Reprise du message précédent :
Merci pour l'info; donc pour l'intant je n'achète pas de batterie de rechange. Si vous avez un site pour le meilleur rapport qualité-prix...batteries / filtres Hoya / CF....

 
 
Salut Je voudrai aussi commander sur HK-Digi... Un téléobjectif 300mm et des filtres... Uv
 
Je voudrai savoir si c'est un site compétent et sûr ?  
J'ai commander du matos depuis les states y a un mois et je n'ai rien reçu NADA      
 
MERCI d'avance  

 
C'est un site sûr, mais personnellement je n'y achèterai que du petit matériel, pas d'objectifs. Car tu n'as pas de facture, donc pas de garantie...
 
Et en passant pas la douane, tu risques d'avoir des frais et tva, qui ramènerait l'objectif à un prix que tu peux avoir en Europe (et là tu as la garantie)
 
Tu peux avoir des prix sympa en Allemagne par exemple : quel objectif cherches-tu et quel est le meilleur tarif que tu as trouvé ?

J'ai parcouru un peu votre topic...je me suis attardé sur la question du viseur que vous comparez au D80/D200/K10D.... Celui du 400D est moins lumineux, mais comparé au D50/D70, c'est niveau égal ou encore en dessous ?

Canon 400D
• Pentamirror
• 95% frame coverage
• Magnification: 0.8x (-1 diopter with 50 mm lens at infinity)
• Eyepoint: 21 mm
• Dioptric adjustment: -3.0 to +1.0 diopter
• Fixed precision matte
• Proximity sensor disables LCD shooting mode information  
 
Nikon D50
• Optical fixed eye-level
• Penta-dach-mirror type
• Built-in diopter adjustment (-1.6 to +0.5 m-1)
• Eyepoint: 18 mm (at -1.0 m-1)
• Frame coverage 95% (approx.)
• Viewfinder eyecup DK-20  
• Viewfinder magnification approx. 0.75x with 50mm lens at infinity; -1.0 m-1
• Focusing screen: Type B BriteView clear matte screen Mark V  with superimposed focus brackets
 
Nikon D70
• Pentaprism
• Optical-type fixed eye-level
• Built-in diopter adjustment (-1.6 to +0.5 m-1)
• Eyepoint: 18 mm (at -1.0 m-1)
• Frame coverage 95% (approx.)
• Viewfinder magnification approx. 0.75x with 50mm lens at infinity; -1.0 m-1
• Focusing screen: Type B BriteView clear matte screen Mark II with superimposed focus brackets and On-Demand grid lines
 
donc ça a l'air équivalent le D70 est un pentaprisme c mieux mais le grossissement est un peu plus faible
A comparer avec le D80
• Fixed eye-level pentaprism
• Built-in diopter adjustment (-2.0 to +1.0 m-1)
• Eyepoint: 19.5 mm (at -1.0 m-1)
• Frame coverage 95% (approx.)
• Viewfinder magnification approx. 0.94x with 50mm lens at infinity; -1.0 m-1
• Focusing screen: Type B BriteView clear matte screen Mark II with superimposed focus brackets and On-Demand grid lines

 
Hello  
 
Je comprends le pourquoi de la mention Gift      ...  
 
Tu ne prendrai pas le risque de faire venir des Objectifs depuis chez eux pour ces raisons
 
Pour Info j'habite en Suisse chez moi y a le site http://fr.toppreise.ch avec les meilleurs prix que nous ( Suisses ) pouvons avoir  
Si tu auras des adresse web en allemagne je suis preneur
 
 
Je ne suis pas un connaisseur dans la photo  je connais les bases...  
En gros je recherche un bon téléobjectif dans les 400 à 600frs - environs 400euro  avec moteur ultrasonic  
Un odjectif grand angle pour 250 max  
Et des filtres uV pour prendre des couchés de soleil  
un filtre  pour faire des étoiles avec les sources d'éclairages de nuit

 
L'équivalent pour l'allemagne et l'autriche.
 
http://geizhals.at/
 
Les sites allemands les plus courus du forum : http://www.technikdirekt.de et http://www.ac-photo.de

 
Je ne sais pas si technikdirekt va encore courrir longtemps, car leurs prix sont désormais loin d'être les moins chers...

