Reprise du message précédent :

 
Le contrôleur est bien activé dans le bios. Par contre tu as vu juste pour le périphérique par défaut    
 
http://s10.postimg.org/62wbcimll/Sans_titre.jpg
image gratuite
 
Problème : le casque qui est déconnecté eh bien... j'arrive pas à le connecter. Une idée    

 
Pour moi ça me paraît bon, pour le tuyaux prends 3-4 m de tuyaux si tu veux faire des essais de tubbing ça part vite, prevoit peut être 2-3 embouts en plus (ça peut toujours servir), tu peux prendre quelques coudes a 90° et 45° et une sonde de de température pour la flotte.

Faut regarder du côté des pilotes audio et/ ou usb (si c est un casque qui est relier par usb)

C'est quoi comme casque usb? Il est relier comment pas une prise jack? Usb? Bluetooth?

Moi j ai casque Bluetooth logitech h600, et de temps quand je démarre  et que j allume mon casque je suis obligé de retirer et de remettre le récepteur bluetooth pour qu'il fonctionne

prise jack désolé j'avais pas précisé.
J'ai testé avec d'autres écouteurs rien..

 
oui, il y a des erreurs :
- Supprime le EK UNI holder D5 V2, il est inclut dans le X RES CSQ 140
- Idem : supprime les 2 EK FC LINK Blank, ils sont inclus avec les waterblocks CG
 
Tu peux pas avoir des tuyaux Primochill Advanced LRT sur docmicro ? Les XSPC, bif bof ... (Attention à la combinaison liquide/tuyau, tu peux avoir des teintes verdâtres qui apparaissent sur certaines marques de tuyaux transparents).
 
Je sais que l'association Mayehms/Primochill advanced LRT est plutôt pas mal : bon retour sur OCN.
 
+1 pour les commentaires de SEB : sonde température pour la flotte indispensable et 4 mètres de toyo, effectivement c'est préférable.

 
- Rajouter sonde temp pour la flotte.
- Je connais pas le liquide, mais j'ai entendu dire que certaines série EK faisait des dépôts. Faudrait se renseigné.  
 
 
C'est tout pour ma part  

 Tu as fais des modifications  dans Windows 8/ 8.1, tu avais déjà cette os quand ça marchait? Nouvelle installation?  
 
Aussi surprenant que ça puis paraître tu as déjà oc sur cette carte mère?  
J'avais une p5b deluxe avec la partie du contrôleur audio qui a eu des problèmes suite à un oc un peu fort

Merci pour ta réponse.
Non j'ai rien changé, toujours sur w8.1 et pas d'oc

 
Ben la je sèche dsl, à part vérifie les connecteurs jack soit bien brancher a la bonne place

 
Essais de désactiver le spdif qui est activé par défaut peut être que ça va activer certaine option pour les autre périphérique

arf
Bon ben merci bcp quand même

j'ai eu un problème comme ça après un remontage de carte mère....
 
en fait j'ai mis une vis en trop au fond de mon boitier, ca faisait des court circuits derrière la carte mère...
 
résultat, plus de son, plus de réseau non plus

Bonjour,
 
Encore merci pour tous vos conseils, pour la sonde de température avez vous une référence à proposer, et question qui peut paraitre bête comment vous la brancher sur le circuit (exemple sur une des 2 entrées du réservoir ? ou sur un Té en partie basse au droit du robinet de vidange?) côté utilisation de la température, vous êtes plus sur le report de l'info Temp sur Rhéobus, ou simple affichage digital "déconnecté" de toute gestion de pompe/ventilateur de radiateur ?
 
@Neil007 : bien noté pour les Link présents et le Holder, sur ce dernier le description de DocMicro n'est pas très claire.

 Pour la sonde de température j'en ai deux, 1 xspc avec afficheur digital et une bitspower,  niveau qualité j'ai pas noté de différence  appart pour l'afficheur que j ai trouvé fragile au niveau du cable d'alimentation, mais maintenant ce n'est plus un soucis vu que que j'ai maintenant corsair commander mini pour surveiller tout ça.  
 
pour l'emplacement peut importe du moment qui est dans la partie active du circuit, moi j en ai sur un emplacement vide de la carte graphique et sur le haut du reservoir (mais j ai une haut un peu stagnante au niveau du réservoir alors j'ai une certaine inertie thermique et une différence de 3-4° avec celui de la graphique)

iwh best socket ever
 
d'ailleurs j'ai oc un peu plus mon 6600, et bim direct 10-20% de fps en plus. Alors qu'il dépasse pas 40% d'utilisation, contre 100% pour le gpu.
 
plus qu'à aller chercher la limite, mais j'ai jamais réussi à tenir 3.6 curieusement.

