Reprise du message précédent :

Petite photo du montage ?

Merci à tous pour vos précisions et notamment à Poisson Rouge.

Je vais donc faire comme ceci :

Rad 240 au top en aspiration avec les ventilos en pull
Rad 240 front aspiration avec du push/pull

Arrière 1 ventilo en extraction
En bas 1 ventilateur en extraction

Fiou, j'ai changé de CG dans ma boucle ce soir, et en devissant le top de mon rez, j'ai du aussi dévisser un peu le rez de sa base, une belle fuite. Et j'ai eu du mal à bien replacer le rez, 2-3 tests pour bien retrouver l'étanchéité.
Comme quoi, un rien et ça peut être le drame. Un leak test sauve des vies (au moins), ne jamais le zapper même quand l'inter semble mineur

Quelqu'un utilise des Silent Wings 2 sur radiateur ?

L’espèce de caoutchouc qui permet de fixer le ventilo au boitier est-il assez costaud pour retenir un rad ? La vis est plus grosse que le trou du caoutchouc, j'ai peur qu'il finisse par craquer et du coup, que le rad se casse un peu la gueule.

Quelqu'un a une idée ?

Dans la boite des ventilos, y'a d'autres embouts mais ils sont pas percés de manière à laisser passer une vis au travers...

J'ai la version 3 des Silent Wings et je ne me suis pas risqué avec justement, j'ai peur que ça ne tienne pas.

Les deux Silent Wings seront sur le rad en façade donc peu de poids sur les ventilos normalement, j'verrais bien ce que ça donne.

+1 j'aurais pas tenté, tout dépend du rad aussi, mais entre le poids du rad + l'eau qui va circuler etc...

Hello.
 
Je vais bientôt me lancer dans le grand bain du watercooling (cf. ce thread), et même si je n'ai encore rien commencé vu que je n'ai pas encore reçu ma commande de chez DocMicro, je me pose une question (qui a sûrement été déjà posée mille fois) : est-ce que l'eau déminéralisée suffit pour une loop, ou bien faut-il absolument y foutre de l'eau distillée (en y ajoutant dans tous les cas du concentré type CryoFuel) ? Parce qu'autant l'eau déminéralisée, j'ai qu'à me baisser pour en trouver, autant l'eau distillée ça a l'air d'être beaucoup plus rare et pas trouvable dans les grandes surfaces et magasins de bricolage.
 
Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci d'avance pour vos réponses.

 
Perso je fais Eau démin + LDR (2/3 1/3) depuis un bon nombre d'années

Hello,  
 
en général un slot de 120/140mm encaisse 100W de dissipation avec un ventilo @5V. En passant @7 ou 9V on gagne combien de watt à peut prêt par slot ?  
 
Je demande car je pense être trop juste pour dissiper environ 500W avec un rad Magicool slim 360+140 @5v, j'aimerai eviter de rajouter encore 1x140mm et voir si je peux envisager la chose en passant sur du 7v ou 9v environ

C'est 100w / rad 120 avec un ventilo @ 1000tr...
mais un ventilo @5v ne tourne pas à 1000tr (sauf les delta 24w de la belle époque)

Un rad120/140 encaisse sans soucis 500w à 1000rpm... mais avec un delta air/eau de 50°.
 
Bref, toujours utiliser tous les termes de l'équation:
Pour un rad120, 100w dissipé, a delta air/eau de 10°, pour une ventilation de 1000rpm (environ).
Si il manque un seul paramètre, ça veut plus rien dire...

 
Pour les détails:
-Rad140 > Dissipe +10% environ.
-Ventilation à 500rpm > Dissipe -20% environ.
-Ventilation à 1500rpm > Dissipe +10% environ.
-Doubler les rads > Divise par deux le delta (et vice-versa).
-Doubler la quantité de chaleur à dissiper > Double de delta (et vice-versa).
 