 
Pour les filtres > hk-digi
 
Pour les objos, pose ta question dans le topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

 
francs ou euros ?

francs suisses (c'est des rebelles !)

 
a ben oui ça va mieux comme ça
 
(je me souvenais pas de francs suisses affichés comme ça...)

on peut aussi écrire CHF, mais bon, comme ils sont tout seul en europe à avoir des francs maintenant, ils sont peinards.

 
oui c'est comme ça que je m'attend(ai)s à voir écrit les francs suisses

salut  
 
Je suis en train de matter les magasin sur http://geizhals.at/  
Le Hic c'est les frais de port... qui font très mal au cul  
 
A ce prix je préfère prendre ma voiture et traverser la frontière qui est à 100km ( A Bâle )  
 
Question pour ceux qui connaissent la région de Bâle du coté allemand connaissez-vous  un magasin près de la frontière avec les prix assez bas    
 
MERCI d'avance

Deux autres sites allemands:
http://www.topvisionshop.com/defau [...] f227f7fa02
http://www.audiophilfoto.de/

Le montage de stigomètre sur un EOS ayant été débattu sur le fil du 350D comme sur celui-ci, je me permets un petit cross-posting. Même avec, je ne pense pas être noyé sous les réponses, donc…
 

Bon, j'ai donc installé le stigomètre sur mon Rebel XT.
Je l'ai monté une première fois et je croyais l'avoir bien fait avec toutes les précautions anti-poussières nécessaires, mais il a fini par se casser la gueule pendant la prise d'une photo. Grosse frayeur. J'ai donc du le remonter une seconde fois de façon beaucoup plus artisanale et, pour le coup, des poussières se sont déposées dessus. Ce n'est pas insupportable, mais c'est tout de même très vexant.
J'aimerais nettoyer tout ça, je commence à avoir le coup de main pour le démontage et le montage, mais je me demande comment procéder pour retirer les poussières. Celles me gênant étant bien sur le verre de visée et non le capteur, puis-je utiliser une bombe d'air sec ou non ? De la même façon, est-ce que je peux souffler avec la bombe derrière le verre de visée (c'est à dire dans le viseur proprement dit), ou bien est-ce que je vais tout casser ? Est-ce que je risque de faire sortir les poussières pour qu'elles se déposent directement sur le capteur ?
 
Sinon, j'ai marqué les collimateurs au critérium avec une mine 2B sur le viseur. Celui du bas est très bien placé, il s'illumine parfaitement en rouge sans halo autour. En revanche, les 5 autres sont imparfaits, il faut réellement une précision picométrique pour bien placer les points, précision que je n'ai pas. Du coup, les collimateurs se matérialisent plus par des halos rouges à côté des points plutôt que par l'illumination de ceux-ci. Pensez-vous que je peux effacer les points pour les refaire ? Si oui, avec quoi et comment (j'ai peur qu'une gomme laisse des traces, même passée doucement) ?
 
Merci d'avance les gens.

 
Comment se fait t'il que tout est parti à la volée lors d'une prise de vue   je presume l'oublie de rabatre la calle principale jusqu'a entendre bien "clic". Pour indiation aux autres qui se lanceraient dans l'expérience et qui ont suivi les post précédents, ne pas hésiter a appuyer légerement quand vous replacez cette cale, rien ne cassera, et un bruit clairement audible confirmera que celle-ci est de nouveau solidement attaché   en tout cas tu as eut de la chance que ton miroir n'ait pas subit quoi que ce soit au passage avec ce type de surprise!
 
