Reprise du message précédent :

Le LDR qu'on te dit
Faire quelque chose pendant x années ne veut pas forcément dire que c'est la bonne façon, suffit d'une fois comme on dit. Mais bon, perso, je n'ai jamais vu une trace d'algue dans mes loops, mais j'ai jamais eu de truc à base de nexxos xp embout 8/10 et tuyaux vert qui tournait pendant 3 ans sans vidange (la "belle époque" )

Au final, tant que la loop fait son taff et qu'il n'y a pas de fuite, de toute manière on vidange assez régulièrement pour éviter ce genre de soucis (même si ça arrive toujours)

 
 
+1

t'as bien de la chance  
 
chez moi j'ai un circuit qui est devenu vert pomme en 3 semaines  

Bah les expériences concrètes ne peuvent jamais représenter toutes les circonstances particulières. Mais cela peu au moins permettre de mieux identifier plus précisément les causes d'un problème que des généralités (et très clairement dans bien des cas l'eau a été pointée du doigt un peu trop facilement à mon avis: il y a une vraie petite psychose, inquiétude de fond, qui permet de vendre des liquides à des prix indécents pour ce qui est offert actuellement). Mais à la base j'intervenais juste pour rassurer norgei concernant l'utilisation d'eau déminéralisée comme base, qui clairement est suffisante pour cet usage et ne devrait pas être une source de problème.
Sinon j'approuve concernant le LDR, je considère que c'est sans doute la solution la plus raisonnable. Si je n'en utilise pas ce n'est pas pour respecter une sorte d'idéologie    mais simplement parce que je n'ai jamais croisé une situation qui le nécessitait. C'est tout simplement ma logique depuis toujours à ce sujet. Et si un jour je me retrouve avec un liquide vert pomme je commencerai à utiliser de l'anti algue (mais je me demanderai aussi quel élément extérieur à bien pu provoquer leur apparition).

Merci à vous 2 de m'avoir confirmé pour le nettoyage du rad, me souvient même plus ou j'ai lu cette info (pourtant c'est récent, mais je survole tellement de trucs en ce moment que je m'y perds un peu   ). Et heureusement que vous m'avez mis la puce à l'oreille, on parle bien de rincer l'intérieur du rad n'est-ce pas, la où l'eau/LDR circule et non la partie externe? En y repensant, ça me parait plus cohérent, et dire qu'au début, je m'étais mis dans la tête que c'était l'extérieur qu'il fallait nettoyer   , nan mais quel boulet je fais parfois j'vous jure.

Et pas de lézard, vous prenez pas trop la tête à savoir quel liquide dans votre circuit de refroidissement, du moment que ça vous convient, c'est l'essentiel hein, chacun est libre de faire comme il l'entend, pour mon cas personnel, je me la joue en mode gros débutant me fiant aux produits spécialisés, mais je reste tout de même prudent dans une certaine mesure en ne prenant pas de LDR coloré, car pour moi, moins il y a de truc dans un liquide, moins il y a de problème, c'est con, mais c'est une manière de pensée qui marche plutôt bien. Au passage, je comprends tout à fait ta manière de penser Sylure   , faut pas non plus se fier qu'au monde extérieur, mais aussi à sa propre expérience, et en cas de problème en chercher les causes plutôt que de bêtement agir en fonction d'influences externes.

En plus de ça, si je vidange mon circuit 1 à 2 fois par an, et que je le contrôle tout aussi régulièrement, je pense m'éviter certains ennuis (présence de dépôts, de fuites, apparitions d'algues, corrosion d'éléments du circuit de refroidissement ...). De toute manière, les premiers temps, je pense que je vais être en admiration devant mon oeuvre une fois accomplie et achevée   , je vais en passer du temps à regarder ça, et cette fois ci, j'essaierai de faire des photos pour partager et par fierté aussi, parce que j'ai pas vu beaucoup de photos de boitier Cooler Master Cosmos SE watercoolés, déjà que ce boitier n'a pas l'air très répandu (moins que son grand frère en tout cas, qui lui est plus présent, mais trop grand pour moi).