Ça se branche sur quoi les sondes de température ? Est-ce qu'il faut racheter un truc capable de les lire, ou bien ça peut marcher sur une alimentation corsair link ?  
 
Et puis ça marche comment, c'est un thermocouple ? Faut pas les calibrer ?  
 
Aussi pourquoi c'est important d'en avoir ?  A l'époque ça n'existait même pas...

c'est pas forcément important. Moi perso j'en vois pas l'intérêt.
 
tu regardes ta température idle à froid, tu joues une heure, tu regarde ta température idle à ce moment là, t'as le d° qu'a pris ton eau

C'est surtout les températures CPU et GPU qu'il faut surveiller, et adapter le profil de ventilation des radiateurs en fonction, la pompe j'imagine restant à 100% non stop.

le d° eau est intéressant pour savoir si t'as pas assez de dissipation

Sur un connecteur 2pin présent sur ceraine carte mère haut de gamme, un rehobus ou un simple afficheur digital
 

Malheureusement faudra acheter encor un truc, un rehobus ou un simple afficheur, ya des sonde qui sont fournis avec un afficheur digital
 
 

Je crois que c'est une résistance qui varie en fonction de la temp mais ya pas besoin de les calibrer en cas.
 

la pompe ne supportera pas une température supérieur a 60° (bien longtemps)

 
Façade + Sonde de se genre placé dans le réservoir:
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] cran-rouge

 
J'ai une Bitspower, c'est pas indispensable mais c'est du monitoring, ça aide toujours à comprendre des problèmes de température ou autre. Je l'ai branché dans un port de mon reservoir EK (sonde embout bouchon 1/4) et je lis directement la température sur mon rhéobus.
 

Autre question, y a un intérêt à opter pour un débitmètre ou non?
 
Pour la sonde, partant sur une mobale Asus X99-Deluxe (avec extra fan header) dotées de prises pour sonde de température, je me verrais bien réaliser un profil de ventilation des radiateurs en fonction de la température du liquide, et non celle des CPU/GPU, à voir.
 
@Neil007 : au fait qu'est ce que tu reproches au tuyau XSPC?

Si tu as un débit classique dans ton wc, l'eau prend moins de 1° en passant dans un wb.
Donc pas l'origine de ton soucis...
 

L'eau déminéralisée est la base du liquide pour wc... donc aucun soucis.
Par contre, seul, les bactéries peuvent se développer et il peut y avoir de l’oxydoréduction, c'est pour ça qu'on rajoute des additifs (ldr auto en général).
Donc, il faut savoir si le gars à tourné à l'eau déminéralisée seul ou pas...
 
Pour la fluo, ça peut créer des dépôts, c'est tout.
 
Niveau perf, RX480 ou ST30 (et non pas UT30, qui n’existe pas), ça se vaut, sauf au niveau de l’encombrement.

 
Merci pour ta réponse, mais j'ai pris un XT45 à un gars sur HFR moins cher que le ST30 ( ). Ca devrait le faire niveau perfs, il a beaucoup moins de restriction de débit que le ut30 pour les mêmes perfs  

Miaou !
 
Pour le cpu, 140w non oc... et facilement dans les 200w avec un bon oc.
Pour les cgs, 275w chacune non oc... 350w avec un bon oc.
 
Si tu pars sur un circuit unique, et en restant sur un delta de 10°, il te faut l'équivalent de:
-7rad120 si pas d'oc.
-8rad120 si oc cpu.
-9rad120 si oc cpu+gpus.
 
Si tu pars sur 2 circuits (cpu / gpus), tu peux te contenter d'un delta 20° pour les cgs* en restant à 10° pour le cpu.
* Les cgs fonctionnent aussi bien à 20° qu'à 80°... on se limite quand même à un edlta de 20° pour que l'eau ne soit pas trop chaude en été pour la pompe (35° dans le bureau + 20° delta = 55°), qui ne doit pas dépasser 60°.
-Circuit cpu > 2rad120, avec ou sans oc.
-Circuit gpus > 3rad120, avec oc / 4rad120 avec oc.
Mais dans ce type de circuit (2rads), il faut bien faire attention à ce qu'un rad n'envoie pas son air chaud sur l'autre... donc toutes les ventilations de rads dans le même sens... et il faut qu'il reste des emplacements libres dans ton boitier pour ventiler le boitier.
 

Toujours pas de UT30 au catalogue.

 
C'est ST30 ou UT60.