 
Pour retirer les poussières du verre de visée y'a des procédés simples, à essayer au choix suivant la quantité de poussières s'étant déposées et suivant comment elle sont incrustés :
 
1/. La plus radicale consiste à refaire la manip de démontage à l'envers... après l'avoir fait une fois elle fait beaucoup moins peur à reproduire mais il faut bien dire que ça donne pas quand même envie de le refaire tout les jours. Une fois le verre hors du boîtier, passer un coup de bombe d'air sec ou un petit coup de pinceau à acrylique (pinceau très doux, si possible de qualité et neuf, et qui ne perd pas ses poils) et le remettre dans le boîtier, cette fois-ci avec toute les précautions nécessaires pour pas refaire deux fois les mêmes erreurs.
2/. Une autre solution, si ce n'est pas envahis de poussières, consiste non pas a les souffler, mais à les aspirer! Celles présentes coté objectif s'y accéderont par... l'objectif, et celle du coté viseur... par le viseur, après avoir retirer les deux vis qui retiennent l'oculaire. Des techniques existent pour se servir d'une bonbonne d'air sec comme d'un "aspirateur a poussière" en se servant du souffle par dépressurisation. Mais en aucun cas n'envoie le souffle dans l'oculaire... tu ne ferais que déplacer la poussière et elle se ferait un plaisir de revenir là ou elle c'était gentiment déposé! Pour le bidouillage de la bombe d'air sec j'ai entendu dire que ce n'était pas compliqué. Je n'ai pas essayé, donc je laisse d'autres forumeur te dire comment faire si tu préfère procéder par cette technique
 
 
Si tu veux rectifier tes points, pareil il existe aussi une méthodes sans avoir recourt à une panoplie de matériel n'utilises surtout pas de gomme blanche ou de gomme standard en tout cas! Tu ferais qu'étaler le point... la surface du dépoli étant légèrement strié il faut une gomme très malléable. En fait pour ce qui va suivre, il faut surtout être très méticuleux pour ne surtout pas étaler et bien s'assurer que le point n'a pas été fait avec un crayon plus gras qu'un HB normalement (tu vas devoir être encore plus méticuleux... puisque tu as fait usage d'un 2B alors qu'il est fortement préférable de faire usage d'un 2H voir d'un HB au pire. Néanmoins si tu t'y prend bien tu devrais parvenir à un bon resultat) :
 
A/. Se procurer de la gomme mie de pain dans un magasin d'art, à défaut, se nettoyer méticuleusement les mains et malaxer de la mie de pain d'une baguette du boulanger jusqu'à en faire une boulette compacte.
B/. Donner à cette gomme la forme d'un cône très fin au bout, c'est facilement malaxable et ça permet en plus un nettoyage précis. Tamponner en douceur les points à rectifier, mais ne surtout pas frotter. Une fois le point estompé et uniquement si ça ne l'a pas suffisamment effacé, appuyer avec le bout de la gomme et tourner légèrement, relever la main, changer d'angle sur la gomme pour ne pas faire de trace, et recommencer jusqu'a ce que le point soit suffisamment effacé.
C/. Ne pas criser si il reste une trace résiduelle visible sur le verre hors du boîtier (le 2B étant gras, ça peux laisser une légère trace). Avec le contraste visible dans l'oeilleton et de plus le nouveau point à proximité, il se pourrait qu'il ne soit absolument pas visible une fois mis dans le boitier. Marquer "très légèrement" le nouveau point avec un HB à défaut d'un 2H, puisque quasiment tout les critériums du commerce sont des HB à quelques rares exceptions. Procéder sans appuyer au cas ou il faudrait aussi le rectifier et regarder ce que ça donne une fois le verre placé à nouveau dans le boîtier. Ainsi il suffira juste de tamponner légèrement à la mie de pain pour le retirer sans devoir en faire d'avantage. Un conseil pour bien placer ses point, car c'est vrai qu'il faut être assez precis : ça parait anodin mais c'est pourtant évident, il faut se tenir verticalement a son plan de travail pour ne pas se faire "tromper" par la perspective, et ne pas hésiter a se servir d'une table lumineuse si possible! En effet, le verre d'origine placé sous le nouveau verre de visée va projeter la zone d'ombre de chaque points sur le dépoli du nouveau verre! ainsi il est bien plus facile de cibler les points là ou il faut et avec précision  
 
