Reprise du message précédent :

 
Un magasin a Beaumarchais m'a initialement conseillé le 24mm 1.4 avec un piqué       il parait...  
Sauf que je trouve que Nikon sort des Focales Fixes de très bonnes qualités (85mm 1.8 par exemple) ! la différence de prix étant trop importante du coup....  
 
pour entre les deux 24m de nikon, il y a 1400€ de diff, par sur que ça les vaut...  
 
c'est donc pour cette raison que je pars sur le 24mm. je n'ai pas étudié le 20mm.  
Sachant que je pense ensuite investir dans un UGA nikon.  
 

quid du samyang 24mm 1.4 ? Sans AF certes, mais est ce bien important pour ce genre de focale ?

Toujours la même remarque, tout dépend de ton utilisation
Si tu fais du reportage événementiel (mariage ou autre ...) sans AF faut oublier tout de suite
24mm @ f/1.4, l'hyperfocale étant à ~13 mètre l'af est plutôt utile oui

Si tu comptes shooter en mode paysage @f/9 c'est sur que c'est moins vital

Pour le piqué je m'en remet à mon précédent post, si tu compte shooter que de la voie lactée à PO @1600/3200 iso, le piqué sera de toute façon pas dingue à cause du bruit. Pour le reste en fermant le diaph j'imagine que les perf en piqué doivent se rejoindre entre le sigma et le nikon.

Pour du reportage, le sigma 24 est franchement terrible @f/1.4, ça pique fort et je trouve le rendu vraiment chouette

En somme le choix se résumerait à ça :
as-tu besoin de 2/3 stop en plus de lumière ?
as-tu besoin d'un gros piqué dès PO ?
est-tu prêt à trimbaler un objectif d'1 kilo ?

 
le poids ne m'a jamais posé un gros problème, j'utilise mon 24/70 qui fait 900g pendant une journée sans trop de problème.  
 
Le piqué à PO est important oui, mais c'est le cas aussi avec le Nikon non ?  
 
1.4 vs 1.8, je sais pas... il y a une grosse diff en paysage ?  

 
non.
si tu laisse le prix/poids de côté, en dehors du concours de la plus grosse, à 24mm tu va te tourner vers 1.4 plutot que 1.8 pour du reportage pour le gain de PDC courte donné par les 2/3 de diaph.
Pour du paysage à 5.6/8/11, bien malin celui qui vera les diff entre ce qui sort d'un 2.8/1.8/1.4...
 
En paysage, aucun intéret donc, sauf photo de ciel de nuit, mais aujourd'hui, t'es rarement à 2/3 de diaph prêt, vu les perfs des hauts iso...
 
 
sinon gros plus un sur le gros warning du 24mm1.4 full manuel: à moins de faire de la fleur à PO, en usage reportage, le taux de déchet sera énorme sur la distance d'usage (genre 50cm-2m) (impression que le point est ok dans le viseur: et blam loupé de point lorsque 'limage est en grand à l'éran) à f1.4. Si tu te retrouve à fermer pour sécuriser: intéret du 1.4??? (même VSun 24 2.8 af à 3francs 6sous et 400g...)

 
J'ai pas trop compris ta phrase, tu peux ré-expliquer stp ?  

bah c'est difficile de faire une map correcte sans AF avec ce genre de focale, j'ai des objectifs AI et ça paraît net pendant la prise de vue et sur l'écran du réflex, mais une fois à la maison ça finit souvent à la poub  

Et aussi que même avec AF, c'est pas toujours évident d'avoir le point net ou tu veux @f/1.4 et que du coup ça peut être bien de fermer un peu pour assurer

 
intérêt important pour moi, je fais beaucoup de photo de ciel de nuit...

Au risque de se répéter, tu ne passe que de 1600 à 2500 iso, pour un boitier moderne c'est pas grand chose, et comme pour le reste f/1.8 vs f/1.4 tu y gagne en netteté / facilité de mise au point y compris pour du ciel nocturne

Vu ton hésitation / insistance, achètes le sigma 1.4 et fais toi ton opinion

Il n'y a de toute façon pas de mauvais choix entre les deux

Je ne sais pas si c'est en rapport avec des objectifs AI ... pour mon D750, j'ai récemment acheté un 35mm f1.4 SAMYANG, dont je suis assez déçu, tant au niveau de la netteté que du rendu du contraste. Bien-sûr, tout est manuel sur cet objectif, ayant eu l'habitude jadis d'un 24x36 argentique, dont les objectifs fonctionnaient de manière similaire, je présumais de meilleurs résultats. Je suis étonné du déséquilibre entre les parties sur ex et sous ex d'une photo avec cet objectif ... possible aussi que ça soit aussi à cause de mes mauvais réglages. En tout cas, comparé à mon ancien 35mm Nikon f1.8 G sur D7000, c'est le jour et la nuit.

j'ai cet objectif, je suis d'accord sur le fait qu'il n'ait pas un contraste élevé, mais la netteté est au rendez-vous si on prend soin de faire la map correctement, ce qui est loin d'être évident aux grandes ouvertures.
Je le trouve cependant trop encombrant et un peu lourd pour cette focale.

