Reprise du message précédent :
Pour les embouts, tu prends des coudés si tu en as besoin pour ton intégration
 
Tu récupères du matos du H320 donc?
 
Pour les tuyaux, du 10/13 ou 10/16, des embouts droits et coudés (ça évites les surprises lors du montage) du liquide
Un 2eme rad ne fera pas de mal
 

 
PS: si ça t'interresse j'ai du matos WC, voir signature

merci je ne fais que rajouter un WB dans la boucle au fait donc je garde tout, c'est pour ça que je l'avais acheté.

 
Ah ouais une 290X ça fait des watts à dissiper! Dans ce cas si tu veux OC à bloc, un petit 120 en série ne serait pas de trop.
Pour les embouts : coudés, droits, à coiffe ou cannelés, 8mm ID, 13mm ID... Tu fais ce que tu veux à ce niveau là, à chacun ses préférences. Généralement on privilégie la facilité et/ou le style. Tu pourrais refaire tout le tubing si tu veux, mais il faudra alors également changer tous les embouts, ce qui n'est pas forcément nécessaire puisque du 8/10 c'est déjà très bien.
 
J'ai vérifié chez Swiftech et ce n'est pas une MCP-355 (équivalent d'une Laing 3.2, qui n'existe pas en PWM), mais une MCP-35X qui pousse moins fort même si son débit théorique est meilleur. Ca devrait quand même bien suffire pour un circuit comme le tien.    

MCP355 > 454l/h - 4.5m
MCP35X > 1050 - 4.4m
Donc niveau pression c'est idem, mais plus du double pour le débit (et surtout pwm).
A côté de ça, avec un top de remplacement correcte sur une MCP355, on arrive aux même valeurs de débit.
 
Pour la CG, c'est 300w (sans oc, mais apparemment c'est une limite, donc possible que même avec oc on ne puisse dépasser cette valeur).
 
Pour le X4 955, faut voir la révision (125 ou 95w @stock), mais il me semble qu'avec un gros oc on peut atteindre les 175-200w rapidement.
 
Total, dans les 500w.
Pour avoir quelque chose de correcte... donc l'équivalent de 5rad120 dans le circuit.
 
Donc, vu que tu as déjà un rad360, il faudrait 1 rad240 ou 2rad120 en plus... voir un peu plus si la CG dépasse les 300w.

Je suis loin des 300W, plutot vers les 200-230 avec powertune à fond et OC/1050/1400 1,2V(Vcore stock) pour le moment....
 
pour le X4(c3-125W) et bien oui il mange du 1,6V donc je dois dépasser 200W.
 
Le problème c'est que je ne vois absolument pas ou rajouter un 240 dans mon boitier... j'ai un HAF-X pour infos.
 
sinon tu saurai me dire quel rad acheter STP(240 ou 120) , pas trop épais car je compte pas faire du Push/pull mais pas trop fin que ce sera des NF-F12 dessus.
 
les embouts coudés, pas du noname j'imagine?

 
 
Pour le schema voila :
 

 
Le reservoir n'est pas sur le circuit, son but est juste de servir de piege a bulles eventuelles et surtout de vase d'expansion, là le schema est pas realiste et précis, c'est juste pour le principe.
 
le reservoir va aider a purger l'air lors du remplissage, par vase communiquant avec le rad et la fin du remplissage se fera sur le bouchon de purge du rad, ça peut se faire assez facile avec une pissette de remplissage.
 
Ensuite une fois le circuit purgé le haut de la carte graphique sera le point le plus haut en entrée du WB de la CG et en sortie le point le plus haut sera le rad.

@redfish
Tu as parler il y a quelque temps d un soft de Martin permettant de calculer des données de water.
De quoi s agit il exactement.
Et comment calcule tu exactement les TDP(données constructeur?)

Ok, je m'étais fié aux infos de tdp donné sur le web... mais ils parlaient à chaque fois du tdp max (car la conso réelle n'était apparemment pas connu, carte trop récente).
 
Dans cas tu ne devrais pas trop mal t'en sortir avec un rad360 et un rad120 (delta de 11° environ à 1000rpm, 13/14° environ à 400rpm).
 

Avec du NF-P12 en push seul, n'importe quelle épaisseur de rad peu dense (8-10fpi).
Après, pour approfondi, regarde les tests en anglais... mais ça se joue à peu de chose en général.
 

Aucun soucis avec le noname.
Les embouts plus cher c’est en général que pour le look.
Il y a bien quelques modèles avec pdc réduites (passage pus large pour l'eau), mais en pratique ça change rien sur la temp° de l'eau.
 

Ok je pige mieux.
Mais dans ce cas, ça n'apporte rien de plus qu'un fillport... en prenant plus de place et coutant plus cher.

 

http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] -released/
Plus dispo en téléchargement sur son site apparemment.
Je t'ai mis la dernière (?) version sur mon ftp: http://poissonrougelechat.free.fr/ [...] erv57.xlsx
 
Pour le tdp, données constructeurs.

