Reprise du message précédent :

 
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] 140mm.html    

 
Salut ecco, le contacte est nikel j'ai serrer les 4 boulons qui vont sur les ressords au taket je peut pas fait plus ca tourne plus sauf si je veu niké le pas de vis et la sonde j'ai pas pu la mettre par manque de place entre le RAD et le RES. ET entre la pompe et le WB je peut pas à cause des 2 GPU qui sont trop volumineux.
 
Pour la temp dans le boitier je peut te la donner car j'ai oublier de mettre la sonde derrière le WB avant de le serrer lol donc elle affiche 21,3° pour 31° au GPU 1 et 30° au GPU 2. Sinon approximativement quand je tien le toyo a la main l'eau est tiede donc je pense dans les 25 /27°. Pour le Hardward c'est dans mon profils va y.

lequel de ces montages est mieux?
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 6.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 6.jpg.html
 
Je ne peux pas couper ma grande cage HDD j'ai beaucoup de HDD

Vous savez où je pourrais trouver des toutes petites vis pour un waterblock GPU Koolance?
 
Celle fourni avec le block ont une tête trop large (pour 3 vis) pour bien rentrer dans l'emplacement de la backplate de la CG
 
Merci

les 2 rad 120 en parallèles

Par contre, tu sais pas faire ça :
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 83e216.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 83e216.jpg

ou mieux, comme ça, avec les balises IMG :

Parce que les pubs à la cons ont au moins provoqués le suicide de trois forumeurs je suis sur

http://www.silverstonetek.com/prod [...] 66&area=en

Salut une petite question comment vous faites pour que les CG reste parfaitement droite avec la masse du waterblock et la longueur des carte hdg ?

PowerJack!

http://hexus.net/tech/news/graphic [...] ics-cards/

https://www.youtube.com/watch?v=Rzm [...] u.be&t=29s

En train d'acouter du petit Jazz intimiste et PAF

http://www.overclockers.com/wp-con [...] loseup.jpg

tu peux m'expliquer spence foxtrot c'est mon premier WC

Salut Dartuil, je suis dans le même cas que toi car j'ai 5 HDD aussi donc j'ai virer celle qui est visser mais la grande je dois la garder et comme on peut pas mettre de RAD sur le côté ou devant le boitier ben on se retrouve coincé avec ce boitier. Il est mal agencé pour acceuillir un vrai WC c'est pour ca que pour le moment j'ai juste reffroidis le proce pas mes GPU qui son énormes en passant (7950 vapor-x). Si tu veut des photos dis moi j'en ferai.

 
L'idée est bonne mais quand on a deux GPU 7950 Vapor-x de 940gr chaqune on fait comment pour le mettre?

xD

Bah, y'est space son schéma, on voit les 2 rad de 120 l'un à coté de l'autre sur le deuxième... donc autant les mettre en parallèle amha...
 

Disons que t'es tlents, égaux aux mieux voir supérieurs même, en matière de schématisations, plus proche d'un Picasso que d'un De Vinci...
Bref, je pige durement tes schémas, voir ma réponse à redfish au dessus
 

 
Bah on prend la technique de Bierman, mélangée à la mienne
 
 
Sinon, go un dépot (brico dépot, leroy merlin, brico cash, ...) prendre des tiges filetée en M3, avec des écrous M3, et des tubulures M4 ^^
Avec de l'huile de coude et un dremel, t'obtiens quelque chose de propre

le liquide de voiture faut prendre celui de radiateur ou le liquide tout court? j'ai du liquide de rad rouge chez moi .
j'aurai pris du ek ou autre mais en Guadeloupe le liquide passe pas la douane
 
@ spence foxtrot
te moque pas
alors mon rad 240 en haut , un rad de 120 a la place de la cage hdd et un derrière de 120 plus mon apogee HD et un MCW82-7900 ma 7950 n'étant pas de réf

En général quand on parle de mettre des rads en parallèle, c'est au niveau du flux d'eau... et c'est une mauvaise idée.
Certes les pdc sont divisés par deux (enfin, les pdc d'un rad, c'est pas trop un soucis).... mais surtout le débit d'eau le traversant est aussi divisé par deux, donc pas l'idéal niveau rendement.
 

Tu prend du liquide de refroidissement pour voiture... trouvable dans n'importe quel garage, station-essence ou grande surface.
Évites le 1er prix, ça peut mousser (inutilisable en wc).
 

Attention, quand il y a plusieurs rads dans un même boitier, à ce qu'ils aient tous le même sens de ventilation (int boitier > ext boitier, ou l'inverse, mais pas de mix).

