Reprise du message précédent :

J’ai pas tout compris .  
 
D'après ce qu’a dit opt :

Donc    
 
FZ 18  
• f réelle= 4.6-82.8mm (35mm Equiv.: 28-504mm)
• F2.8 - F4.2
4.6/2.8= 1.64 et 82.8/4.2= 19.71
 
FZ 28  
• f réelle= 4.8-86.4mm (35mm Equiv.: 27-486mm)
• F2.8 - F4.4
4.8/2.8= 1.71 et 86.4/4.4= 19.64
 
FS 100fs  
• f réelle= 7.1-101.5mm (35mm Equiv.: 28-400mm)
• F2.8 – F5.3
7.1/2.8= 2.54 et 101.5/5.3= 19.15
 
SX 10 IS  
• f réelle= 5.0-100mm (35mm Equiv.: 28-560mm)
• F2.8 – F5.7
5.0/2.8= 1.79 et 100/5.7= 17.54
 
SP 565 UZ  
• f réelle= 4.6-92mm (35mm Equiv.: 26-520mm)
• F2.8 – F4.5
4.6/2.8= 1.64 et 92/4.5= 20.44
 
Le grand angle le plus lumineux serait le FS 100fs et le télé le plus lumineux le SP 565 uz.
J’ai bien tout compris    
 

Tu t'embrouilles pour rien, plus l'ouverture est grande plus elle est lumineuse, peu importe la focale un f/2.8 ce sera toujours plus lumineux qu'un f/4

 
Sauf qu'un capteur 1/2,3 ouvrant à 2,8 sera moins lumineux qu'un capteur 2/3 ouvrant lui aussi à 2,8 ou je n'ai pas compris?

C'est bien ce que j'ai compris aussi, c'est pour ça que j'ai mis mes calculs à disposition.  

Bonsoir bluesteleyes .
J'ai 2 questions techniques à te poser .
 
1er : En diminuant l'ouvertutre de l'objectif à 6 ou 7  au lieu du maxi , est-ce que l'on diminue les abbérations chromatiques ? car j'ai fait des essais à zoom 11 X , ellles avaient disparuent ! Attention c'est uniquement en grossissant a plus de A3 .
 
2e  : En réglant l'appareil sur 5 M pixels au lieu de 9 ( le maxi ) est-ce que l'on diminue le bruit ? ?  
 
MERCI pour tes réponses ! !

Les aberrations chromatiques sont un problèmes de diffraction de la lumière sur la lentille. Avec les franges pourpres, Elles sont plus présentes sur les capteurs CCD que sur les autres types de capteurs. Il semble effectivement que ces AC soient plus présentes en grand angle, et qu'elles s'atténuent lorsqu'on zoom, mais je ne sais pas si l'ouverture a une incidence dessus. Je pense qu'il y a des gens plus calés qui vont te répondre ici. Il existe des logiciels qui permettent de corriger ça.
J'ai découvert ce problème avec le S100FS, donc j'en suis encore au stade apprentissage. et en même temps, c'est un problème que j'ai rarement.
Par contre, je ne pense pas que changer la résolution de ton appareil puisse y changer quelque chose, quoi que c'est une remarque interressante pour le problème des franges pourpres qui sont inhérentes au capteur et qui sont un débordement des couleurs des cellules rouges et bleues.
Revenir à une résolution de 5 MP revient à mon avis au même que de moins zoomer sur ton image en pleine résolution.

Pour les abérations c 'est le jour et la nuit . je vais poster les 2 exemples , c'est déja bien visible mais en agrandissant encore plus c'est plus flagrant ! Attention sur l'exemple le zoom est a 11X . Plus agrandissement par photofiltre .
 

 

 
J'ai pas compris. Sur la 1ère tu as un zoom plus petit que sur la 2ème?
Autre chose, c'est au centre de la photo ou plutôt vers la périférie de la photo?
Quelle ouverture pour les deux et à quelle distance de l'objet tu es et quelle vitesse tu as prise?