bon courrage   puis aussi avant de tout tenter, comme je ne sais pas comment tu as procédé pour marquer les points, essaye de voir si tu n'as pas un peu de jeu avec ton dépoli. Je n'ai fait le montage d'un stigmomètre que sur un 400D. Sur le 350D ça se trouve, en le déplaçant légèrement tu pourais te retrouver avec les points bien placés.

Je pensais pourtant bien avoir rabattue la cale, mais effectivement je n'ai pas entendu de clic. Au deuxième montage non plus d'ailleurs, mais j'ai bien veillé à sentir la cale se bloquer. Je présume que le clic n'est pas audible sur un 350D.
 
Le bidouillage sur une bombe d'air sec ne doit pas être très compliqué j'imagine, il doit certainement reposer sur le même principe que la trompe à eau, mais j'ai peur que l'on perde pas mal de puissance avec ça. Souffler déplacerait la poussière, mais peut-être sortirait-elle aussi, non ?
Je pense que je vais de toute façon opter pour un démontage du verre de visée et de l'oculaire et que je vais les nettoyer à la bombe à air et au pinceau. Y a-t-il un autre obstacle à poussière entre les deux (je pense à une autre couche de verre dans l'axe de la lumière) ou bien seulement du vide ?
 
Sinon, j'ai utilisé du 2B après m'être renseigné rapidement sur la page web bien connue qui fait la publicité du stigomètre sur les EOS, j'avais justement un doute et ne savais plus s'il fallait un crayon gras (pour être sûr de bien marquer) ou non (et ainsi peut-être ne pas laisser prendre le carbone sur le verre). J'aurais du essayer le HB avant, je n'avais rien à y perdre, mais je me suis contenté de suivre religieusement les conseils donnés sur cette page.
J'hésite beaucoup actuellement. J'ai vraiment la crainte que cela laisse des traces sur le verre et je me demande si le jeu en vaut la chandelle.
 
En tous cas merci de tes conseils !

 
Il n'y a pas que le clic qui peux faire tomber la cale. Si tu as mal mis les deux languettes au bout de l'appareil dans les trous prévu a cet effet ça arrive aussi que tout tombe    mais ça on s'en rend compte habituellement bien avant. Sur le 400D oui il y a un "clic" clairement audible! Peut être moins flagrant sur le 350D. En tout cas il n'y a normalement pas besoin d'insister pour que ce soit bien clippé, mais il ne faut pas hésiter a forcer un tout petit peu si ça n'a pas l'air d'aller. Rien ne cassera    
 
Sur les pages de l'EOS 400D, j'ai donné les derniers détails de l'installation du stigmomètre il y a quelques pages de ça, en donnant aussi le lien d'un site ou il est possible de le trouver pour un vingtaine d'euros. Dans la description du montage que j'ai indiqué, j'avais bien précisé "crayon dur 2H voir HB, mais surtout pas gras", bien évidement pour les traces que ça peux laisser. La trace de crayon n'a pas besoin d'être très marqué pour être visible dans l'oculaire : le viseur est exposé par l'arrière du verre. Le point, même infime laisse une zone d'ombre qui le rend bien visible, et la lumière des repères de collimateurs vient se réfléchir sur le graphite, quel que soit le crayon... donc pour des raisons pratiques, tant pour la précision que pour le nettoyage en cas de besoin, mieux vaut un crayon "sec" et ne pas trop appuyer en tout cas ne t'inquiète pas trop, si tu es méticuleux, tu vas estomper le point mais pas laisser plus de trace, donc tu pourras toujours marquer à nouveau le point si le resultat ne te convient pas.
 
