Reprise du message précédent :

Comment on calcule la focale et l'ouverture d'un objectif tout court !?

tu vois, tu parles de choses que tu ne connais pas. alors une dernière fois, va prendre des cours d'optique.

Ou ça ?

http://recherche.fnac.com/search/q [...] l=HGACrera
 
make your choice.

Merci !

Puisque tu veux être prof. Tu devrais me proposer un QCM et d'autres avec des calculs... pour que je me rendre ENFIN compte de l'étendu de mes connaissances !  

Evidement seulement si t'as que ça à faire !

Note : pas de questions genre code de la route "Laissez-vous passer les voitures sur votre droite au prochain carrefour ?" ... alors qu'il n'y a pas de route à droite !

j'peux être modo pendant 2min pour le ban?  

Pitié oui.

ca a l'air sympa ici, je pose mon trépied

http://www.pbase.com/marciocabral/maranhao
 
J'aimerais pouvoir faire des photos comme celles là

au grand angle  

 
 
Plus un post-traitement bien maitrisé et sans doute pour certaines une petite pincée de HDR.
 
C'est joli en tout cas.

hum..10% sur 8 magasins fnac today ave la carte adhérent.
 
ce qui ferait le kit de base du 550d +18-55mm à 730 euros
 
Pis je me prendrais le 55-250 aux US à 234 $ soit 180 euros (ici) + 25 euros pour une garantie internationale de 2 ans

Il est sympa, qu'en penses-tu au final, satisfait?
 

 
  non ça ne va pas, hiboox n'affiche pas son format original... C'est là où ça pique le plus! N'y aurait-il pas un hébergeur qui affiche le format original?....  
Enfin bref sinon pour comprendre davantage les fonctionnalités, n'y aurait-il pas un tuto? Histoire que j'en sache davantage même pour les utilisateurs avertis?
 
Sinon quel est votre avis sur ce bridge?
 
Bon dimanche
 

Question purement mécanique : sur un objectif full manuel (pas de contacts électroniques ou autres) sur monture Nikon, la fermeture du diaphragme ne se fait qu'au moment de la prise de vue, quel est le mécanisme qui contrôle ça ? C'est l'espèce de loquet sur le haut de la monture dans le boîtier à côté des contacts ?

Quand tu regardes ton boitier sans l'objo c'est la came qui se trouve à gauche du miroir. Elle se trouve en position haute au repos (pleine ouverture) et descend au moment où le miroir bascule pour fermer le diaphragme.
D'ailleurs sur les objos récents (avec puces, contacts et tout le tintouin) la fermeture du diaphrage se fait de la même façon, de manière purement mécanique

Vu, merci

monter en ISO consomme plus de batterie?

 
moi je l'ai pris là:
http://www.simplyelectronics.net/m [...] p?pid=1838

ils livrent en France ?

J'ai 3 questions qui sont je pense liées:
1) Comment avec un objectif qui ouvre à 1.4 vous prenez une photo en extérieur ouvert en grand sans que les blancs ou le ciel soit cramé. je crame beaucoup avec les ISO au mini, je baisse mes IL, il faut passer en mode Manuel? en mode ouverture mais photo sont très trop claire. je laisse ouvert à 1.8 ou 2 pour fondre mon fond.
2) Avec ce même objo en intérieur même à 1.4 mes photos sont "jaune", je fais ma BdB en manuel mais c'est pas top et mon K100 bruite trop au dessus de 800 isos, j'ai pas le choix c'est donc flash?
3) Est ce que baisser l'intensité du flash intégré est utile pour éviter l'effet flash?
question subsidiaire que me conseillé vous comme flash interne, mas cher et polyvalent?

Si t'en iso mini la seule façon de compenser une grande ouverture, c'est une vitesse de déclenchement tres rapide.
Donc soit en mode manuel, en augmentant la vitesse jusqu'à ce que tu sois satisfait.
Soit en mode priorité ouverture, il doit normalement t'exposer la scene correctement (calcul d'exposition globale, pas spot hein) sans la cramer. Si c'est trop clair encore pour toi, tu shootes en RAW et tu baisses la luminosité en post-prod (vu que la photo n'est pas cramée).

Le fait que se soit jaune, c'est pas à cause d'un manque de lumière (donc exit les hauts isos, ou le flash) mais d'une mauvaise balance des blancs.
Là encore si avec la balance des blancs en automatique ou en manuelle tu n'arrives pas à compenser, shoot en RAW et tu pourras facilement le corriger avec un logiciel de post-prod (je connais pas celui filer avec les appareils pentax), genre photoshop elements, capture one, lightroom...

