la lentille frontale d'un objectif. Donc dépoussiérage à la poire soufflante (ou bombe air sec) et pinceau électrostatique.
- gros nettoyage le moins souvent possible au lenspen ou chiffon microfibre à usage unique et lotion spécifique "photo". Le plus gros risque, c'est rayer l'objectif en le tartinant avec une petite poussière abrasive.
- pour les "psycho" du nettoyage ou les baroudeurs de l'extrême, achetez-vous un filtre neutre ou UV pour protéger la frontale et ne pas la massacrer lors d'un nettoyage compulsif.

Ça craint. Mais si tu veux je t'en débarrasse à moitié prix

Surtout si c’est un OTUS !

 
Vous rigolez mais là c'est vraiment la m...Bouchon parti pendant le transport donc quand je l'ai sorti, vitre couvert e de poussiere et bouchon qui traine au fond du sac.
C'est justement parce qu'on m'a dit que  cela se raye vite et qu'il faut pas toucher que....

Règle première : soin de ton matériel tu prendras !

 
Le retour

 
J'ai rencontré dernièrement en séance de dialyse un photographe professionnel qui m'a expliqué que la composition ionique de l'urine est idéale pour décharger une lentille. Quelques gouttes sur un sopalin, on nettoie la lentille, ensuite on est tranquille niveau poussières pendant 6 mois. J'ai essayé c'est top    
   

Sans déconner, ce genre de truc, ça passe?

C'est justement pour ça mav réaction. Le mec avait l'air sérieux.

Enfin la frontal je m'en tamponne sévère tout de façons. Ça n'a jamais d'incidence sur les photos (hors traces énormes ou bouchon oublier)

Bonjour.
Si la météo s'y prête, j'aimerais photographier des voitures lors du rallye régional qui se tient dans deux semaines: la ronde du Jura.
Photographier des choses en mouvement n'est pas ma zone de confort mais je me dis que c'est une bonne occasion de s'y mettre.
J'ai à disposition un canon 80D, avec comme objectifs un canon 17-55 2.8 stabilisé, un tamron 24-70 2.8 stabilisé, un canon 18-135 stabilisé et même si je n'ai jamais utilisé de télé objectif je devrais pouvoir me faire prêter un canon 70-200 f2.8 stabilisé version 1.
C'est un rallye sur neige/glace (enfin ça dépend des années ) et il se courra en fin d'après midi/nuit. J'ai deux flashs neewer TT560 et un sigma EF-610 DGST, 4 émetteurs yongnuo RF-603C version 1, un gorillapod sur lequel je pourrais poser l'un des flashs.
 
De ce que j'ai pu glaner comme conseils, l'idéal serait de  
-pouvoir s'entraîner pour les filés
-choisir un endroit où je vois les voitures arriver pour bien avoir le mouvement et les suivre de façon fluide
-une sortie de virage serait pas mal pour les capturer à une vitesse "jouable" pour moi
 
Niveau vitesse d'obturation, je pense que je verrai sur place, mais si je veux un effet de mouvement je crois qu'il ne faut pas aller plus haut que 1/200~1/250 (les premières voitures qui passeront feront office de cobayes)
Pour l'ouverture, en basse lumière on est tenté d'ouvrir mais à f1/2.8 c'est vite fait d'avoir une grosse partie de la voiture floue.
Je plane un peu sur les différents mode d'autofocus, il faut que je potasse le mode d'emploi.
Il faut que je fasse des essais pour mes flashs: ce ne sont pas des modèles de haut vol donc en rafale ça risque d'être un peu la misère (genre une image éclairée et pas les autres). J'imagine que l'idéal serait de ne pas en mettre plein la gueule des pilotes.
 
J'ai fait une recherche sur ce topic, mais je n'ai rien trouvé de très récent. Je pense qu'il faudra faire des essais et que j'aurai beaucoup de déchet mais qui ne tente rien n'a rien.
 
Je m'inquiète aussi pour le télé objectif, j'ai le 18-135 depuis quelques jours (en kit avec le nouveau boitier) et je ne l'ai quasiment pas utilisé, la plus grande focale que j'ai utilisé c'était 70 avec le 24-70.
 

La règle c'est qu'il n'y a pas de règle et qu'il faut adapter les différents paramètres les uns aux autres et au contexte.
 
Si tu es loin, tu auras besoin d'un télé, sinon, un standard voire un grand angle peuvent faire l'affaire.
 
Ensuite, selon la focale, ça va déterminer la vitesse car il faut plus long en grand angle qu'en télé. 1/250 en grand angle, ça ne donnera rien.
 
Pour l'ouverture, je dirais que tu t'en fiches un peu: ça va certes donner de la PDC mais comme tu vas bouger, l'objectif est que ce soit flou donc de rallonger la durée d'obturation donc de fermer. A toi de voir le réglage idéal (et cf. la question de l'AF).
 
L'autofocus est secondaire: tu as intérêt à te trouver dans une zone où il n'aura pas besoin de corriger (surtout s'il y a peu de lumière) et du coup verrouiller la mise au point et te concentrer sur les autres paramètres.
 
Le flash? Bin si tu veux faire du filé, ça ne va pas aider puisque le flash est très court et immobilise le sujet. Faudra donc une synchro 2è rideau, ne pas trop fermer (pour éviter que le flash ne soit la seule source de lumière)... et croiser les doigts, parce que se lancer dans le filé de nuit avec un flash, ça me semble plus que casse gueule.

Ouai c'est chaud pépite en somme. Je verrai bien sur place

Oublie le flash, la règle numéro 1 c est surtout se placer plus haut que la route et pas dans une trajectoire de sortie avec si possible un arbre ou un poteau, car si le gars rate son virage, vu que tu seras tout concentrer sur ton apn ben ce sera pour toi. En plus si tu as du mal c est plus facile de suivre d un peu plus haut loin, que prendre la bagnole en saut par en dessous.