Cool, au moins, pas besoin de LDR avec colorant, et pas besoin de toyos colorés non plus du coup   . 3 semaines pour l'apparition d'algues, j'aurai bien aimé que ce soit aussi rapide si je suis confronté au problème, même si à la base ça m'emmerderait un peu.

D'ailleurs, quand ces cas se présentent (dépôts, apparitions d'algues), vous vous y prenez comment pour nettoyer le circuit (je pose la question, mais je crois déjà en connaitre la réponse) ; démontage complet avec nettoyage pièce par pièce à la clé? Et avec quels outils dans ce cas là? Ou vous utilisez une autre méthode, produit de nettoyage à faire circuler dans le circuit puis vidange ...?

Quelqu'un aurait un schéma du meilleur flux d'air pour un Phanteks Evolv m-atx ? Possibilité d'un 240 au top et 240/360 en front.

J'en profite aussi pour savoir quelle serait les meilleurs ventilateurs 120mm ? perf/silence, pas d'oc, TDP équivalent à un Ryzen R5 + GTX 1070

 
 
Ils parlent Anglais ?  Tu les as contacté depuis leur site officiel ?  
J'aimerais savoir s'ils vont préparer des waterblocks en aluminium comme le fait tout récemment EK avec le supremacy AX à 40€

Si ta besoin de WB en alu, hésite pas à me MP

(60$ le EK AX.)

 
Depuis le site oui, ils parlent anglais
 

 
Il coûte 40€ sur le site EK. Tu le vends a 60$???  
Non en fait j'aimerais un truc d'une marque moins chère, je trouve encore trop chère tandis qu'on trouve du WB copper pour 15/20€. Ca devrait être moins chère en aluminium ou le même prix

 
Merci ! Je vais tenter ma chance.  
 
Ps: désolé le fail multi quote

Elle se re-ionise au simple contact du cuivre des waterbloc/rad.

C'est pas le diamètre extérieur qui définie la capacité à faire des courbes, mais le ratio diamètre extérieur/intérieur.
Un 10/13 (ratio 1.30) courbe moins bien qu'un 13/19 (ratio 1.46) qui courbe moins bien qu'un 10/16 (ratio 1.60).
En plus de la composition du toyo...

Qui à dit que je vendais à 60$ ? J'ai dit que le WB EK était à 60$ => https://www.ekfluidgaming.com/ek-supremacy-ax (effectivement, après le passage en euro sur leurs site, il est à 39 euros)
Ensuite, si tu trouve un WB à 15/20$ (certainement sur aliexpress) pose toi de sérieuse question sur la qualité du "cuivre" Tu compare une porsche à une pauvre Twingo (et encore, je me trouve gentils) à moins de 15 balles, t'aura rien. Les WB sur aliexpress en "cuivre" (oui j'ai des sérieux doutes sur leur cuivre à se tarif là) sont clairement ... Comment dire tout en restant polis... Non je trouve pas de mots Si tu veux un truc à moins de 15 euros. Fait le avec tes propres mains (et encore, je crois que tu dépasserais les 15 euros, surtout si tu n'as pas de quoi bosser la matière)

Pas de sushis !

 

Pour les ventilos je partirais plus sur du 1000@12v (déjà bien audible) > 400rpm@5v (inaudible à plus de 30cm).
L'idéal étant des ventilos PWM pour avoir une plage de fonctionnement encore plus large.
 
2000rpm et plus ça sert pas à grand chose... par rapport à 1000rpm tu gagne 1-2° grand maxi.
Ca vaut pas le coup par rapport au bruit généré (insupportable ^^).
 
Sinon, avec 520w à dissiper, avec l'équivalent de 4rad120, tu auras un delta air/eau théorique de 13° à 1000rpm et dans les 15° à 500rpm.
C'est pas ce qu'il y de plus optimisé, mais ça passe quand même... à voir si tu tiens ton oc cpu avec ça.
 