 
 
Pas grand chose en soi mais je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'information sur la qualité de ce tube contrairement au primochill advanced LRT qui a fait ses preuves : voir http://www.overclock.net/t/1380775/what-is-plasticizer
Après, c'est peut être du bon toyo mais étant donné le peu de retour, à toi de faire tes recherches pour voir quel LDR tu vas mettre avec et si la transparence du tube tient dans le temps.
 
Dans la conclusion du test :  Few other brands were introduced, masterkleer, clearflex, xspc & tygon but there were feedback from others that they used it in the past & it clouds as well. No proper tests/evidence was provided though to back the statement up.
 
Caseking a du Primochill Advanced LRT en stock, moi j'en ai pris chez eux. J'ai d'ailleurs tout acheté chez eux ils sont hyper pro., bien plus réactif que doc micro ..

  je crois qu'on peut rien faire.  

 
Justement en essayant d'intégrer dans le budget 1 rad 240 et 2 NB 120 en supplément (donc désormais 1x360 + 2x240 le plus dur sera de la placer), et ayant peur de me lasser de certains couleurs, plus je resterais bien sur le thème de la CM Noir/gris/blanc => je passe tous les Waterblocks en Noir Acetal, maintenant je me demande si je passe pas les tuyaux en noir ou en blanc.
 
Je vais regarder les tarifs chez Caseking    
Le débitmètre sinon, useless?

Les tarifs sont plutôt correct, par contre les frais de port sont un peu plus élevées. Débitmètre, je n'irais pas juqu'à dire que c'est useless mais peu d'intérêt selon moi si ce n'est rajouter une restriction supplémentaire dans le circuit.  
 
Pour l’instant fais des économies, investie plutôt dans une sonde et passe toi du débitmètre.
 
Tu as quoi comme boîtier ?

Pour le moment aucun pour ce projet, mais plutôt intéressé par un Corsair Carbide Air 540 pour séparer les zones et son look sobre, d'ailleurs il faut que je regarde si possibilité d'y mettre :
- soit en XSPC RX xxx V3 (épaisseur 56 mm) : 1x 360 + 1x 240
- soit en XSPC EX xxx Crossflow (épaisseur 35,5 mm) : 1x 360 + 2x 240

 
Si tu as une pompe avec la vitesse de rotation ça va pas te servir beaucoup plus, enfin je crois

 
 
Pour moi oui, car sa rajoute un élément qui peut ralentir le débit (certes moindre, mais tout de même...) Après si tu as un visu sur ton débit, tu peux très bien te passer de cet accessoire.

 
 
J'avais pensé, qu'en cas d'encrassement, une baisse débit observable était un signe pour conclure à ce fait, car en effet la pompe peut tourner tout le temps à 100%, cela n'empêche pas une perte de débit.
 
Dans le pire des cas je peux commencer sans, et quand viendra au bout de quelque mois la vidange du circuit en rajouter un si nécessaire.
 
 
 
Sinon comment faire rentrer les rads suivants dans un Carbide Air 540 : XSPC EX Crossflow ou non 1x360 et 2x240 où les trois seront en pull (extraction de la chaleur) avec les ventilos positionnés entre le boitier et le rad.
 
 
 
Edit : j'ai ma réponse ici http://www.overclock.net/t/1404897 [...] llery/8110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Là je devrais être à 1 ou 2 raccords prés (type de coude), bien.....prévoir 2 L de LDR ça le fait pour montage et premiers appoints?
 

Edit: gouré de topic

Si tu places 3 rads dans ce boitier... tu aura uniquement le ventilo arrière pour amener (ou extraire) tout l'air utilisé par les rads.
Pas optimisé du tout... je resterais sur 2 rads (240 top + 360 façade) pour ce boitier.

 
Il peut peut-être mettre le 3eme dans le compartiment arrière

 
Ou que le Rad240 du bas soit en pull vers l'intérieur + ajout filtre magnétique externe, pour équilibrer les pressions interne/externe, en sachant que ce dernier Rad sera ventilé selon la Temp du LDR (donc plutôt a priori en fonction du set OC CPU/GPU ou niveau/durée de charge).
 
Mon schéma de refroidissement donne:
 
Réservoir+Soupape sur Fillport+Pompe@100%+MesTemp dans Compart.Caché Haut-> WB CPU -> RAD 240 Haut PullversExt 2NB@fctTempCPU -> Terminal // 2xGPU -> RAD 360 Devant PullversExt 3NB@fctTempGPU -> RAD 240 Bas PullversInt 2NB@fctTempLDR -> Té+Vanne vidange dans Compart.Caché Bas -> Retour Réservoir.
 
+1AF140 à l'arrière pour apport Air frais sur rad phasesAlim et RAM.
 

 
je te déconseil, de mélanger rad en aspiration et rad en extraction,  sauf si tu veux doubler ton delta air/eau