Si vraiment l'illumination des marquages te gène pas, tu n'as pas besoin de gommer    Au moins les points te serviront toujours de repère. Et si le point est vraiment décalé de la projection rouge... ta cale est sûrement mal placé ou tu t'es mal pris pour marquer les points. Ça tu pourra vite le savoir en faisant le nettoyage des poussière : retire ton verre de visée, et nettoie le sans effacer les points. Des que tu la remettra tu verra bien si les mêmes points sont exposés par les diodes! Et si vraiment les points sont mal placé et que ça te dérange, tu peux toujours tenter l'effacement. Si tu as marqué tes points sans trop d'insistance, ils devraient pouvoir s'effacer ou devenir invisible au travers du boîtier.
 
Pour les poussières, souffler dans le viseur... je doute qu'y ai grand chose qui sorte, et pense même qu'y en aura d'avantage qui rentrerons vu que le souffle dans un espace clos va aussi avoir un effet "aspirateur" de ce qui se passe à l'extérieur du boîtier. La poussière elle au contraire risque de pas sortir de ce petit espace et au final aller se coincer au niveau du pentamiroir au fur et a mesure tu te retrouverai avec des poussière te rendant visite de temps à autre quand elle voudront se déloger en plus de celles que tu as rajouté  Je te conseille vraiment soit le démontage du verre, et là, de souffler dans le viseur si tu veux pour chasser les poussière que tu pourrais pas retirer, ou bien de laisser le verre en place et d'aspirer    
 
Et pour finir, non il n'y a pas d'autre verre entre l'oeilleton du viseur et le dépoli, si ce n'est les miroirs. Donc partant de ta description, tu peux voir ça comme du vide.

Les languettes sont bien placées, j'ai bien fait attention à ce genre de détails.
Sinon, c'est ton protocole que j'ai suivi pour le montage et heureusement qu'il était là, j'ai même acheté le dépoli à 20€ que tu as trouvé. En revanche j'ai du relire trop rapidement ton tutoriel et je n'ai pas vue l'indication concernant le type de mine à utiliser, donc j'ai cherché sur la page web ou un ancien stigomètre (avec un léger décalage) est présenté et c'est là qu'on parle de 2B (j'ai même du chercher longtemps du 2B chez moi, je n'avais que du HB, décidément ).
Par ailleurs, les points sont décalés mais ce sont hélas bien les points et non le verre de visée. Il me faut donc bien les replacer si je veux éviter les halos pour les collimateurs.
 

Donc je souffle dans le viseur, ou pas ?
Je pensais retirer l'oculaire et le verre de visée, les nettoyer, et souffler dans ce qui reste du viseur… Mais maintenant j'ai peur que des poussières ne se collent contre les pentamiroirs.

 
wow le déterrage de message ^_^ j'ai du aller le chercher loin. Voila la ligne ou c'était écrit, c'est un des passage du descriptif pour procédé au montage. J'ai pas recopié tout le reste du message, ça aurait fait trop à lire    
 
Ben si tu veux souffler dans le viseur avec de l'air sec, et faire ça proprement fait comme celà :
- Retire les deux vis de l'oculaire
- retire le verre de visée et nettoie le séparément
- met une feuille de papier prédécoupé sur le miroir principal pour éviter que trop de poussières se collent dessus. Découpe large pour éviter aussi que ça se glisse sous le miroir.
- passe un coup de bombe par l'oculaire y'a pas de raison qu'elle atteigne le pentamiroir vu qu'elle vont être propulsé vers l'espace de l'objectif
- remonte le tout
 