 
Utilise un hébergeur d'image qui marche

Non le zoom est identique dans les 2 cas , le petit écart vient de l'agrandissement à peine différent que j'ai refait apres .
Le probléme n'est pas la , en regardant de pres ces 2 images , la plus claire n'a pas d'abérations ( ouverture : 6,3 ) et la foncée si ( ouverture à 4 ) Voila .
C'est encore plus visible en agrandissant encore plus .

Le fond de ma question ou constatation est que plus l'ouverture est petite moins il y a d'abérations ! !

Merci pour les réponses .

C'est normal, a pleine ouverture c'est la que l'objectif est le moins bon. En fonction de la qualite de celui-ci faut fermer de 2 a 4 diaph

Oui je sais , bien meilleure définition . Merci.

 
Normalement, sur certains bridges où la résolution est la meilleure en grand angle, tu as aussi ce problème. Donc rien à voir avec la résolution. Il faudrait refaire ton essai en te mettant pas tout à fait à fond de zoom (genre 10,9X pour te donner une idée) et encore des essais à moins. Il est possible que tu ai ces AC à fond de zoom ou au tout début et qu'ensuite à des zooms intermédiaires tu ne les ai plus.  
En réfléchissant, ton observation est logique. Plus tu ferme, plus tu laisse entrer de la lumière. et donc, plus tu as de risque d'avoir ces problèmes, puisque les AC proviennent de la diffraction de la lumièr sur les lentilles. (Normalement, elles vont taper les bords de la lentille qui va ensuite mal les réfléchir). Donc à F4, tu as plus de lumière qu'à F6,3.
SI à F4 ta photo est plus foncée, c'est que tu devais être en priorité ouverture, et que dans tous les cas, la vitesse d'obturation a été plus rapide que pour l'autre photo.
J'ai juste un doute: en zoom 11X tu arrives à avoir une ouverture de 4?  
C'est sur quel appareil au fait?

Sony DSC H50 . Les 2 photos ont été prises à ZOOM 11X ( 15 maxi ) et réagrandie av un logitiel pour faire ressortir ces abérations ; unes 2 photos à été prise en auto et l'autre en manuel , d'ou les différences de luminosité et d'ouverture et par ricochet d'abérations .
Pour l'ouverture à 4 : OUI
Merci pour les réponses .
En conclusion et au maximum privilégier des ouvertures moyennes .

Fait le méme test sur ton Fuji , peut-etre arrivera tu aux memes conclusions : Moins d'abérations en petites ouvertures ?

Ca me fait penser à un truc qui peut aider. Du jour au lendemain, j'ai eu de fortes AC sur mon G3 dans les forts contrastes. J'ai vu que sur l'objectif il y avait un tout petit bout de plastique transparent collé dans le coin de l'objo coiné (sur cet appareil, le tour de l'objectif s'enlève). après un nettoyage, le problème avait disparu.

 
Euh...
 
Sinon en 11x sur mon fz28 je peux ouvrir à f/3.7

super newbie pro, tu nous sort le topic sur le Z980 :
 
http://www.dpreview.com/news/0901/ [...] series.asp
 
zoom 24X (26-624 a priori), stabilisé (rare chez kodak), ouverture sans doute pas terrible vu la taille de la lentille frontale
 
thx

 
Sur mon Fuji, j'avais des abérations uniquement en grand angle 28mm. A fond de zoom, je n'en n'ai jamais vu. Je privilégie au maximum les petites ouvertures. Mais sur le Fuji, le problème des AC en grand angle est connu et expliqué. J'avais lu un super article sur les AC que je recherche.
 
Merci pour la correction discrête , lxl ihsahn lxll. Je voulais dire plus tu ouvres (et donc plus le F est petit).  

Non je ne crois pas, il recoit peut être plus de lumiére mais ca n'a pas d'incidence réel sur la luminosité car c'est proportionel surement, sinon tu imagines avec un reflex dont le capteur est pratiquement 3 fois plus grand qu'un capteur 2/3

En gros sur tous les briges que tu as pris là je dirais k'il n'y a quasiment aucune différence ;-) hormis un petit avantage pour le s100Fs, logique vu qu'il a un plus grand capteur et "donc" une optique plus volumineuse.
 
