Reprise du message précédent :
suppression des vibrations de ma ddc!!
 
http://i42.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/dscf0521.jpg
 
outil d’équilibrage magnétique de précision pour hélice modélisme, indispensable pour dépasser les 50 000 rpm (ou les 115km/h) sans désintégrer littéralement les roulements (ca m'est arrivé! impressionnant!!)
aucune vibration n'est permisse a cette vitesse de rotation (tous les objets en rotation sont équilibrés)
 
Aucune surprise!! le rotor magnétique de la pompe est super déséquilibré (comme une hélice neuve), il se met à osciller rapidement comme une pendule au lieu de tourner...
j'ai fait un équilibrage rapide pour l'instant, la diminution des bruits de vibration est nette.
a voir après un équilibrage digne de ce nom ^^
 
 
 
p'tite vid pour le fun (le mien va que a 122kmh)
http://www.youtube.com/watch?v=iQ- [...] ObJIHghzxA
http://www.youtube.com/watch?v=Gtv [...] ature=plcp

 
personne pour de bons ventilos pas trop chers qui tournent pas trop vite (1200rpm max) avec une bonne pression statique ?

tu fais comment? tu limes le truc bleu?

Oui j'aimerai bien savoir aussi!

 
elle est tellement déséquilibré à la base, que le plastique est trop léger pour modifier l'équilibre.
pour l'instant au papier de verre fin sur le métal de manière uniforme ( sur la base en métal pour pas déformer le bordel)
mais quelque coup de de dremel bien placé, genre 2points alignés peut suffir.
 
c assez minutieux j'prefere pas me presser.
pour équilibrer une petite hélice de 45mm de diamètre, je met bien 4-6h au papier de verre fin suivis d'un polissage pour l'aspect miroir.

C'est etonnant!
 
Aurais une méthode ou un truc qu'on puisse faire qqe chose des notres?
 
Ma 18W a envie de se faire titiller.

ouai mais j'en ai eu des helices, pour me faire la main.
http://www.youtube.com/watch?v=RF1yiLYaKfU    
vid du mien, vous entendrez bien le bruit de l'absence de vibration ^^ (impossible sans équilibrage)
 
pour voir l'équilibrage d'une tel piece j'vois pas pas d'autre méthode  
 
même sans vibration je pense pas qu'elle puisse atteindre le niveau de ma mcp655.
mcp655 d'origine le best!!: 0 vibration, le rotor est sans doute déjà équilibré, en même temps il est minuscule a coté du rotor d'une ddc (comparer a la taille de la pompe),
et pas de bruit en dessous du réglage 3

Pour tes résultats tiens la communauté au jus! Ca m'intéresse aussi!
 
D'ailleurs c'est combien pour ce fameux outil de modélisme?    (merci)

Je viens de tomber sur une news annonçant un nouveau boitier pensé pour le WC et le concept a l'air intéressant :


La particularité du bestiau : un rad passif au centre  

 
C'est un cube de 37 cm, ça s'appelle le Das Tier et c'est de conception française. A suivre !
 

Conception originale, mais au niveau taille c'est à peu de choses près un Mountain Mods (18" = 45cm, là c'est 39x39x40).
 
Dommage qu'on ne puisse y caser que des rads de 120, au mieux 240 apparemment.

A voir aussi dans quelles proportions le rad central participe au refroidissement.

Ouahhh ca a de la gueule!!!

Quand on voit le prix d'un MM ou d'un case labs, si ce boitier se concrétise, va falloir économiser treees longuement !

perso, je ne vois pas trop l'intérêt d'un rad passif au milieu du boital
l'idée du passif, c'est de profiter d'un flux d'air naturel alors que là...
 
et je trouve ça un peu trop récurrent, les boitiers taggués "spécial watercooling" mais qui ne te permettent de caser que des ptits rads et ce, de manière pas très pratique. ici, les courbures de toyo, ça doit y aller !  