En fait j'ai lu de mon coté que c'était préférable d'utiliser un crayon 2H ou HB pour justement faire plus propre. Après on lit souvent à droite à gauche des description contradictoires sur toute la procédure... j'ai même lu des explication qui conseillaient, par simple erreur de monter le verre coté matte vers l'objectif ou bien les oreilles de fixation à l'envers   Quand on essaye d'être précis dans une description c'est rapide de laisser s'échaper une erreur involontairement. J'aurais très bien pu aussi écrire une coquille par accident, enfin par logique, le crayon gras aura plus ou moins les mêmes propriété que le crayon sec dans cette circonstance, mais avec à l'évidence une trace moins fine pour la précision et moins facilement rectifiable. Vu aussi le bloc que j'ai mis à lire pour que la description du montage soit le plus détaillé possible... je comprend que le détail ait pu être mis de côté.
 
Comme tu dis, c'est moins fréquent de faire usage d'un 2B ^_^ je m'en sert en illustration et je pense pas que tout le monde s'en sert couramment. Heureusement en tout cas que l'erreur a été commise sur le stigmomètre à 20€... ça aurait fait plus mal psychologiquement si tu l'avais payé 70€ ou 120€   Pour l'instant les point que t'as marqué n'ont pas abîmé le stigmomètre et te permettent déjà de savoir plus précisément où se trouve les points autofocus que sans le marquage. Après tu peux ajuster tes points si tu veux essayer. Si ça ne s'efface pas comme il faut, tu remarque le point au même endroit. A ceux qui tenteront le marquage des points par la suite, je conseil fortement la table lumineuse pour ne pas faire d'erreur.
 
Un dernier détail que je n'ai pas précisé, ne pas hésiter si il faut rectifier à vérifier si la gomme mie de pain ne laisse pas de trace en tamponnant une des oreilles du verre de visée. Ainsi si ça marque au moins ça se verra pas et on sait à quoi s'attendre  

je suis allé voir sur le site ou tu as du cherché à t'assurer du type de crayon à utiliser, il n'indique pas un 2B...
 
Je cite le passage :
Certains disent avoir mis des points sur le verre au crayon à papier (type 2A) là ou se trouvaient les collimateurs, pour pouvoir mieux les visualiser. Honnêtement, ça ne m’a pas beaucoup dérangé, c’est une affaire d’habitude.
http://www.planete-powershot.net/d [...] le_16.html
 
Je ne sait pas ce que designe le A mais en tout cas il ne s'agit pas d'une mine 2B. Ce que je sais c'est que B signifie Bold (gras), H signifie Hard (dur). Est-ce une faute de l'auteur?
 
Sinon, que penses-tu du verre que tu as acquis en dehors de l'erreur de marquage?

A c'est sec, B c'est gras.
HB c'est au milieu...

 
Tout les crayons que j'ai eut (ait encore pour certains) en main sont H, HB, ou B accompagné d'une valeur suivant qu'ils sont plus ou moin gras ou dur. Je n'avais jusque-là jamais entendu de désignation A aussi pour les crayons sec. Peut-être que je fais une erreur mais j'ai beau cherché, y'a pas existance de mine A designant un crayon sec ou gras.  

Je ne sais plus où j'ai lu cette coquille alors, peut-être pas sur ce site. À la vérité, j'ai bien lu et relu ton protocole, mais une fois installé et prêt à le suivre, je me suis demandé quel crayon utiliser. Je me souvenais avoir lu HB quelque part (dans ton message), et 2B ailleurs. Sûrement trop pressé, j'ai relu une dernière fois ton message trop vite et je n'ai donc trouvé que l'autre information… Je ne sais plus où du coup.
 
Sinon je suis satisfait oui, je réussis mieux mes mises au point en MF qu'en AF, bien que l'AF de mon Sigma 50 EX ne soit pas mauvais, juste un peu lent. Enfin, il est quand même déjà bien plus rapide que mes petites mimines s'efforçant de réussir la mise au point en manuel.
En plus des deux petits composants en demi-lune du stigomètre, il y a un disque granuleux qui devient visuellement lisse et translucide quand la mise au point est bonne, très pratique lorsqu'on vise quelque chose de très fouilli ou en mouvement !