 
Tu aurai des tofs stp? C'est vrai que j'ai peur que les ports de la carte mère lâche avec le poid car c'est abusé les GPU d'aujourd'hui sérieux j'imagine pas dans 3/4ans elle feront 1,5kg et 40cm
 
Ah au faite j'ai une question qui me trotte depuis un moment qui va paraître con  et j'ai rien trouvé à ce sujet. Concernant les cartes graphiques, après l'AGP nous avons eu la DDR (ou DDR1) puis la DDR2 suivis de la DDR3 mais ensuite on a sauter une étape vu que l'on a de la DDR5 et pas de la DDR4 donc comment cela ce fait il?

je me moque de moi aussi en même temps aprce que je suis pas mieux niveau dessin ^^
 
J'arrive pas vraiment à cerner le montage, m'enfin c'est pas bien grave, ce n'est pas un rad sur tout le circuit qui pourrait diviser les perfs par 10 même qui il était mal monté...
Cherches la façon la plus simple à mettre en œuvre pour toi... c'est d'ailleurs souvent le mieux...

   
 
Ça revient au même non? Juste que le débit général est meilleur quoi?!?
 

 
1) désolé pas du tout :s
 
2) Après l'agp... ça a été le pci-express... xD
 
et l'appellation, c'est GDDR.. et il y a bien eu la 4
http://fr.wikipedia.org/wiki/GDDR4

Techniquement, ya eu des CG avec de la DDR2, et des CG avec de la GDDR
En général, les joueurs cherchaient les versions GDDR

@ RSDG j'avais pas vu que tu m'avais répondu
 
Bah pour le contact c'est pas forcément du au montage, il est possible que le CPU ou le WB ne soient pas plats.
 
T'as essayé de secouer le rad/pc pour faire sortir l'air?

CG avec de la "DDR2" la plus connu c'est la FX 5800 Ultra ! mais les contrôleurs n'étais pas reluisant et le concept ram mal employé ! et CG la plus connue ayant eue de la GDDR4 la 2900 XT.
ensuite de la GDDR tout court, officieusement ça n'a jamais existé. il eue de la DDR, le concept DDRII, et la GDDR3 : qui fût nommé ainsi pour ne pas faire de rapprochement avec la DDR3 dont elle ne mérite pas le nom proche et moins encore pour ce qui est du fonctionnement. elle est issue, niveau fonctionnement, de la DDR2.

Non, mois bon.
En série, les pdc s'additionne et le débit est le même dans les deux élements.
En parallèle, les pdc ET le débit théorique sont divisés par deux.
Donc certes, moins de pdc veut dire plus de débit, mais les pdc d'un rad sont tellement faibles, que le gain est minime (5% grand maxi ?), c qui ne compense pas le débit théorique divisé par deux.
Et moins de débit dans le rad implique un échange thermique bien moins bon...
C'est pour ça qu'on ne met pas les rads en parallèles et qu'on utilise pas de rad xflow (tubes totalement parallélisés en interne).

 
Comment ca secouer le pc ou le RAD? Genre j'étaind le pc, le débranche de tout et je le secoue comme ca dans le vide?
Et puis mon CPU peut être que droit vu que j'avais pas de soucis sur mon ventirad après j'ai pas regarder plus en profondeur le WB. Et la pâte j'en ai mis un peut plus que pour un ventirad ca viendrai pas de ca? En plus de la noisette au centre j'ai mis une fine ligne autour du proco sur les 4 côté.

Cpu/wb > un des deux peut être concave ou convexe... et donc il peu y avoir un mauvais contacte.
 
Niveau pâte thermique, le mieux est détaller avec une carte de crédit et d'avoir quelque chose de très fin.
 
Pour l'air dans le rad, il faut le placer dans différentes positions pour évacuer l'air restant dans les tubes (pompe allumée).
Normalement ça se fait pendant la phase de test (24h pompe allumée mais pc éteint).

Pour la pate, c'est pas mieux de mettre un grain et la pression du waterblock fait le reste, car si le CPU et/ou le WB est légèrement concave/convexe, la pate sera mal réparti si on l'étale, non?
 
Après entre étaler ou mettre un grain, les différence de temps sont quasi nul (d'après plusieurs reviews)
 

Ce que je ferai c'est redémontée tous et mettre un réglais sur le CPU et le WB et je verrai de suite si il est pas droit.

j'aimerais monté un nouveau water avec un cora hf
celui ci http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _8730.html
c'est assez pour une GTX 670 et un 2600K ?
une D5 aussi elle ne souffre pas dans le circuit, n'est ce pas ?

Avant de se lancer la dedans, il faut d'abord déterminer si le cpu ou wb son concave/convexe... et non pas l'inverse.

 

Trop de pâte et/ou une pression mal répartie au moment de la pose peuvent faire couler de la pate thermique hors de la zone.
De même, en mettre tout autour (en plus du centre) peut faire qu'il reste des bulles d'air coincées... donc isolantes.
 

Me souviens plus du nombre de watts dissipé par module à delta donné... mais ça va pas bien haut.
Avec aussi peu de modules, oublies directement l'oc et tes temp° seront assez élevées.
 