Par contre si t'as trop de bruit en 1.4 + haut isos (ou si trop flou en 1.4 + iso moyen + vitesse réduite), oui faut passer à la case "éclairage artificiel", donc flash/lampe/projo/whatever

l'effet flash c'est genre les visages tout blanc.
Oui ça va le réduire, mais ça va aussi réduire l'illumination de ta scene.
Le mieux c'est prendre un flash externe orientable que tu peux utiliser avec un diffuseur ou en indirect contre un mur.

Tres rapide merci
oui le RAW j'hésite, car déjà que j'ai du mal à trier et retoucher en JPEG mais si c'est la solution.
Pour la BdB je dois faire ma prise sur un feuille blanche c'est bien cela?

tu as une option dans tes choix de source de lumière oui

notes que si t'es en plein soleil à f/1.4 il est aussi possible que tu sois à la vitesse max autorisé par ton appareil (sur mon D5000 c'est 1/4000s je crois), même à 100iso
auquel cas si ta photo est encore trop claire, tu ne pourras pas y faire grand chose à part essayer de ratraper le coup en post prod

Si tu veux des photos de qualité t'as pas trop le choix, où alors faut vraiment être fort pour sortir un JPEG super propre dès le début.

Dans l'absolu le mieux c'est de le faire avec une charte de gris neutre (ça s'achete sur internet pour une dizaine d'euros), mais ouais la feuille blanche ça marche aussi tres bien pour un premier réglage.

Perso je fais iso auto, et je corrige en post-prod uniquement (sauf en cas de lumière vraiment top bizarre où l'iso auto déconne, où je fais un reglage manuel à tatons sans charte + post-prod). Mais je trouve l'iso auto de mon boitier super efficace donc RAW+Postprod ça me suffit dans 99% des cas et la charte de gris reste dans le sac.

je shoote pas en RAW de peur de remplir très vite mon DD en fait

vu le prix d'un To actuellement c'est dommage de s'en priver

lire bdb auto plutôt qu'iso auto, non ?

quand tu es à la vitesse maxi à f/1.4 et 100 ISO, ben tu fermes un peu et puis ça passe

 oui mais du coup ta PDf est plus longue et mon K100 est limité à 200 isos

Bon j'avais bien les réponses, c'est peut être aussi mon boitier que je cherche trop, je vais tâter du RAW, mais là j'ai beaucoup de questions,.
Vous etes nombreux à passer par la case RAW?
On gère comment le poids?

avec le reader tu peux le modifier
 
PDC  

on gère bien  

les cartes grandes capacités ne coutent plus aussi chères qu'avant, les DD aussi....

le reader????

oui, c'est sûr, mais la question concernait le cas d'une grande ouverture, à 1.8 aussi c'est souvent cramé si le soleil tape dur, donc après ben c'est sur qu'il faut fermer, mais ça augmente du coup pas mal la pdc
 

passer de 1.4 à 2 et même 2.8, ça va pas non plus augmenter de manière catastrophique le profondeur de champ.
 
sur APS-C, avec un 50 et un sujet à 2m à donne en profondeur de champ :
F1.4 : 8,83 cm
F2 : 12,5 cm
F2.8 : 17,7 cm
 
c'est pas une différence énorme. et ça permet de pas mal diminuer le temps de pause et arriver à 1/4000 ou moins.
 
si tu ne veux pas fermer, un filtre neutre 2 ou 3 diaphs doit suffir.

oui, avec adobe acrobat reader tu peux modifier le PDF, mais pas avec le writer  

Si en utilisant la vitesse maxi (temps de pose mini) c'est toujours trop clair... tu peux utiliser un filtre neutre, comme ça l'appareil captera moins de lumière. Un ND8 devrait suffire dans ton cas je pense

Pour moi c'est une unique et même question tout ça
Personnellement dans ces cas là, je règle mon appareil en manuel et je choisi l'Iso la moins dégueulasse me permettant d'avoir un temps de pose pas trop trop grand (j'évite d'être inférieur à 1/15 seconde) ensuite j'utilise le flash intégré seulement pour déboucher les ombres avec son intensité au minimum plus un diffuseur gonflable à 5€
 
Pour la BdB je laisse en auto. L'arrière plan reste coloré (jaune) mais le flash compense un peu le premier plan.  
 
diffuseur : http://www.naturepixel.com/diffuse [...] oitier.htm

 
Un ND8 c'est pas trop?
J'utilise un diffuseur maison sur le flash intégré