Merci de ton commentaire ... cela m'encourage à tester un peu plus cet objectif, avant d'acheter le Nikon 24mm f1.8 ... si je gagne au loto    

Bonsoir,
 
des avis sur le 70-200 2.8 Sigma? Il est en promotion à la Fnouc, y en a qui l'ont ici?

Bonjour,  
 
j'ai un objectif VR 18-55  
j'utilise l'appareil photo surtout pour des portraits  
 
j'aimerais passer à un meilleur objectif, que me conseillez-vous ? autour de 100€ voire 150€

Economiser. Tu ne trouveras pas un truc meilleur a ce prix-la, meme en occasion.
 
Qu'est-ce que tu reproches au 18-55 ? Qu'est-ce que tu aimerais en plus ?

Pour 150€, voir 200€ si tu peux monter un peu plus, tu peux chercher dans les 50mm f1.8.

Oui, c'est aussi ce que je recommanderais.  
 
Mais:
 
- Est-ce qu'il est content de la focale 50mm ? Il peut tester ca avec son 18-55.
- Quel boîtier a-t-il ? S'il a un entre de gamme, c'est AF-S 50 f/1.8G obligatoire. S'il a un modele au dessus avec moteur, il peut aller sur le AF-D 50 f/1.8.
- Sinon en portrait, il y a le AF-S 85mm f/1.8, mais c'est bien plus cher.

Je vois qu'un 50 f/1,8 pour du portrait en APS-C à pas cher. Le G est un achat quasi obligatoire je dirais Quoique j'ai envie de le remplacer par le 50 Art  

si tu aimes mettre un truc de 800gr plutôt que du 150gr, c'est un bon choix
 
Sinon, ca peut pas être un mauvais choix, mais c'est vrai que c'est plus un changement déraisonnable que raisonnable

 
J'aurais dit 35mm f1.8 plus polyvalent à mon humble avis (150€ d'occas)  
 
130€ https://www.leboncoin.fr/image_son/992135834.htm?ca=2_s

Pour du portrait ?

 
Pour ce type de portrait oui
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 8809_6.htm

 
Chez nos amis les pixs
http://www.pixelistes.com/forum/ni [...] -7980.html
http://www.pixelistes.com/forum/ni [...] -7920.html
http://www.pixelistes.com/forum/ni [...] -7860.html
 
Le 50 réduit les possibilités sur un aps-c amha
J'ai longuement hésité pour le choix du 35 ou 50 , la bascule pour le 35 est sa polyvalence .

Coucou    
 
Je viens de recevoir un objectif nikkor 24mm 1.8 neuf de chez digit photo, mais impossible de trouver le coupon jaune qui me semble-t-il doit faire partie du package... C'est normal selon vous, je préfère demander avant de passer pour un neuneu auprès du SAV  

non

 à chaque fois il m'arrive une couille de toute façon

 
 
si je crois que c'est normal. Je peux plus te dire comment c'est maintenant mais moi le vendeur boulevard beaumarchais m'avait prévenu que maintenant y'en avait plus depuis le 24mm f1.8

du coup comment tu sais que c'est un cailloux Européen et pas un truc via le marché gris ?

Le numero de serie ?

Rashtor>T'es sûr ?
À ma connaissance on peut connaitre le pays et la période de fab mais pas la destination...

 
sur le mien de 24mmf1.8 c'est au dos du manuel d'utilisation

J'ai vu ça en effet, mais vu que c'est pas un coupon jaune j'ai pas cherché plus loin    
 
Le n° de série n'est pas indiqué sur cette page.  
J'ai posé la question au SAV par mail, pour l'instant ils n'ont pas daigné répondre  
 
edit: j'ai pas trouvé de vidéo d'unboxing vraiment complète pour le 24, mais pour le 20 1.8 apparemment il n'y a pas de coupon jaune à l'intérieur de la boîboîte:
https://www.youtube.com/watch?v=KLLv2Z4IIqk
 

Pour ceux que ça intéresse le sav m'a répondu et il manque effecivement le coupon (qui est beige et non jaune), en deux volets.