Pour le ventilo, 5/7/9/12v seul ne veut rien dire.
-Ventilo 3000rpm@12v > 1250rpm@5v.
-Ventilo 1000rpm@12v > 416rpm@5v.

 
Oui autant pour moi, je n'est pas spécifié le delta air/eau ainsi que mes ventilos actuels.
Je vise comme la plupart d'entre vous un delta air/eau de 10 à 15°C (ce que j'ai actuellement globalement)
 
Concernant mes ventilos j'ai actuellement 3x SP120 avec plage de 800tr/min @5v et 2350tr/min @12v sur un Magicool 360 slim G2 pour refroidir un simple R5 1600x qui doit taper dans les 170W avec 1.3v aux fesses.
Je voudrais rajouter un 140mm avec un AF140 dessus mais aussi 300 à 350W en plus à dissiper (RX Vega 64)
 
Trop juste pour conserver un delta air/eau de 10 à 15°C avec les ventilos @5 ou 7v ?

Eau déminéralisée sans additifs d'aucune sorte depuis 15 ans. Jamais eu le moindre soucis de ce coté.

Intéressant, merci du retour   .
 
Vraiment aucun soucis? Aucun dépôts? Aucune formation d'algues? De présence de bactéries ...? A quelle fréquence tu changes cette eau ? Tuyaux transparents ? ...
 
Je suis un peu étonné du témoignage de certains concernant le type de liquide de refroidissement utilisé quand on sait que d'autres ont des problèmes. Pour ma part, je vais me la jouer en mode gros pigeon en prenant un liquide spécifique (avec additifs justement) tout prêt, je serai plus rassuré.
 
Dire que certains vont jusqu'à utiliser du liquide de refroidissement pour auto/moto   , ça me rassure pas, surtout que je suis tombé il y pas longtemps sur un sujet où le mec avait le revêtement en nickel de son WB GPU EK qui s'enlevait, alors qu'il n'avait rien fait pour que ça arrive.

 
Ça c'est un soucis concernant le WB en lui même pour moi, une personne juste après avait précisé que c'était un problème connu de cette série. Quand je dis LDR c'est bien celui pour auto, plusieurs années que je fais ça, jamais eu de soucis, pas spécialement de dépôt mais après mes loops je les garde rarement plus d'un an
L'avantage des liquides prêt à l'emploi c'est que si y'a une fuite, ils ne sont pas conducteurs, donc peu de risque de cramer ton pc

 
Je suis en contact avec BYKSKI, je voulais savoir s'ils faisaient des partenariats avec moddeurs ou autres, mais ils ne fournissent gratuitement qu'à la presse pour l'instant.
 
Ils ont quand même bien voulu me lâcher leur catalogue "prix coûtant" ! Bah sans être péjoratif, c'est vraiment des chinois.. Je veux dire par là qu'entre le prix coûtant et un vendeur Aliexpress, la marge est quasiment nul, de l'ordre de +3€ sur un WB CPU.

 
Ça m'étonne qu'a moitié, les marges sur les produits chinois sont archi basses, c'est surtout sur la quantité et l'économie d'échelle qu'ils se font de la thunes (et accessoirement la fidélité du client)
63€ le block pour 1080ti MSI gaming X... Je vais me laisser tenter je pense

Je vais faire ma liste pour une loop complète et comparer avec la même (si possible) sur Aliexpress pour voir l'écart. Je vous dirais.

Ce qui est relou sur Ali c'est que maintenant y'a des frais de port (doit faire 1 an que j'ai pas commandé là bas).
16€ de fdp pour le block, bon ca fait 84€ ca reste moins cher qu'en france mais quand même

Après ça se négocie direct avec le marchand, surtout si tu prend plusieurs trucs chez lui

Je demanderai les fdp à BYKSKI si je passe commande direct chez eux.