Xigmatek Elysium, TJ, ACTS... Ils sont pas taggués "water" mais tu y colle des rads géants ( 360/420/480/560) en pagaille...

justement ! et je préfère me tourner vers ces boitier là qui ont des prix raisonnables vs celui posté par poiuytr !

raisonnable le TJ faut rester relatif quand même, pour le coup un MM serait pas si cher que ça si on se bouffait pas la douane de m...

le tj a un prix certain, mais tu peux en faire plus qu'avec un de ces boitiers "spécial watercooling" au même prix
ou sinon, le tj gagne sur l'aspect esthétique
 
et +1 pour les frais de douane  

Le TJ je l'aime mais je regrette que d'autre fabricants que lian li ne se soit pas lancés sur des boitiers peu profonds (serie X chez LL)
Le seul autre que je connaisse c'est chez MM et ça me fait mal de laisser 100/150 de vrais de douanes

 
Tu résumes bien ma pensée, en fait.
Après, ya des exceptions : DangerDen, MountainMods, XSPC, LittleDevil...mais bon, on tape dans du 350€ grand minimum du coup là, pour un acheteur français "de base" en tout cas (sans bon plan particulier, j'entends).

Salut les gars,
 
Quelle est l'inconvenient d'avoir trop de surface de dissipation ?
 
Actuellement j'ai un 140 slim, un 240 slim, et un nova 1080. Mais je trouve que les ventillo ne servent a rien. que je les mettent a fond ou pas cela ne change pas grand chose, es ce normal ?
 
Es que si j’enlève le 240 et le 140 je gagnerai en température ou alors l'inverse ?
 

Je comprends ce que tu dis mais attendons quand même de voir ce que donne ce boitier avant de trancher.
Le rad passif central est étrangement fait, sur l'image en coupe, on voit que l'intérieur ressemble à celle d'un WB avec plein de sillons internes et qu'il n'y a pas de petites ailettes (juste des ailettes larges sur l'extérieur comme on en trouve sur un rad d'air cooling pour chipset par exemple). Je trouve cela bizarre et j'aimerais bien voir un test pour connaitre l'efficacité du truc.
 

L'inconvénient c'est juste que tu as dépensé plus d'argent que nécessaire. Tu ne gagneras ni ne perdras en température en enlevant le 240 et le 140 (ou alors 1-2°C...).
Par contre l'avantage d'avoir un nombre de rads suffisant, c'est que tu peux faire tourner les ventilo à faible vitesse tout en ayant de bonnes temp'.

sinon il y a le phobya aussi qui m'a l'air bien pensé et pas si cher que ça :
 

 

 
mais trop "industriel" à mon goût, ça manque de classe. un peu comme les littledevil. mais ça reste de la bonne came pour qui aime le look

mouais, enfin, là dessus, je me pense être quand même objectif en disant que c'est bien que l'échange thermique eau/métal soit correcte, mais si la dissipation dans l'air en dehors du boitier n'est pas efficace, osef
mais bon, comme tu dis, ptet voir en vrai ce que ça donne

 
après 2-3heures d’équilibrage au papier de verre 500 (pas encore au top nécessite 2-3h de plus)
http://www.youtube.com/watch?v=J_gVMdHgv2I
sur une batterie de voiture 12v
 
 
 
http://www.offshoreelectrics.com/p [...] =ose-80310
http://cgi.ebay.fr/aluminum-magnet [...] 20c073ac73

En ce qui concerne le "Das tier", l'élément au centre n'est pas un simple rad, c'est avant tout un échangeur thermique...
 

 
En fait le boitier est séparé en deux zones:
-La zone "chaude", avec la cm...
-La zone "froide", avec l'alim, le graveur, etc...
 
Chaque zone à un circuit wc indépendant:
-L'un avec le cpu et un rad 120 (ou plusieurs).
-L'autre avec uniquement un rad120 (ou plusieurs).
 
Ensuite, le "rad" central sert de zone d'échange thermique entre les deux circuits.
Oublions l'aspect "dissipation passive" de ce pseudo "rad" (qui est plus que négligeable).
Bref, on le circuit cpu qui évacue une partie de sa chaleur avec son rad120... et en transmet une partie à l'autre circuit, qui évacue cette chaleur avec ses propres rad.
Si on compare ça à un wc avec un seul circuit, c'est bien moins performant... vu qu'on rajoute une interface thermique (le pseudo rad) dans l'équation.