 
+1
 
les crayons c'est 3H, 2H, HB, 2B, 3B etc
 
H c'est sec, B c'est gras

Ca arrive de voir A, mais c'est la meme chose que H. (certes c'est rare). ca doit etre une marque chinoise et/ou qui copite.
 
Enfin bref, pour ecrire sur un verre, c'est du sec, voire tres sec.

 
Oui en relisant mes post précédant la procédure j'ai en effet cité ailleurs le type de mine à employer    Y'a pas erreur, Kabouik tu as du lire un petit peu trop vite ou bien ta mémoire t'as joué des tours. En tout cas j'espère que tu parviendra au résultat que tu souhaite    
 
Enfin quel que soit le type de désignation de la mine, le principal est de faire usage d'un crayon sec, ou votre critérium HB le plus courant si y'a pas  

erosae et kabuik
 
Je suis avec passion mais un certain effroi vos échanges sur les montages.
J'aimais bien le stigmomètre de mon Nikkormat, maintenant retraité, mais j'ai une question à vous qui avez aussi l'oeilleton loupe Nikon DK21-M.
 
Ce dernier ne suffit donc pas pour apprécier la netteté et l'équilibre de la lumière et des couleurs dans le viseur ? et la profondeur de champ également ?

L'œilleton aide, le stigomètre aide. Les deux ensemble ne se marchent pas mutuellement dessus, ils aident deux fois plus !
Je ne regrette ni l'achat du dépoli ni celui de l'œilleton en ce qui me concerne, mais j'aurais sans doute plus de mal à me passer de l'œilleton puisque j'y suis bien plus habitué et que son effet paraît moins mais devient vite indispensable (en ce qui me concerne en tous cas, j'ai déjà tenté de remettre l'œilleton de base, pour voir… Et, non, pas possible ! ).

Merci de ta réponse.
J'ai déjà l'oeilleton mais je vais sans doute encore essayer de regarder dans le viseur dans un magasin avant de me décider pour le boîtier, étant porteur de lunettes.

Je confirme puisque je fait usage des deux. Le grossissement de l'oeilleton Nikon sur le dépoli d'origine n'est pas surprenant, mais ça aide toujours. On se rapproche de ce qu'on verrait dans un 20D ou 30D, et ce à moindre coût. Ça comble les lacunes du 400D sur ce point. C'est donc un plus pour juger plus justement de la profondeur de champs ou bien de sa composition. Par contre l'image sera pas plus ni moins lumineuse, elle sera juste agrandie, ce qui n'est déjà pas mal.
 
Avec le stigmometre accompagné de l'oeilleton, je trouve le grossissement plus flagrant! Non pas que ça grossisse plus, le grossissement est le même que si on l'utilisait avec le verre d'origine, mais c'est surtout que sur la partie stigmometre et micro-prisme on remarque d'avantage le grossissement. Ça aide bien pour se concentrer sur sa mise au point Donc je rejoint les avis, les deux sont complémentaires sans problème.
 
Le stigmomètre n'aura pas confluence si tu porte des lunettes, par contre je sais pas pour ce qui est de l'oeilleton... certains ont vu des désagréments à ce sujet, d'autre pas de gène particulière. A ce que j'ai entendu, c'est un souci de dioptrie et de recul pour voir l'image convenablement. Sur ce point je ne saurais te conseiller. Vu que tu as l'oeilleton, oui le mieux c'est de comparer.
 
 

Cool erosae !
C'étaient les deux avis qui me manquaient, je sens la carte bleu qui vibre dans le portefeuille ;-)
Pour les lunettes, j'ai lu qu'il fallait bien enfoncer l'oeilleton dans le logement.

j'ai reçu un questionnaire de Canon sur le 400D et entre autres y a ça comme questions :
 

 
(et il faut noter par importance chacun des critères)
 
ça montre qu'ils sont conscients de quelques manques du 400D par contre ils ne demandent pas d'avis sur le stabilisateur intégré au boitier, cela voudrait-il dire que c'est pas encore pour demain ?