 
Si jamais y'a moyen de faire un truc groupé tiens moi au courant

Les seuls dépôts que j'ai eu dans un circuit étaient du aux plastifiants lâchés par des Tygon. Cela n'a rien à voir avec l'eau et d'ailleurs celle ci était parfaitement limpide lors de la vidange. Pour le reste : Jamais d'algue, jamais de bactéries (?), jamais de corrosion. La pièce que j'ai utilisé le plus longtemps c'est un rad Thermochill (+ de 10 ans) qui n'est plus en usage sur aucun PC aujourd'hui mais était encore parfaitement fonctionnel lors de sa mise au placard (il risque d'ailleurs de retrouver du boulot rapidement).
Tuyaux transparents oui. Et vidange une ou deux fois par an suivant les modifs à apporter.

@Psykof : L'eau déminéralisée pure n'est pas conductrice (enfin pas suffisamment pour ce qui nous intéresse ici) et a peu d'occasion de se re-ioniser dans un circuit fermé. Des incidents j'en ai connu quelques'uns au fil des années. Le pire étant un réservoir dont le pas de vis s'est fendu avec le pc en plein rendering (et je n'étais même pas devant pour l'éteindre) > carte graphique et carte mère trempés et je n'ai rien perdu à part le réservoir coupable. Je n'achète juste plus de réservoir à pas de vis désormais!

Concernant le problème du revêtement du WB, c'est ce que j'ai cru comprendre.

Merci de ton témoignage pour le LDR   , je vais quand même partir sur du tout prêt pour ma première fois   .

Pour l'entretien, autant en aircooling, j'ai fait le gros régis en dépoussiérant légèrement qu'une seule fois depuis 2015, autant en WC je pense que je me forcerai à contrôler le circuit dans son intégralité au moins 2 fois par an, avec dépoussiérage à la clé, et surement vidange.

Ah ouais, même les toyos Tygon si réputés étaient pas nickel   , pas très rassurant, de toute manière, je pars sur du toyo EK pour mon WCHM (ça veut pas dire qu'ils seront plus fiables que ceux de chez Tygon), car je le veux d'une certaine dimension et en vert transparent, ce que ne propose pas Tygon.

Merci pour les tuyaux d'entretien.

Je viens de prendre du ZMT chez EK (zero maintenance tube) à voir ce que ça donne. Si tu comptes garder ta loop longtemps, ouais c'est pas mal de faire une sortie vidange

J'ai vu qu'ils avaient ce type de toyo, mais y a 2 points qui me chagrine avec ce dernier ; noir non transparent, esthétiquement ça me convient pas, en plus du fait qu'avec un toyo transparent t'as un visu direct pour voir s'il n'y a pas de dépôts & cie. Et puis les dimensions internes/externes sont différentes au toyo que je vise, le ZMT sera un poil plus rigide, ce qui m'arrange pas.

J'enfonce encore le clou, le ZMT vaut actuellement 21,6€/3m pour du 13/19, alors que le PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ Pearl UV Green vaut 12€/3m au lieu de 25€ toujours en 13/19 directement chez EK.

 
Ah mais chacun fait ce qu'il veut
Perso l'esthétique je m'en fiche, le pc est a mes pieds, je le regarde pas, il me regarde pas, tout le monde est content
Les dépôts, faut pas se leurrer, tuyaux transparents ou non, ça se voit pas ou peu, ils sont direct sur le WB et il faut l'ouvrir. Les seuls dépôts que j'ai eu c'est sur du colorant rouge, sur le matos que j'ai utilisé à l'époque. J'ai payé 12€ les 3m sur docmicro de 10/16 (je fais plus de 13/19 trop une galère et pas pratique a manier, pas du tout)

Tout à fait d'accord, j'ai une dispo un peu particulière de la tour chez moi, elle est à ma gauche bien en vue, à 30cm du sol, et avec un boitier fenêtré, je m'accorde quelques petites extravagances niveau esthétique   .
 