Je le renvoie de toute manière car il semble avoir un autofocus défectueux: très très fort front focus qui finit par disparaître après un nombre variable de photos. Problème rencontré sur plusieurs boîtiers. Super super  

Acheté chez qui ?

digit photo    
 
je suis en train de lire pas mal d'articles du net sur les problèmes d'autofocus inconstants sur les grand angles à grosse ouverture, je ne sais pas trop quoi penser dans la mesure où je ne suis absolument pas habitué à prendre des photos avec un grand angle AF... le 24 1.4 semble souvent sujet à ce genre de souci.
 
En gros il m'arrive un peu ça:
 
http://www.canonrumors.com/forum/i [...] pic=3355.0

c'est pas évident de t'aider
Entre le ressenti et les tests mire et les échecs en situation difficile de savoir ce qui ne va pas
Si tu as un mauvais feeling avec cet objo renvoies-le
 
Perso, j'ai jamais testé à fond mon 28mm, mais j'ai pas non plus eu de mauvaises surprises, pourtant je l'ai acheté au début

24 afs 1,8 RAS  
sur d7200 micro reglage à 0
sur d750 micro réglage à +3
map toujours là ou est le collimateur

Merci pour vos réponses

Alors primo le sav vient de me renvoyer à nouveau un mail disant qu'en fait il est normal de ne pas avoir de feuillet de garantie sur les nouveaux objos/boîtiers nikon et que le dos du manuel d'utilisateur fait office de garantie...

Sur l'af, j'ai retesté à midi et je suis clairement en front focus. Je vais tester ce soir sur le d750 d'un ami et voir si le problème ne vient pas de mon boîtier ( ce qui m'étonnerait car je n'ai pas de souci avec mon 105 macro).
Il y a bien le micro réglage via le boîtier mais le souci c'est que comme je l'expliquais dans mon premier post la répétabilité semble mauvaise. Bref, j'en saurai un peu plus ce soir et si ça ne va pas le magasin me garantit un échange standard.

 
le front et back focus c'est vraimant propre à un couple objo boitier donné c'est pas parce que tu n'en à pas avec un objo que tu ne peux pas en avoir avec un autre et inversement .
 
sinon tu prends une photo en liveview et une en af et tu compare attention à la map mini
source
http://b-rome.com/reglage_fin_de_l_AF.html
1/ Placez l'appareil sur trépied et système VR désactivé.
2/ Utilisez le mode AF-S mode capteur central (S)
3/ Configurez l'activation de l'AF par le bouton AF-ON seulement*
4/ Objectif à Pleine Ouverture
5/ Utilisez une mire plane composée d'un journal quotidien (car papier mat) que l'on fixe sur un mur et on centre la visée sur une partie comportant une bonne diversité de tailles de caractères.
6/ Veillez à bien éclairer la mire en lumière du jour pour une mesure AF la plus sûre possible. Ce point est capital.
  La distance à respecter entre l'appareil et la mire est liée à la focale de l'objectif. On peut se baser sur 20 fois la focale, soit 2m pour un 100mm par exemple.
 
Remarque: 20 fois la focale est bien sûr un ordre de grandeur qui convient pour des focales entre 85 et 200mm. Donc il est évident que lorsque l'on teste des focales courtes ou très courtes il vaut mieux rester à une distance raisonnable, 2m par exemple, et adapter la taille de la mire en ce sens.
On peut aussi préférer se baser sur la distance moyenne à laquelle on utilise le plus souvent l'objectif...
En résumé:
- Quelles que soient la focale et la distance utilisées, les éléments qui composent la mire doivent apparaître de taille suffisante dans le viseur pour que l'AF accroche correctement.
- Quelle que soit la focale éviter de descendre plus bas que 1,5m
 
  Il est à noter que ce qui nous intéresse ici est uniquement le centre de l'image, là où se fait la mise au point, mais un bon parallélisme** de l'appareil avec la mire est quand même important pour la fiabilité de la mise au point.
  Si l'appareil n'est pas parallèle à la mire le réglage sera moins précis et moins facile car il y aura plusieurs distances de mise au point possibles dans la zone englobée par le capteur.
 
* D800-D810-D4/menu a4 - D3-D300-D700/menu a5.
Pour les appareils ne possédant pas le bouton AF-ON on peut attribuer cette fonction au bouton AE-L/AF-L: D600-D610-D750/menu f4, D7000/menu f5.
 