Moi je veux :  
  Capteur d’image plein format              
  Joint d’étanchéité            
  Viseur plus grand/plus lumineux                
  Possibilité de connexion à des périphériques de stockage externes            
 
 
c'est tout

moi j'ai mis en priorité dynamic range, full frame, ISO plus élevé, obturateur plus silencieux et viseur plus grand et en secondaire l'étanchéité, le cadrage par LCD et l'emplacement SD.

 
Je garde ça. Par contre pour l'ordre d'importance...
 

 
ou alors Canon va t'envoyer des brochures publicitaires : vous avez coché "Full Frame" et "Viseur plus grand", bin c'est qu'il vous faut le Canon 5D !
 
Quant à la stab intégré, c'est moins efficace qu'une stab optique, et Canon y gagne plus en vendant des objos stabilisés. Regarde la différence de prix entre le 70-200L f4 IS et non-IS : si Canon fabrique un "400D capteur IS", personne n'achètera des objos stabilisés.

 
Ça serait aussi dommage pour ce qui est du cadrage par LCD... beaucoup de consommateurs de compact vont acheter du reflex pour ne pas se servir de sa particularité : le viseur.
C'est vrai que ça dépannerai dans certaines circonstances, mais je voit bien aussi une affluence des amateurs se payer un reflex, s'en servir en tout auto et viser par l'écran LCD, et canon fixer ensuite sa politique la dessus...      

Résolution plus élevée (plus grand nombre de pixels) ça dépend si c'est un plein format... sinon nan!  
  Plage dynamique plus étendue (plus de détails dans les zones d’ombre et de hautes lumières) oui! on perdrait moins en sous-ex ou en sur-ex          
  Capteur d’image plein format le rendre abordable, oui
  Vitesse d’acquisition plus rapide          
  Mémoire tampon plus importante            
  Plus compact et plus léger non!
  Sensibilités ISO plus élevées même si ça bruite, parfois je regrette que le 400D atteigne pas 3200 iso... le prochain firmware pourrait pas corriger ça?
  Obturateur plus silencieux            
  Logiciel de traitement d’image plus rapide            
  Prix plus abordable            
  Joint d’étanchéité ça serait un plus bien sympa, et ça me ferai moins peur de faire des photo sur la plage par exemple...          
  Contrôleur intégré pour flash TTL sans fil            
  Entrée compatible GPS   et pourquoi pas ajouter une fonction téléphone portable tant qu'on y est          
  Possibilité de cadrage depuis l’écran LCD oui, mais ne pas faire de ça l'argument de vente
  Viseur plus grand/plus lumineux 100% oui!          
  Boîtier plus robuste il a beau être en plastique... j'irai pas le jeter contre un mur pour voir sa solidité          
  Logement pour carte SD            
  Compatibilité avec les périphériques de stockage multimédia externes            
  Écrans d’aide sur l’appareil photo            
  Possibilité de connexion à des périphériques de stockage externes            
  Menus sur l’écran LCD disponibles en un plus grand nombre de langues

 
c'est bien tu donnes des arguments commerciaux à Canon, ils vont foncer    
 
Les 300D, 350D et 400D servent déjà à appater les amateurs qui débutent. Et ils sont nombreux à n'utiliser que le mode tout auto. Mais ce n'est pas grâve, chacun a le droit de débuter avec le matériel qu'il veut, selon ses moyens.
 
Avant de passer au réflex, j'avais un Canon G3 avec écran orientable. Je trouve que cet écran est un outil supplémentaire pour développer la créativité, en permettant des cadrages à raz le sol, ou par dessus les foules, etc...