Pas faut pour le dépôt, pour ça que je la joue safe et prend un LDR sans colorant, moins de risque de dépôts, encrassement moins fréquent, peut être aussi moins de risque de corrosion   .
 
Pour le prix du toyo, le 13/19 est sacrément plus cher comparé aux autre toyo plus fin maintenant que tu le dis (le double en gros   ), concernant les dimensions, je vais quand même tenter le 13/19 malgré tes réticences, si je vois que c'est trop galère, retour et échange contre du toyo plus souple.
 
 

En fait au final le 13/19 n'est pas si pratique, ni esthétique que ça, j'ai tourné qu'à ça pendant un moment, les courbures ne sont pas si belles et le tuyau se pince aussi. La je suis passé en 10/16, même avec du 90° ça ne se pince pas, beaucoup plus pratique a manier, et même si ça nique les doigts, ça fait quand même moins mal que du 13/19 en coiffe. Fais toi ton avis, ça ce n'est que le mien et je suis loin d'être un pro en water

Pas de soucis, comme tu le dis, si le 13/19 s'avère trop chiant à manipuler/monter, et moins bien esthétiquement, je prendrai plus fin très certainement, merci de ton avis quand même   , c'est très utile, même sans être pro   .

@norgei :
Concernant les plastifiants : Plus un tuyau est souple, plus il contient d'additifs pour lui donner ses caractéristiques physiques, plus ceux ci ont des chances d'être relâchés dans ton eau dans des conditions faciles à atteindre (T° et débit).

Concernant l'entretien et les précautions pour le WC à l'eau déminéralisée sans additifs. Je sui simplement 3 règles de bon sens :
-Éviter les mélanges de métaux bien entendu. Et je privilège le plaquage nickel quand disponible.
-Limiter les contacts de l'eau avec l'air : Donc pas de bouteille ou de réservoirs qui restent ouverts pendant le remplissage, circuit parfaitement rempli et mises à niveau fréquentes pendant la première quinzaine.
-Parfaitement rincer les pièces après leur nettoyage initial au vinaigre (notamment les rads). Il ne doit surtout pas rester d'acide dans la boucle.

Concernant les liquides tout prêts, je n'ai juste pas confiance sans savoir précisément ce qu'ils contiennent. A l'époque ou je me suis posé la question, il y a très longtemps, il n'y avait jamais d'info précise sur la composition. L'achat devait se faire à la valeur du plus joli discours commercial : Yep sur, ce sera sans moi
Je pensais me reposer la question une fois rencontré un soucis, mais comme ça n'a jamais été le cas...
Et l'eau pure a des avantages qu'aucun additif (accessible pour nous) ne peu égaler : meilleur caloporteur, meilleure fluidité et non conductrice. Il faudrait de bonnes raisons pour y toucher en fait

Ouai, sauf que l'eau pure en contacte de l'air ou avec des poussières deviens conducteur électrique.
Concernant les liquides tout en un, ils sont tous à peut prêt semblable. Les liquides coloré finisse toujours par tacher voir boucher les WB (pas pour rien que les fabriquant préconise de changer le liquide au bout d'un an Maximum, mais il est préférable de le faire tous les 6 mois.) Le mieux reste encore de tourné au liquide transparent avec des tuyaux coloré.

Personnellement je tourne a l'xspc transparent EC6 depuis des années, et aucun souci de dépôts ou autre.

Vu comme ça, ça coule de sens. J'irai quand même pas jusqu'à vouloir faire mon montage avec des toyos rigides, je préfère sacrifier un peu le coté durabilité au coté pratique, surtout vu mon niveau d'expérience dans ce domaine en particulier, d'autant plus que les toyos rigides demandent plus de rigueurs pour prévenir de grosses fuites, moi qui aime quand c'est simple, après je peux faire certains compromis à la simplicité pour avoir du matériel fiable possédant moins d’inconvénients (cf AIO vs WBHM).

