Reprise du message précédent :
pour les canelé de 10mm tu peux mettre tu toyo de 10mm interne et 13 ou 16 externe,  
 
dans ce que tu as montré, avec les 10/13 tu peux monter que du 10internet 13 externe,  
dans le cas où tu veux monter du toyo de 13mm interne, il faut prendre des 13/16 ou 13/19  
 
sachant en plus que le toyo les plus fins on tendance à plié plus facilement dans les courbes

perso je préfère le 10/16 comme taille, ça fait de belle courbe et ne plie que peux

Pour commencer, du 10/13 me parait pas mal. Enfin moi j'ai direct pris du 10/16, ben sans avoir l'habitude j'ai trouvé ça gros et plutôt rigide, même si ça plie bien à la main.
 
Tip of the day : sur des cannelés 13mm, tu peux, avec la technique kivabien, insérer un tuyau de 10mm interne (donc a priori 3mm trop petit). Enfin le choix cannelé/coiffe c'est surtout une question de style et de prix, niveau étanchéité ça se vaut (même si un bon cannelé avec serre-tuyau, ya rien de mieux, c'est moche donc ça n'a pas la cote )

Qu'est ce qu'ils entendent à haute vitesse ?
Si c'est avec un circuit lpdc old school, c'est possible... mais bon, avec le matos de wc récent, on en est loin.
 
Embouts à coiffe > Oui c'est ça.

 
Embout 10/13 > Prévu pour des toyo de diamètre interne 10mm  / externe 13mm (toyo qui aura donc une épaisseur de paroi de 1.5mm).
Tu n'as donc pas "plusieurs" choix, tu ne peux utiliser que du toyo 10/13... et surtout pas du 8/10 (tu arrivera pas à "l'enfiler" et la coiffe ne serrera rien) ni du 13/19 (le toyo ne rentrera même pas dans la coiffe.
 
Edit: Arf, j'ai trop trainé à répondre après l'ouverture de la page on dirait.

En fait, plus le ratio "épaisseur de paroi"/"diamètre du toyo" est important, plus il plie facilement.
Donc un toyo de 10/13 (paroi de 1.5mm / diamètre 13mm = ratio 8.66) pliera moins que du 13/16 (paroi de 1.5mm / diamètre 16mm = ratio 10.66)... mais tout deux sont moins bien que le 13/19 (paroi 3mm / diamètre 19 = ratio 6.33).
 
Mais bon, il n'y pas que ce ratio qui importe, mais aussi la qualité des matériaux composant le toyo... par exemple un tygon 10/13 (à usage médical/industriel à l'origine) est bien meilleur que n'importe quel autre 10/13 du marché.
 
A noter que certain toyo sont plus rigide, de part leur composition... ça ne veut pas dire qu'ils plieront moins.
De plus un toyo trop rigide peu forcer sur les wb... ce qui forcera aussi sur leur attache avec le cpu/gpu/nb/ram/etc...

Tient, nos messages se croisent encore... (cf post au dessus).

A noter que niveau perf, pas de différence sensible entre du 8/10 et du 13/19 sur un circuit wc classique.
 
Pour l’écartement, ça peut en effet poser soucis sur certains wb avec certains embouts... faut se renseigner avant.

le 120 de 30mm n'est pas vraiment adapté avec des ventilos tournant lentement,  
faible rpm=pression statique faible alors qu'il faudrait une grosse pression statique pour ces rad slip,  
 
tu doit avoir moyen de mettre un 240 ou 360 dans ton boitier ?

A côté de ça, le Tygon est en général très cher... si tu n'a pas de courbe très serrée (nb>sb), ce n'est pas nécessaire.
 
 
Ils se valent tous... par contre, pour les colorés, certains sont plus sujet au dépôts.
Sinon reste le bon vieux liquide de refroidissement de voiture avec eau déminéralisée... bien moins cher.
 
 
Est il vraiment utile de partir sur un rad de 86mm d'épaisseur ?
Il est cher, a besoin d'être en push/pull pour s'exprimer... sans parler de l'encombrement (86mm+25mm+25mm=136mm)
 
Sinon, pour ta commande:
-Toujours prendre 2 embouts droits et 2 coudés en plus, au cas où.
-Idem avec le toyo, prendre 1m de marge.
-Tu prends quoi comme wb cpu ? Tu l'a déjà ? Tu as déjà ses embouts ?
 
PS: Y a moyen de mettre un rad240 en façade apparemment (en faisant sauter une partie de la baie 5"1/4 ?)

Au contraire, plus un rad est fin, moins il y a de pdc... donc le besoin en pression statique est moins important.
Par contre, plus un rad est dense, plus il y a de pdc... sachant que la densité à bien plus d’impact que l'épaisseur.
 
Ainsi, un rad à 30fpi de 30mm sera moins bon qu'un rad à 8fpi de 60mm (a faible ventilation en push/seul).
Le magicool pro (slim) à une densité moyenne 12-14fpi... à 400rpm la différence entre du push seul et du push/pull est de environ 1°... et quasi nul à 800rpm (inférieur à 1°).

Le ldr auto inclus un anti-algues et un anti-corrosion... c'est le principe.

 
 
Bah tu sais, quand tu vois le budget global, rajouter un wb cpu en même temps que le reste, c'est pas un mal.
Surtout qu'une fois la CG wc, tu entendras que le ventirad...