Le diamètre de diaph te permet d'avoir une "idée" de la quantité de lumière reçue par le capteur (qu'il soit numérique ou argentique ou koakecesoidautre) et comme l'optique est +/- liée à la taille du capteur...
 
Plus le capteur reçoit de lumière, que ce soit par sa surface ou par le diamère de diaph (deux "mesures" +/- liées) moins il a de mal à être "sensible" ;-)

Argh   Ce n'est pas le capteur qui ouvre
Mais par contre ton capteur 1/2,3 recevra effectivement moins de lumière... il aura donc plus de "boulot" à faire pour sortir une bonne image (dynamique, sensibilité...)

 
Merci pour cette précision bien mieux dite.
J'aurais peut être dù faire plus de rédactions quand j'étais plus jeune  

Présentation du Kodak Z980 chez clubic
http://www.clubic.com/actualite-24 [...] -2009.html

une question que je me posais, aujourd'hui niveau performance au niveau des photos de nuit, est ce que les bridges sont assez performant pour faire de bonnes photos de nuit et de concert ? ou faut il obligatoirement toujours passé à un reflex ?
 
J'ai le canon S2IS et je me demandais si ca avait beaucoups evoluer  
c'est la misere le bruit numerique

 
Pour répondre à cela il faut quelques précisions:
- bonne photo de nuit/concert -> bonne pour regarder a l'écran, tirage 10x15 ou grand format?
- bonne photo de nuit/concert -> scène plutôt statique ou très dynamique, scène éclairée ou pas ?
- avec ou sans flash externe ?
 
Personnellement, pour de l'écran et du tirage standard (jusqu'au 20x30) je dirais que non on est pas obligé de passer au reflex. Maintenant avec un reflex tu y gagnes non seulement en qualité intrinsèque de l'image (le bruit) mais aussi et surtout en vitesse/réactivité de la mise au point.
 
Pour exemple sur hfr en se baladant sur les topics uniques de certains bridges tu auras un aperçu convaincant pour certaines types de scènes, et pour le s100fs tu as un aperçu, en plus du topic hfr du s100fs,  ici:  
- avec flash extern, concert "pépère": http://www.biache.net/viewtopic.php?f=29&t=952
- sans flash externe, urbain nuit: http://www.biache.net/viewforum.php?f=29 et http://www.biache.net/viewtopic.php?f=29&t=845
- sans flash externe, scène mouvementée; http://www.biache.net/viewtopic.php?f=29&t=656

Avant de penser a tirer la photo faut déjà qu'elle soit réussie. Forcement la nuit y a moins de lumière donc c est plus difficile.
Pour les scènes fixes comme les monuments l'utilisation d'un pied ou d'un support permet de faire de très bonnes photos.
Pour les photos de rues ou les sujets bougent la chose devient déjà plus difficile, en dessous du 1/40E les éléments en déplacement seront flou.  
L'éclairage urbain donne une fausse impression de luminosité en général faut monter pas mal dans les ISO pour ce maintenir au 1/40e et la bridge est pas vraiment a la fête vu le bruit dans les hauts ISO et l'absence d'optique lumineuse.  
Dans ce cas un reflex avec un 50mm c est incomparable, il te permettra de réussir des photos dans des conditions ou le bridge est hors jeu.
Pour les concerts tout dépend de l'éclairage. La difficulté dans les concerts c'est les changement parfois très brusques d'éclairage, l'artiste que bouge pas mal et un placement par apport a l'action pas toujours idéal. Avec son zoom le bridge peu être bien pratique si on est loin, maintenant faudra voir les conditions de lumière. La photo en rafale peut aussi pas mal aider.
Donc des bonnes photos de nuit tu peux en faire avec un bridge mais des que le sujet sera en mouvement il risque d'y avoir pas mal de déchet, mais avec le numerique c est pas grave. Si tu fais de temps en temps des photos de nuits/concerts avec un pied et en anticipant bien tu peux t'en sortir, maintenant si tu fais souvent des photos de nuit avec un réflex un objectif lumineux tu auras plus de flexibilité.

je recherche idealement pour photos sans flash, si tirage il y a 10x15 largement suffisant
au niveau des scène statique ou dynamique il peut y avoir les 2 en fonction des concerts, idem pour la lumière.