 
Pardon ça n'avait rien d'offensant je voulais juste connaître ton prix    
Ah oui clairement que ça doit être moins bon, mais si tu voyais ce que j'ai eu pour 3€ en aluminium, crois moi, ça peut que être meilleur

 
De ce que j'ai vu, le EK AX est peut-être juste de 4 ou 5° de plus qu'un bon/très bon WB en cuivre, il m'en faudrait deux, mais le prix grimpe très vite, j'attends d'abord de faire mes premiers essais en mode low cost

Oui oui, t'inquiètes pas, je l'ai bien compris   , c'est pour ça que le ZMT de chez EK me fait un peu peur sur ce point, car le ratio est moins bon que les autres ; je reste toujours en 13/19 par exemple, le ZMT est donné pour 12.5mm en diamètre interne et 19.4mm en diamètre externe, ce qui donne un ratio de courbure de 1.552 très exactement, alors que le PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ en 13/19 donné pour 12.7mm en diamètre interne et 19.1 en diamètre externe, ce qui donne un ratio de courbure de 1.507, ça à l'air de rien comme ça, mais à mon avis ça doit se sentir dans la façon de courber ces toyos.

Et justement, je préfère un toyo un tout petit peu plus souple, mais pas trop, le bon compromis quoi, le 10/13 est trop souple AMHA, niveau pincement, ça doit être assez chiant pour les grosses courbures, esthétiquement, j'aurai l'impression que c'est trop fin, et puis,   avoir un circuit à forte pression/faible débit avec ce toyo, pas pour moi. Le 10/16 pourrait être pas mal, mais à mon avis, et théoriquement, c'est le plus rigide de tous (le ratio grimpe à 1.67   ), la ça m'intéresse moins même s'il est surement moins sensible aux pincements, en plus d'engendrer un circuit à moyenne perte de charge, je préfère le 13/19 pour ça, circuit à faible perte de charge avec une faible pression, mais fort fort débit, plus y a de pression dans le circuit moins ça me rassure.

Pour compenser cette souplesse plus importante au ZMT et au 10/16, j'achèterai des ressorts anti-pincements s'il le faut, et quand j'aurai un coude très important à faire, du genre 90° sur une très courte longueur, bah utilisation de fittings coudés (45 ou 90° en fonction de l'angle souhaité/nécessaire) tout simplement.

De toute manière, comme je l'ai dis, si pour une raison ou pour une autre (toyo 13/19 vraiment trop gros, trop souple ou trop rigide ...) le toyo en 13/19 ne me conviendrait pas, je bascule sur du 10/16 qui sera selon moi une des possibilités restantes (bon compromis, toyo pas trop fin, avec circuit à moyenne perte de charge, donc pas trop de pression, assez de débit, et assez rigide pour éviter les pincements). Je tente le coup pour le 13/19, au moins, je me ferai mon propre avis sur la question   . Pourquoi pas même tenter le 12/16 (ratio de 1.43), j'avais presque oublié ces dimensions.

C'est embêtant de mélanger les diamètres dans un même loop ?

franchement non, sauf si tu mélange du 6-8 avec du 13-19, et encore... on est pas dans des plage de pressions/débit qui changerai vraiment quelque chose sur une différence de diamètre de tube.

A moins d'avoir un circuit full lpdc old school (wb avec maze simple et une pompe avec un très gros débit)... il n'y a aucune différence de température entre un circuit en 8in et un en 16int (ça se joue à moins de 1°).
Les pdc de 1-2m de toyos sont négligeables comparées à celle d'un wb cpu mpdc classique (à moins d'avoir 10m de toyo, genre pc dans le bureau et wc à la cave).
 
Bref, tu prends le toyo qui te conviens en terme de courbe et de look.

Ok, compris, bah je me suis basé sur un article de 2014 (l'article me semble plutôt instructif et rédigé avec du bon sens, d'ou ma confiance en cet article, j'ai comparé avec le premier post de ce sujet, et pas mal de détails se rejoignent), donc, pas des plus récents en matière de WC   . Après, je préfère quand même avoir un circuit avec peu de pression mais un gros débit plutôt que l'inverse, c'est psychologique je sais, mais pour moi plus il y a de pression, plus c'est sujet à problème car niveau tolérance, ce genre de circuit est sans pitié AMHA, toujours en rapport avec mon niveau d'expérience   .

Je vais justement être dans le cas pompe à gros débit (Laing D5) et maze à micros canaux + picots + impacts de jets, c'est pas vraiment dans le but d'avoir le circuit le plus efficace (quoique) parce qu'apparemment, ça ne joue que très peu, mais c'est surtout comme dit plus haut pour me rassurer tout simplement. Et puis, à partir du moment ou je vais installer des fittings coudés à 45/90°, ce qui sera inévitable selon moi, les PDC seront présente, impossible de pas en avoir.