 
Je vous laisse lire le commentaire ne notre cher Rosco:
"Wahou, il a réinventé l'échangeur de chaleur tout ce qu'il y a de plus basique. Sauf qu'ici c'est complétement idiot d'ajouter un HX entre les 2 circuits au lieu d'en faire un seul directement avec les rads en série, car ça provoque un échange supplémentaire dans le HX pour transférer la chaleur d'un circuit à un autre (au lieu de le faire directement via les rads ventilés), donc une résistance thermique parasite supplémentaire. Et puis ça prend plus de place, coûte plus cher vu le nombre d'éléments, etc. Il aurait mieux fait de rester peintre ou marketeux... "

Pourquoi donc s'embêter à coller un échangeur thermique dans un boitier si cela ne sert à rien ?

C'est une bonne question... (mais je te garantie que c'est bidon).

Cocourant ou contrecourant ?

Dommage, je trouvais ça intéressant comme idée (intégrer dans la structure du boitier ce qu'il y a généralement de plus chiant/encombrant à intégrer : le rad ).
 

Gourrage de topic ?
 

Parce que des débilos qui sortent de genre de trucs, on en trouve à la pelle ?

Renseigne toi sur les échangeurs de chaleur

c des conneries ou ça marche?  
http://www.youtube.com/watch?v=K42 [...] re=related
 
 

ça marche... dépend de la version... à tes risques et périls

par contre, c'est pour transformer un DDC 1T en DDC 1+T

T = tachymètre
+ = 18W (absent = 10W)

Tu peux également mettre un interrupteur pour faire un switch 10/18W (moins de bruit/plus de perf qu'ils disaient...)

Même sur une révision ou c'est possible... le gain est tellement faible (moins de 1°) que ça ne compense pas les inconvénient (pompe qui consomme plus, chauffe plus, vibre plus).
Bref le même constat qu'une vrai 18w par rapport à la 10w.

 
ouai c pour les vibrations en plus que je voulais essayer, histoire de vérifier de manière plus fiable l’équilibrage du rotor.
il est difficile d'équilibrer sans savoir de quelle manière sont réparties les masses (sont foutus comment les aimants dedans?!)
après 2heures de plus au papier de verre je sais exactement ou est le poids en trop (j'attaque le ponçage à la dremel!! de manière a ne pas trop modifier les formes)
 
on dirai qu'il y a 4 points d'équilibres répartis par quart, un des trois est a équilibrer sur mon rotor.
quand l'équilibrage sera au top le rotor s’arrêtera de tourner sans osciller...
et en principe plus de vibrations

je comprends pas comment tu peux equilibrer le rotor "a la main"...
 
je veux dire comment savoir ou et comment poncer, et quand s'arreter surtout

le balourd  ( la masse en trop ) desequilibre la piece : si tu la fait tourner sur elle meme le balourd fini toujours en bas facon culbuto

donc pour equilibrer tu la fait tourner , elle s'arrette, tu marque le haut, tu recommence , ect ect
si tes marques sont reparti équitablement c'est équilibré
si elle sont toutes groupé ca indique le coté trop leger ( et donc le balourd est en face )

autre indice : si ca oscille d'avant en arrière avant d’arrêter de bouger c'est que c'est sacrement balourdé

bon .... moi c'est pas des hélices que j'ai équilibré mais des roues de moto  
marque a la craie sur le pneu et petit plombs collé dans la jante plutot que limage mais le principe est le meme  

pour savoir quand s'arreter ... ben quand tes essaies ne marquent plus de tendance d'un coté ou de l'autre

 
ben en plus de l'équilibrer je l'ai monté la roue de ma moto ^^ (moyeux et rayons tout le bordel juste pour avoir une roue avant de la même taille que la roue arrière, pour faire genre supermotard j'avais 15ans sur ma 50cc mdr)
 
c pas si simple que ça justement elle ne s’arrête jamais au même endroit, (une roue et une hélice sont plus simple a équilibrer, on voit où sont les masses)
j'ai fait un dessin avec une répartition théorique des masses, et ça colle exactement avec sa façon de réagir,
 
à la base elle faisais même pas 10 tours avant de se mettre a osciller tellement elle était déséquilibrer genre y'avait 5gramme de trop d'un coté (j'abuse bien sur mais c pas loin)
 ben en faite c le cas que tu explique, je suis plus loin dans l'affinage.
 
elle s’arrête déjà 5 fois sur 7 sans osciller j'y suis presque...
en tout cas une chose est sur c qu'a l'heure actuelle elle fait bcp moins de bruit qu'avant que j'y touche.
 
m'en fou de cette pompe c un retour sav, ma mcp655 est nickel
ou pour un éventuel double loop

 
dernier post p.557

@ hknx