 
Bon, après lecture, je crois que tu n'as pas le choix!  Soit tu prends un reflex avec un Zoom , le gros flash et sa batterie, le super zoom et le pied, pratique dans un concert au Zénith, soit tu prends une photo de concert... devant ta télé!  
Ok, je sors ->

tu as le sony dsc-h50 qui est pas mauvais de nuit et qui a en plus un mode nightshot
(un pseudo mode infrarouge)

les gens qui flashent en concert faudrait les pendre avec leurs tripes

Surtout pas de flash c est top penible pour les voisins et les artistes, sauf si on va a un mega concert de rock, mais dans cas le flash est totalement inutile.

 
 
C'était juste une blague suite à un des derniers postes que j'ai lu et qui me semblait peu utile   d'autant plus que ce genre de matériel est en générale interdit dans les concerts. En tout cas chez nous. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
 
Pour ceux que ça interresse, j'ai pu voir des comparatifs en live entre le SX10 et le S5 IS. Et bien en format A4, je ne vois pas où est la différence! Idem en vidéo. Donc pour ceux qui sont limitéé au niveau budget, le S5 se trouve aux alentours de 200€ en ce moment. Je dirais même que le S5 a un avantage de plus par rapport au SX10, c'est qu'il a un filetage!

Bonjour,
 
je suis tout nouveaux dans le monde de la photo je voudrais m'y mettre j'aimerais savoir !
 
Quel est la différence entre un bridges et un reflex !  
 
Quel est le plus facile a utilisé pour un semi débutant  
 
voila merci (evetuellement des modele aussi si possible ne dépassant pas 500 euros )
 
j'avais pensé au 450d a importé des usa vu que beaucoup de monde  a l'air de l'apprécié

Un bridge est un compact avec un zoom puissant. Contrairement à la majorité des compacts, tu as accès aux réglages manuels et au RAW.
 
C'est toujours bien de se faire la main sur ce genre d'appareil avant de passer au reflex.
 
Le 450D est évidemment bien supérieur, mais pour avoir la même polyvalence il faudra débourser beaucoup plus et faire des concessions en matière de compacité.
 

sur les bridge pas besoin d'acheté de lentilles si j'ai bien compris ? (la compacité n'est pas un probléme les seul fois ou je l'utiliserais se sera des evenement donné genre pendant des anniversaire mariages etc ....)
 
C'est vrai que j'ai vu que les lentille était cher pour le 450 d et qu'il en fallait au moins 2 une pour le courte distance tout ce qui est portrait et un pour les longue distance !
 
C'est surtout le longue distance qui est cher    
 
Tu conseillerais quoi toi ?
 
économisé et directement prendre 450 d + 2 bonne lentille ou un bridges quittent a perdre de l'argent a la revente !

Objectif non changeable sur les bridges, mais plage focale assez élevé, on va faire de la macro à faire du zoom.
Je te conseillerai un FZ28/18.
De lire un peu les topic du coin aussi.
Le bridge te permettra en temps que débutant de te familiarisé au fur et à fur mesure avec certaine fonctionnalité d'un reflex, sans pour autant y mettre le prix, bien sur la qualité sera moins bonne mais au moins tu gardera un peu d'argent, et si tu juge nécessaire de passez au reflex alors tu pourras revendre plutôt aisément ton FZ pendant encore 6 mois à un bon prix si tu en prend soin.

http://cgi.ebay.com/PANASONIC-Lumi [...] 240%3A1318
 
Tu pense que c'est bon sa ?  
 
sa  me tente a 260 euros c'est pas mal non ?

Bon prix, mais pour la garantie faut voir si elle est internationale.

Pour les prix, regarde par ici.
Pana FZ28 à 275€ en France
http://www.pixmania.com/fr/fr/vent [...] tml?itag=0

Zoom 26x   chez Olympus
http://www.clubic.com/actualite-24 [...] xtor=EPR-3

impressionnant. Kodak voulait se la raconter et a été tué dans l'oeuf avec son x24