Pas de soucis pour ça t'inquiètes pas, si le 13/19 est une plaie à manipuler ... et finalement pas si esthétique que ça, je change sans hésiter   .

Sinon, pour en revenir au toyo, j'ai vu que tu avais supprimé ton précédant post sur ma logique, t'aurai du le laisser, car au final, je me suis surement gouré sur le ratio & cie, faut dire que en fonction de l'heure ou d'autre trucs, je peux avoir le cerveau ailleurs  

J'avais fait un article sur Nokytech (depuis il est mort et je n'ai pu récupérer l'article en question), avec des tests de débits/temp° avec du toyo 8-13-16int, le tout avec des wb mpdc dans les tranches basse/moyenne/haute le tout avec de la laing 10w stock jusqu'à la 18w avec top et D5 avec top (les top améliorent beaucoup le débit, jusqu'à +100%).
 
Résultat, moins de 1° sur le cpu...
 
Après, avoir un circuit avec beaucoup de pression (donc une pompe avec beaucoup de pression) ne pose aucun soucis.
Ca tourne à moins de 1 bar... aucun problème.
A quoi fais tu référence ?
 
Ensuite, si tu as des wb avec micro-cannaux, picots et impacts de jets... on est plus dans le hpdc que le lpdc (maze simple, voir pas de maze, comme sur les wb nb/sb et la plupart des wb gpu).
Sur un circuit de ce type, une laing D5 (1200l/h-3m stock) ne fera pas de réel par rapport à une laing 3.1 10w (420l/h -3.7m stock)... une fois de plus ça se jouera à moins de 1°.
 
Pour les coudes à 45/90°... même en mettant 5-6 dans ton circuit, idem aucun impact réel.
Même chose pour les rads, à moins de prendre un vieux rad à tube rond tout en série, leur pdc sont totalement négligeable.
 
Tout ces considération, une fois de plus, ne sont que pour du lpdc old school...

 
PS: Pour le toyo, je n'ai supprimé aucun de mes posts...
A quel post fais tu référence exactement ?

j'ai actuellement le choix entre un XSPC RX480 ou un XSPX RX240 pour WC juste le cpu (i7 7820X)
Pour me faciliter l’accès, nettoyage .... j'ai envie d'utiliser le RX240 ... ça suffira ? j'aurais tendance a dire que oui mais j'ai pas envie d'être déçu du résultat !!!!
merci

Si pas mal OC, le 240 risque d'être limite

je compte sur 4.5 pas plus
mais comme je n'ai jamais de bol avec les cpu il ne les tiendra pas

 
La notion de suffire... Plus de superficie permettra de faire tourner tes ventilos moins vite en tout cas. Au passage, un 360 ne serait pas un bon compromis ?

tout à fait un 360 serait l'idéal
 
mais j'ai craqué j'ai mis en eau avec mon 480 ...comme ça je pourrais faire ça en silence  

Salut all ,j'ai acheter cette pompe  
 
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
 
Et je comprend pas pourquoi j arrive pas a la réguler via mon rheobus .Il détecte les rotation et le voltage s1uf que sa se regule pas .
 
Sur la carte mère sa regule sans problème ,une idée ?

tu veut réguler avec une courbe temp/vitesse comme sur la cm  
si c'est ca je sais pas si c'est faisable

 
sans savoir pourquoi tu ne peux pas réguler avec ta pompe (il faut peu être utiliser le PWM de la carte mère)
 
je crois que tu aurais du prendre celle là pour pouvoir réguler :
 
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10452.html

Si le rhéobus ne fait pas PWM, ça ne sera pas possible de la réguler via le PWM

Il existe pas de rheobus pwn ou alors j'ai mal chercher .
 
Pourtant dans le descriptif de la pompe il parle de fan contrôler

Fan controller PWM peut être
Pour les rhéobus, y a celui là
 
https://www.materiel.net/rheobus-po [...] 02977.html

Bonjour à tous,  
 
Actuellement j'ai deux radiateurs dans ma tour :
 
- un rad de 360 en façade en push (air envoyé à l'extérieur)
- un rad de 240 au-dessus en push (air envoyé à l'extérieur)
- un ventilo de 140 en extraction a l'arrière.
 