Je voudrais fixer un réservoir cylindrique mais le soucis c'est au niveau des fixations je sais pas comment me démerder je veux le mettre dans un phantom 530
http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 35977l.JPG
A gauche ou il y a les passage de câble mais comment le fixer j'ai pas envi de le percer ...
(Un réservoir en Long de 15cm environ )

Mais c'est vraiment necessaire le reservoir ??

Merci redfish

cpu et cg.
voir peu etre ram si je fais un waterblock

On peu faire ça, mais c'est une grosse galère quand même.

Bonjour,
Auriez vous une idée de mod pour un Phantom 530

J'ai donc une R9 290 et un 2500k et 1 DD et 1 SSD (que l'on met derrière ) .

Moi j'étais parti la dessus , avec un liquide blanc mayhems ice pastel et une bande de led blanche dedans coté vitre pour faire ressortir le tout , merci de vos avis ,
Pour le phantom on peut mettre un 3*120 slim au dessus , 2 * 120 en bas et en facade et un 120 derrière .

Un petit schéma à l'arrache de ce que je pense faire le soucis c'est que je ne sais pas comment fixer le réservoir .

merci de vos avis .

 
Ah ouaip désolé je confondais avec les anciennes version des Laing DDC 18W qui poussaient à 6m. La 35X pousse aussi bien qu'une Laing DDC 3.2 donc pas de soucis même avec un gros circuit!

Je te conseillerai plutôt un rad120 à l'arrière (en plus du rad360 sous le top), et de garder l'apport d'air frais en façade et en bas.
Un rad en bas, qui ventilera hors du boitier, ne sera pas au top de son efficacité.
 
Pour le ssd, tu peux aussi le laisser dans les baies hdd, ça ne pose pas de soucis.
 
Pour les leds, tu as choisis un liquide réactif au UV.
Pour avoir la réaction la plus soutenu possible, je te conseil de n'utiliser que les leds/néons uv (lumière noir) et pas de lumière classique (blanche), ce qui diminuerait le rendu.
 
Enfin, pour le réservoir séparé, c'est pour une question de look ?
Un pompe avec réservoir intégré est quand même plus pratique...
 
 

 
 
Je reflechissais à ce que tu avais dit a propos de mon reservoir et c'est vrai que c'est pas hyper utile, je me demandais si ça compliquerai enormement de pas en mettre du tout.
 
Sur mon circuit il y a 2 points haut, le wb de la cg et le rad 280 posé verticalment, il y a plusieurs bouchons de purge sur le rad et meme si au debut les bulles vont s'accumuler sur la partie haut, avec quelques purges et remplissages pile poil au niveau ça finira bien par disparaitre, comme le rad est hors de la tour posé a coté je pense que c'est pas forcement plus complexe.
 
Je trouve dommage qu'il n'existe pas, à ma connaissance, un rad en carré de 4x120 ou 4x140 full cuivre, histoire d'avoir un meilleur refroidissement qu'avec un 280
 
Une derniere chose, peut etre que quelqu'un a pu experimenter par le passé, est ce que le fait de faire bouillir l'eau demineralisée permet de liberer le gaz dissous dedans et donc produit moins de microbulles dans le circuit.
Ensuite faut transvaser en limitant au maximum le brassage.

Alors tout d'abord tu penses qu'un 360 + 120 sera suffisant (push ou pull ?) ? cela fait que 400w de dissipation pour une 290 oc et un 2500k oc j'ai peur que cela soit juste ...
Le ssd oui pas de soucis il se fixe derrière la CM, donc j'aurais juste le HDD à mettre .
Pour les couleurs j'étais parti sur ce liquide non réactif UV avec des toyos transparents .
http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10529.html

pour les leds blanche c'était juste pour éclairer l’intérieur comme ceci :
http://www.nzxt.com/uploads/produc [...] G_0049.jpg

et pour finir pour la pompe j'ai actuellement une phobya DC12 260 et un réservoir intégré tout moche avec, donc c'est pour cela que je voulais avoir un beau res transparent cylindrique de façon apparente pour le look ...

en tout cas je vois que y'a plein de trucs qui vont pas merci des conseils !

Il y a magicool qui faisait des 4*120 (carré) et 6*120 (rectangle)... mais ce 1er n'est plus au catalogue fabricant, le 2ème l'est toujours (mais apparemment dur à trouver en magasin).
 

Pour un wc correcte, on considère que:
Un module de rad120 dissipe 100w pour un delta air/eau de 10° et une ventilation de 1000rpm (2 à 3° de plus pour une ventilation à 400rpm).
Donc l'équivalent de 4rad120 pour 400w à dissiper est tout à fait adapté.
Après on peut vouloir descendre plus bas en delta, mais la quantité de rad monte rapidement... il faut doubler la quantité de rad pour divisé par deux le delta (pour ton cas, avoir 8 rad120 pour un delta de 5°... pas très intéressant pour un gain de 5°).
A l'inverse, diviser par deux le nombre de rad double le delta (dans ton cas, 2rad120 donnerai un delta de 20°... pas top, mais encore utilisable*... on évite de monter plus haut pour que l'eau ne puisse pas atteindre les 60° qui est la limite pour la pompe)
 
*A ces temp° la, on préfère rester en aircooling, bien moins cher et compliqué à mettre en œuvre, pour un ratio perf/silence assez proche du watercooling.
 