** Par exemple:
1/ Placez l'appareil de niveau grâce à l'outil niveau du LV.
2/ Mesurez le centre de la mire au sol et placer le centre de l'objectif à la même hauteur.
3/ Mesurez la distance entre le centre de la mire et un mur latéral par exemple, puis placez l'appareil pour que le centre de l'objectif soit à la même distance du mur tout en cadrant le centre de la mire.
Ou
Après avoir effectué les points 1 et 2:
Placez au centre de la mire un petit miroir (bien plaqué au mur!) et placez l'appareil de manière à voir dans le viseur l'objectif de l'appareil dans le miroir.
Principe du test
 
On va se servir du témoin AF présent dans le viseur pour valider le bon réglage.
En effet lorsque l'on fait une mise au point manuelle à l'aide de ce témoin vous pourrez remarquer qu'à partir de son allumage il est possible de modifier très légèrement la mise au point manuelle dans un sens ou dans l'autre sans affecter l'allumage du témoin (ceci est plus difficile à voir avec certains objectifs à la bague de mise au point peu progressive). Cette plage "morte" correspond (plus ou moins) à la plage de réglages présente dans le menu "réglage précis de l'AF".
La procédure du test consiste à détecter, à partir d'une mise au point parfaite, réalisée manuellement ou en auto en LV, les 2 réglages provoquant le début d'allumage du témoin (clignotement) dans un sens et dans l'autre (les flèches de part et d'autre du témoin indiquent le sens). Ainsi il sera possible d'en déduire la position centrale réelle correspondant au meilleur réglage.
 
Mesure
 
- Ouvrez le diaphragme au maximum.
- Activez le mode Live View. (Avec les D700/D300 il faut sélectionner le mode "pied" dans LV du menu prise de vue)*.
- Réalisez une mise au point en appuyant sur le bouton AF-ON ou le bouton programmé (AE-L-AF-L)
 
- Désactivez le LV.
- À partir de là on ne touche plus à la mise au point!
- Vérifiez que le menu réglage précis de l'AF est réglé à 0 et observez l'indicateur AF dans le viseur lorsque le déclencheur est maintenu à mi-course, n'utilisez pas le bouton AF-ON (ou AE-L/AF-L) pour cela sinon la mise au point serait modifiée).
 
 
Appliquez un réglage à 0 dans le menu réglage AF. N'oubliez pas de valider par "OK" chaque fois que vous changez un réglage.
 
 
Si l'indicateur AF est fixe
A/Appliquez par paliers de 5 pas des corrections dans le menu AF jusqu'à ce que l'indicateur commence à clignoter.
B/ Revenez ensuite pas à pas en arrière jusqu'au premier réglage permettant l'absence de clignotement et notez la valeur de la correction correspondante.
C/ Continuez dans le même sens qu'en B par paliers de 5 pas jusqu'à ce que l'indicateur recommence à clignoter. Ensuite revenez pas à pas en arrière jusqu'à l'absence de clignotement et notez la nouvelle valeur.
D/Comptez le nombre de pas de correction entre la première valeur et la seconde. La bonne valeur de correction se trouve exactement entre les deux...
 
Si l'indicateur clignote
 
A/Appliquez par paliers de 5 pas des corrections dans un sens ou dans un autre dans le menu AF jusqu'à l'absence de clignotement ( n'oubliez pas de valider chaque réglage par un appui sur "OK).
B/ Revenez ensuite pas à pas en sens opposé jusqu'au premier réglage permettant le clignotement et notez la valeur de la correction correspondante.
C/ Repartez dans le sens opposé par paliers de 5 pas jusqu'à ce que l'indicateur recommence à clignoter. Ensuite revenez pas à pas en arrière jusqu'à l'absence de clignotement et notez la nouvelle valeur.
D/Comptez le nombre de pas de correction entre la première valeur et la seconde. La bonne valeur de correction se trouve exactement entre les deux...
 
 
  Si, par exemple, la première mesure nous donne +11 et la seconde -5 la bonne correction sera donc de +3 (de +11 à -5 =16 pas/2 =8 donc -5 + 8 pas =+3 (ou +11-8 pas= +3). Si les mesures étaient inverses (+5 et -11) la bonne correction serait -3. Si les mesures étaient +8 et -8 la valeur à appliquer serait donc 0.
 
 
 

 
après que tu veuille pas t'embeter avec un objo nécéssitant des réglages, ca se comprend

Qu'on se comprenne bien: ce n'est pas tant le front focus à proprement parler qui me gêne, mais le fait qu'il apparaisse sur certaines séances de test et pas sur d'autres.
Parce que du coup le réglage fin n'est pas possible...