 
PS: C'est quoi cette histoire de temp° des éléments environnants ?
 
 
Je parlais d'un rad240 en façade...

 
 
J'ai plus les stats, mais il me semblait que c'était 11fpi...
Avec une telle épaisseur, c'est push/pull indispensable (même à 9fpi).
 
 
355 = 18w
350 = 10w
Donc il y a quelque chose qui cloche.
Sinon, aucun soucis (faut juste voir le prix).

Prends une 10w si tu veux du silence

Oui pour les alims, qui ont un ventillo réguler en fonction de la chaleur/charge.
Les pompes, elles, tournent toujours a même vitesse, quelque soit le circuit, enfin si tu a un truc hyper restrictif ça doit faire baisser un peu la vitesse de rotation aussi a mon avis, mais de pas grand chose.

Non, ce fil bleu là, il ne fait que remonter la vitesse de rotation, il ne permet pas de la contrôler... Il existe aussi sur les ventilateur d'ailleurs.

Yep. Mais la pompe vas pas forcément apprécier

Non, sur une pompe DC, la vitesse du rotor dépend de la restriction et ça varie de 500 à 1000 tr/min environ selon le modèle.
Et au contraire, plus le circuit est chargé, plus elle va tourner rapidement (ce qui augmente la pression disponible par la même occasion).
Seules les pompes type Eheim sur le 230 V tournent quasi à la même vitesse car c'est la fréquence du réseau qui l'impose (machine synchrone).

question bête,
 
je change une parti du water et au passage de config. Seulement les block de 680 sont introuvable sauf les nouveaux qui sont hideux et bizarre (entrée/sortie du même côté, grand carré avec des ronds déssinés dessus bref ...)
 
J'ai donc trouvé un block koolance (:love, peut on mettre n'importe quelle backplate en même temps ? Une EK et un block koolance ?
 
Une autre backplate me plait aussi c'est les heatkiller :  
 
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] X-680.html
 
Des idées ?

Ça devrait être un soucis avec un boitier bien ventilé (en particulier avec le ventilo en extraction à l'arrière) et un oc classique...
 
 
Arf !
Regarde quand même la place dispo, t'as 2 ventilos en facade, et si il y a assez de marge pour les collecteurs du rad...  
Bref, faut mesurer, ça se trouve y a la place pour un rad240 sans découpe.
 
 
L'épaisseur joue assez peu au final.
Genre un rad slim va dissiper 90w/rad120, un normal 100w et un épais 110w (à 1000rpm environ).
 

C'est juste que la plupart des MCP350/355 ne démarrent pas sous 9v (mais peuvent parfois tourner à moins, une fois lancée).
 

Autre possibilité, une MCP35X qui est PWM... on peut la faire tourner à 10% de vitesse si on veut.

Ok pour un réo qui vas abaisser la tension, mais sur un réo qui vas juste la hacher

up personne concernant le couple backplate/block de 680 ?

ben oui tu peut, la backplate reprend les support du bloc, mais vu que le bloc reprend les support du ventirad, tu peut prendre deux marque différente.
 
Si tu à un truc design de ref, tu prendre un wb design de ref, et une backplate et roulez

 
Ben j'viens d'en apprendre pas mal d'un coup là ^^
Je savais pas que les pompes pouvaient varier de vitesse suivant le circuit

C'est quoi ton boitier en fait, petit poney ? () (tu devrais remplir a minima la partie "config" de ton profil, ça évitera qu'on repose les mêmes questions)
 
- pour le tuyau, "comme ça" oui, ciseaux, pince, cutter, l'essentiel étant de couper droit et sans bavure.
- le remplissage se fait PC éteint, le test de fuite aussi ! Il ne faut pas allumer les composants (CPU/GPU/etc) avant d'avoir vérifié l'absence de grosse fuite.
 
Pour remplir :  
a) remplir le reservoir, qui va se vider dans la pompe.  
b) Allumer/éteindre la pompe, ça va envoyer l'eau dans le circuit.
c) goto a)
 
Au bout d'un moment l'eau fera a peu pres le tour, tu pourras laisser la pompe allumée en continu et faire la chasse aux bulles d'air, en refaisant le niveau d'eau du res régulièrement.

J'utilise depuis 5 ans un mélange de 50% LDR VAG et 50 % d'eau déminéralisée
 
Pas de dépot, pas d'algues même après 3 ans sans changement !
 
Son seul défaut sa couleur rose qui à tendance à teinter les tuyaux au bout de quelques temps

Pour le remplissage avec le cpu il existe des embout que tu visse sur le top ensuite tu l integre au water avec un embout sur le top de ton reservoir ou avec un y sur le circuit

 
besoin de conseil pour mes ventilos, j'ai actuellement 2 rad 120 de 60mm phobya, et je les ventile avec un NB XL2 sur chaque.
J'ai possibilité de les remplacer par des antec twocool, vous pensez que ce sera comment niveau pression statique à vitesse équivalente ?
en gros quelle est le meilleur choix
 
Merci

Si tu as un seul element restrictif sa affectera tout le circuit qui soit avant ou apres la pompe

Je vais pas recrée un topic pour ça, je cherche du liquide rouge sang qui ne passe pas avec le temps, vous connaissez ca ?