Vous l'aurez remarqué, j'ai aucun ventilo qui pousse de lair a l'intérieur du boîtier.
 
Faut-il modifier ma configuration pour avoir un peu d'air qui rentre dans mon boitier ? Y a-t-il une meilleur configuration pour avoir la meilleur température possible et éviter la poussière ?
 
En vous remerciant

Perso, je laisserai le 140 en extraction et passerai tous les autres en insufflation.

Y des grilles pour que l'air rentre dans ton boitier ?
 
Sinon, comme R2medeu (on est toujours d'accord entre chats =^_^=), je rajouterai juste des filtres sur le top et la façade.
Le boitier étant ainsi en surpression dans ce sens de ventilation, toute la poussière sera arrêtée par les filtres... une coup d'aspi tout les mois dessus et tu sera tranquille.

Ce qui m'embête dans votre proposition c'est que tout lair chaud des radiateurs vont dans le boitier...

Et ? Quel est le soucis ?
C'est exactement ce qui se passe dans un boitier avec un aircooling...

 
Si ton wc à un delta air/eau de 10°, l'air qui sortira de tes rads sera 8° au dessus de la temp° ambiante... et donc ton boitier aussi.
Si tu as 25° dans ton bureau, avoir 33° dans le boitier n'est pas un problème (ni même 40° quand il fait 32° en été).

+ 1, je pense que c'est la meilleure solution de refroidissement, que ce soit en AC comme en WC ; avec 1, 2 ou 3 gros ventilos en façade (2x120, 2x140 ...), tu aspires l'air frais extérieur de la manière la plus efficace/importante qu'il soit en amenant l'air frais dans la tour si AC, ou en refroidissant le rad en façade si WC, les fabricants ont suivi cette logique qui est imparable AMHA en favorisant l'entrée d'air plus importante à l'avant, t'as du t'en rendre compte, avec un seul ventilo à l'arrière (et t'as de la chance de pouvoir y mettre un 140) et plusieurs ventilos à l'avant, désormais, on peut même insuffler/extraire l'air par le dessus sur les boîtiers actuels, et ça c'est le must.

Et surtout, je pense que c'est le flux d'air le plus naturel qu'il soit avec une configuration de la sorte, faut veiller à pas créer de déséquilibres au niveau du flux d'air qui circule dans la tour, sinon tu perds grandement en efficacité, avec ta configuration, 3 ventilos de façade en 120 + 2 ventilos de 120 au dessus + 1 ventilo de 140 à l'arrière qui expulsent l'air tous en même temps, c'est vraiment pas optimal du tout selon moi   , autant si t'avais mis au moins le 140 à l'arrière pour amener de l'air frais à l'intérieur, j'aurai pas dis mais la   , très bizarre comme configuration, le prend pas mal hein, surtout que je suis pas un expert, mais c'est du bon sens si tu réfléchis un peu en te fiant aux divers schémas/explication du flux d'air.

A mon avis, tu vas vite te rendre compte qu'en mettant tes ventilos avant en pull, et les ventilos du dessus et arrière en pull, ta tour te dira merci. Après, concernant la poussière, y pas de miracle, plus tu amènes de l'air la où tu veux, bah la poussière vient avec en toute logique, après, c'est pas non plus dramatique, un petit dépoussiérage annuel (dire que je l'ai fait qu'une fois depuis 2015, honte à moi   , par contre moi c'est avec compresseur à très basse pression et air sec + gros pinceau   ) suffit amplement, comme le dit Poisson rouge, si t'as des filtres un peu partout aux points cruciaux, ça fait largement le boulot pour préserver l'intérieur de la tour.

https://www.docmicro.com/tuning_reg [...] 13605.html
 
avec le rheobus en lien je peux reguler ma pompe ou pas ?merci a vous

il semble y avoir un canal PWM sur les 4 donc j'aurais tendance à dire oui
 
le mieux tu attends lundi et tu téléphone a docmicro ils te confirmeront