Pas bête pour le LDR, j'y avais pas pensé

Qu'est-ce que tu veux dire par la, désolé mais j'ai très bien saisi le sens de cette remarque    ; quand je reçois mes pièces de WC (les rad en particuliers comme tu le précises), je les nettoient avant de les utiliser? Ou alors je nettoie ça après les premiers tests à blanc? C'est pas la première fois que je lis qu'il faut rincer les rad.

Ça donne à réfléchir effectivement, et puis on sait ce que ça donne la vision/discours marketing  

Ça me conforte dans mon choix, certes liquide spécifique très marketing tout prêt cher, mais transparent avec toyos colorés pour le fun   . Tient maintenant que tu parles de la marque XSPC, ça m'a filé un coup de vieux, me semble que c'est une marque assez ancienne, je crois de souvenir que c'est cette même marque (tout comme Koolance) que j'avais vu à l'époque ou je rêvais d'un mod de Xbox 360 WC .

Ouais, faut faire un rinçage au moins à la flotte distillée/déminéralisée avant la première utilisation, surtout des rads. Y a plein de cochonneries à l'intérieur que tu n'as pas envie d'avoir dans ton circuit.

Bien entendu et c'est pour cette raison que je prends des précautions quand à son exposition à l'air. Mais la re-ionisation ne se fait pas d'un claquement de doigts et une boucle de watercooling est un environnement clos et bien contrôlé. Quand à la pureté de l'eau c'est toujours une question relative: pour notre usage l'eau déminéralisée manipulée avec un minimum d'attention est suffisamment pure.

@norgei :
Je n'ai pas parlé de LDR !
Pour les rads Zaza a répondu, c'est à nettoyer impérativement avant usage. C'est souvent crade et rempli de résidu là dedans. J'ai également pris l'habitude de démonter les waterblocks pour vérifier d'éventuels défauts apparents avant la première installation.

watercooling, environnement clôt et bien contrôler... Pas forcement pour tout le monde

on n'as pas vraiment la même notion du clos et contrôlé  
j'ai bossé un peu en environnement propre avec de l'eau ultrapure ( > 5Mohm ) ben meme juste stocké dans des bombonnes ultra propre, ben ça reste pas aussi pure pendant des semaines    
alors dans un circuit WC c'est mort en quelques jours a peine ( voir moins )

J'ai mis la remarque concernant la pureté de l'eau dans mon post précédent justement très précisément pour cette raison. C'est toujours relatif à l'usage la question de la pureté d'une eau. Quand on prends comme point de départ de l'eau déminéralisée achetée en bidons dans la grande surface du coin, la comparaison avec de l'eau à 5Mohm en bombonnes hermétiques est de facto complètement hors sujet. Comme tout ce qui concerne le maintient de l'une et l'autre à un niveau de pureté suffisant pour leur usage respectif

sauf que sitot que la flotte contiendra des ions, les reactions electriques avec le cuivre vont commencer ou la pollution biologique vas arriver  
 
tourner 100% a l'eau demi de supermarché c'est bien , mais pour quelques jours seulements.  
pour du plus long terme, un minimum d'anti algue et d'anti corrosion deviendra utile

Et pourtant en pratique je le fait depuis plus de 15 ans et je n'ai jamais eu ni corrosion ni algue dans aucun de mes circuits.

Le LDR qu'on te dit
Faire quelque chose pendant x années ne veut pas forcément dire que c'est la bonne façon, suffit d'une fois comme on dit. Mais bon, perso, je n'ai jamais vu une trace d'algue dans mes loops, mais j'ai jamais eu de truc à base de nexxos xp embout 8/10 et tuyaux vert qui tournait pendant 3 ans sans vidange (la "belle époque" )

Au final, tant que la loop fait son taff et qu'il n'y a pas de fuite, de toute manière on vidange assez régulièrement pour éviter ce genre de soucis (même si ça arrive toujours)