PS: Attention à l’oxydoréduction, c'est de l'alu...

Moi je mets qu'un grain au centre, après avoir vérifié la 1er fois, il y a de la pate partout (sauf dans la pointe des angles, mais bon y a rien a ce niveau là)

c'est nul comme truc alors ?

Bah, c'est du passif... donc typé.
Il faut garder à l'esprit qu'il faut une surface bien plus grande en passif qu'avec un simple rad ventilé.
A vue nez, ces 6 modules dissipent autant qu'un rad120 à 1000rpm, et sans doute moins qu'un rad240 à 400rpm (inaudible).
 
Bref, si tu veux te lancer la dedans, il faut le faire de manière adaptée.
Soit une très grande surface de rad... soit pas d'oc et des temp° élevées.

je parie que ton waterblock n est pas plat à sa surface, j avait ce probleme sur mon waterblock de hd7970 et quand je faisait un stress test en 5 seconde la carte montée a plus de 70 degres...

Bon ben j'ai mis le réglais sur le CPU et le WB et droit partout donc j'ai mis de la pate qu'au centre cette fois et c'est 40° à 1.412v et 4.6Ghz car j'ai rescendu du 4.7Ghz. C'est fou ça d'avoir 6° de plus pour la même fréquence par rapport à un aircooling . Par contre j'ai remarqué un truc c'est que le colorant Icebombe de primochill est censé être réactif UV et c'est pas le cas donc je me suis dis que c'étais à cause des Leds c'est pas bon alors j'ai éssayer le néon UV du frozenQ mais rien de plus. Il faut quoi comme éclairage pour que l'eau s'ilumine normalement.

Merde
vous me conseiller quoi comme systeme inaudible sur un FT03 ?

D'après le test et j'ai pas tout épluché, le silent wings 2 140mm serai le mieux pour un rad, pas de soucis de monte avec ce type de ventilo (désign bizarre au niveau des fixations je crois)
 
Par rapport à un Noiseblocker PK, le BeQuiet est préférable (perf/silence)?
 
Merci

Débit par deux oui, mais pdc par 4! :

R soit le total de la restriction d'un élément

1 élément = R
2 éléments en série = R + R = 2 Req
2 éléments en parallèle = R/2 (à -très- peu près) = 0,5 Req
2/0,5 = 4

A noter que le débit général augmente comparé à la série où il baisse, et qu'il faut ensuite le divisé par 2 ce nouveau débit...

Donc, je suis d'accord, les rad ne sont pas très restrictifs, mais est-ce qu'il y aura une réelle perte de performance? Surtout si ça peut permettre de simplifier le montage?

xflow : précise "1 passe", c'est plus simple pour ceux qui cherchent (ou pas) à nous suivre ^^

 
 
 
ne t etonne pas d avoir de telle temperature ta vu ton vscore c est 1.35v maxi pour du h24, baisse le et tes temperature seront correctes...

Les pdc sont divisés 2... par rapport à deux rads, pas par rapport un seul.
 
Il y aura baisse de perf... cf les dossiers de Rosco sur cooling-master (par exemple sur les xflow qui équivalent à des rads en //).
De plus, il faut préciser que ça ne peut être utilisé que sur 2 rad strictement identique (sinon le débit sera fortement castré sur le rad avec le plus de pdc).
 
xflow: je ne pense pas que ce soit "plus simple" de parler de passe.
Les personnes maitrisant tous ces concepts ici savent très bien de quoi on parle... les autres ne savent même pas ce qu'est une passe.

 
Oui mais 1.35v c'est pour 4ghz aussi car meme à 1.39v j'ai un BS a 4.6Ghz. Et puis j'avais 1.408 sur ma Gigabyte pourtant à 4.6Ghz et 34° IDLE pour 44° en jeu. J'ai jouer à F1 2012 hier et au lieu des 44 que j'avais avec le noctua j'ai atteind 51° alors j'ai pas osé éssayer sous OCCT.
 
Et j'ai une questio,; j'ai remarqué un truc c'est que le colorant Ice Dye bombe de primochill est censé être réactif UV et c'est pas le cas donc je me suis dis que c'étais à cause des Leds c'est pas bon alors j'ai éssayer le néon UV du frozenQ mais rien de plus. Il faut quoi comme éclairage pour que l'eau s'ilumine normalement.

Possible que toutes les "particules" réactives aux UV soient bloquées dans ton wb cpu... (d'où ta baisse de perf) ?
Ou plus simplement, qu'il y est eut une erreur d’étiquetage, et que contrairement à ce qui est marqué sur le flacon, le liquide dedans soit non réactif aux uv.

Petites photos personnelles pour illustrer ce que redfish pense : (mélange ldr maison, fluorescéine + bleu méthylène)