Pour ton liquide, même si la description de DocMicro est incomplète, il est bien réactif aux uv.
Je ne pense pas que tu puisses avoir un blanc aussi "éclatant" si tu n'a pas de lumière uv.
Edit: Au temps pour moi, il existe 2 version du pastel white, un uv et un non uv.
Par contre je continue à penser que si tu veux un blanc bien éclatant, la version uv rendra mieux.

Mais justement la 290 doit bouffer 300W je crois et un 2500k oc combien ?...
Après pour le blanc j'ai vu les vidéos sur le web il rend pas mal je trouve ... Regarde la par exemple
http://m.youtube.com/watch?v=luvxQvvnD7Y
Et le mieux serait donc 120 à l'extérieur avec un ventilo en pull ?
Pour le réservoir faudra que je vois comment le fixer

Ps: a l'arrière je peux mettre un 140

Rien a voir avec votre discussion.Mais je vois souvent passer sur le fofo des embouts a la vente, tout abimés.
Or il existe un moyen tout simple de leur rendre un aspect convenable.
J ai donc tester la peinture pour retouche de carrosserie;et voila le resultat:
 
Un embouts bits abimé

 
juste après avoir passé un coup de pinceau,vous allez voir elle s étire très bien:

 
Et au final:

 
Cela vaut franchement le coup....

Vu quelques posts plus haut... apparemment, c’est plutôt dans les 230w max avec un bon oc.

Pour la différence de prix je pense plus partir sur un 240 pour être tranquille mais tu penses qu'en bas avec des ventilos qui push en prenant l'air à l'extérieur n'irais pas ?

Si tu envoie l'air chaud du rad du bas dans le boitier... le rad sous ton top l'aspirera... ce qui diminuera de beaucoup son rendement (ton rad360 aura en rendement équivalent à un rad120).
A moins de ventiler aussi ton rad du top en ext>int... mais ça va faire beaucoup d'air chaud pour rien dans ton boitier (pas top pour la ram, le nb, les hdd, etc...).
 
C'est pour ça qu'on ventiles toujours tous les rads avec le même sens de ventilation (int>ext ou ext>int, mais pas de mix).

Et bien justement je comptais push en haut ext-->int et de même en bas après avec les ventilos boîtier ça ventile dedans au niveau des chipset cela ne peut pas être pire qu'en air non ?  
Ou sinon faire du pull pour les deux int-->ext  
Je maintient que la 290oc c'est facile 300w et non 200 allez dans la partie hardware vous verez...

Pas de soucis alors.
L'air de ton boitier sera environ à +10° par rapport à l'air extérieur, donc rien de bien grave au final (fautdra juste faire attention en été, si ça monte à 35° dans ton bureau > 45° dans le boitier).
 
Pense aussi à bien mettre tous tes autres ventilos en extraction pour équilibrer le flux d'air (ventilo façade et arrière).

D'accord en plus devant il y a un gros 200mm donc cela devrait aller merci des photos je vais commander tout ça !

Y a des filtres sur ton boitier ?

Filtres anti poussière en bas oui pourquoi ça va gêner ? Pas en façade et pas en top

En général mieux vaut aspirer à travers un filtre que souffler dessus.
Donc pas de soucis pour le rads du top et en façade en extraction.

quel pensez vous du montage dans un cosmos S?
laing > cg > cpu >rad 360 (dessus)> reservoir tubulaire (j'hesite a le mettre) >rad 240 (facade au dessus de la laing) >reservoir baie
 
je sais qu'en general on fait le cpu avant la cg, mais ca serait plus pratique. moins d'aller retour de tuyaux

Perso j'ai la CG avant le CPU parceque ma pompe est en bas, ça pose pas de soucis

La temp° est la même (à 1° près) en tout point du circuit (à partir du moment qu'on a un débit correct)... donc l'ordre n'a aucune importance sur les perfs.

salut dite moi
Un 420 30mm suffirait à refroidir un 3570+gtx 670dc2 avec un ventilation à environs 500rpm ?  avec une bonne arriver d'air frais de la boital

Normalement pas de soucis.
Même avec un bon oc ton delta sera inférieur à 10°.

supers merci

 
Mais là ça souffle sur un filtre, non

 
cest ce que je pensais. merci de confirmer

Il à marqué: "Filtres anti poussière en bas oui pourquoi ça va gêner ? Pas en façade et pas en top"
Son rad du bas prendra l'air sous le boitier pour le rejeter dans le boitier, donc le filtre sera côté aspiration, donc c'est bon.

Oui exact ! par contre je viens de voir je crois que y'a une grille sur l'avant pas cool tanpis je verrais bien

 
Ah ok, je croyais qu'il avait des filtres/grilles en façade et sur le top