Reprise du message précédent :
On s'en branle sérieux
Il n'y a aucune diff de perf (on parle bien d'optimisation), alors du vrai ou faux 10/13/8/etc, je suis désolé mais c'est de la branlette

Tu achètes du 10/13 pour que ton toyo de 10/13 soit correctement maintenue et sans risque de fuite... je vois pas où est le soucis du 8.5int du moment que ça n'a pas d'impact (mesurable) sur les perfs.
 
A noter que le toyo 10/13 ne fait pas 10mm interne mais 9.5mm (3/8" ).
J'ai peur que tu trouves une "arnaque" partout à ce rythme...

 
Ah et bien pourquoi le 10/13 coutes plus cher que le 8/10 si en interne c'est quasi egal ??, ça reste de l'arnaque alors au final, si vous laissez tout passer sous ce pretexte ...
Et non c'est pas de la branlette c'est juste vouloir ce qui est annonce au plus juste et ce que je payes, rien de plus rien de moins, je ne veux pas du 10.5" ou du 11" a la place du 10", pas plus que du 8.5" ou du 9", mais bien du 10"    
 
Et oui des arnaques dans le monde informatique, comme ailleurs il y en a de plus en plus, donc raisons de plus pour rester vigilant et ne pas se complaire dans la médiocrité, parceque le pognon que on payes lui est bien reel, on ne payes pas de "l'un peu pres", ou de "l'environ", 20% + ou - suivant son humeur ...

Présentement, je tourne en Tygon 8/11 sur embouts 10/13 avec une DDC 10W avec 3 WB, 1Res, 4rads simples, des coudes, qdc, etc.
Ça marche bien
 
J'ai tourné longtemps avec du 11/16 sur 13, double DDC, zéro coude, rad de camion, branches parallèles et finalement, j'en suis revenu car je ne cherche plus à gratter l'ultime degré pour gratter l'ultime MHz.
Un OC modéré se contente très bien d'un WC pas optimisé!

Non on s'en branle pas.    
Il y a bien une différence de PDC, donc une différence de débit, donc potentiellement une différence de température.
Mais ça dépend de la longueur du tuyau, du nombre de WB, du débit de la pompe, et d'un tas d'autres facteurs.
C'est clair que c'est pas sur 1m de tube en 13 au lieu de 8 que tu gagnes 5°.
 
Ema, les fabricants nous enfulent, c'est pas nouveau
Pour certains c'est secondaire, ils considèrent normal de claquer 35$ pour 6 embouts aux dimensions pipeautées, ça les regarde.  

Il faut te calmer Sassa tu parles mal là, tiens assis toi, apaises toi et regarde...Tes paupiettes sont lourdes...    
 
     
 
 

   
T'es bête    
 
 
 
Mais je persiste et signe, quand il n'y a pas de difference de perfs, je vois pas ou est le debat puisque nous sommes bien sur un topic optimisation
 
Apres ça me fait rire le discours "oui mais c'est du marketing vilain pas beau" : c'est maintenant que vous vous reveillez ou quoi ?
La bagnole que vous conduisez c'est du pipeau marketing, les fringues aussi, la bouffe que vous achetez, etc, etc, alors au lieu de pleurer pour un pauvre embout qui a perdut 0.5mm, faudrait d'abord voir a raler sur des choses bien plus importantes avant de jouer les Mata Hari du watercooling

La faim dans le monde quoi   (promis j'arrête de troller   )

 
SI, Il y a une difference de perfs, alors certes elle est minime, mais elle existe et est facilement démontrable et mesurable, "le trou" par ou passe le liquide, est plus petit, que veux tu comme argument a ça ??,  c'est facile a comprendre non
 
Alors oui on se fait entuber a sec avec du verre pilles et du gravier dans plein de choses que on achetes, Bouffe, PC, fringues etc..., raisons de plus pour refuser que cela continues et que cela se propages a tout, le but c'est justement de faire reculer l'enculade générale, de la dénoncer, et pas de ne rien dire et de tout laisser faire, sous pretexe que dans l'Auto ou les Fringues c'est deja trop tard !

0.5° sur une config complete ?
Ouais, super
Utilité : 0
What else ?
 
 
Ce que tu fais s'appelle du militantisme de salon, c'est a dire que ça a la meme importance que le diametre d'embout/tuyau sur un water : 0
Tu veux faire avancer les choses ? Ok, mais de maniere concrete dans la vie reelle

Dîtes, j'vais relancer un vieux truc... (non, pas le push/push ) :

Ca fait longtemps qu'on a pas parler de l'effet Peltier

Surtout que maintenant, ça vaut plus rien!
6€ le 92W 4*4cm avec un delta T de 67°
14€ le 158W !

Opla all !  
 
Je recherche des radiateurs performant à faible ventilation (900 / 1000 Trs) en 480, 240.  
 
Sinon je pensais faire un double circuit pour ma prochaine evolution watercooling  
 
Loop 1 : Liang 10W / Rad 480 (ou 360 ?) / WB CPU / WB Mobo
Loop 2 : Liang 10W / 2 x Rad 240 & Rad 200 / WB GPU (2 x GTX480)

Bin dans ce qui se fait de mieux à faible ventilation il y a les RX, comme d'hab.
Les HWLabs SR1 sont pas mal aussi mais pas toujours dispo et chers. Leur avantage c'est qu'ils sont un peu moins épais que les RX (54mm contre 60mm). Et en rad abordable, il y a les EK.
 
Sinon pour ton WC, je pense que les rads envisagés pour le loop 2 (2 x 480) sont suffisants pour toute la config.

Non c'est pour les 2 GTX480 pas 2 rad 480

Ah oui dsl, lu trop vite.

+1 pour le XSPC RX, tu auras les memes perfs que avec un SR1 avec un prix moindre !
Sinon oui il y a les EK, c'est bien sur toujours mieux que des MagCool ultra basiques.

Ca fait un moment que tu n'as pas regardé les prix... Le SR1 480 est à 112,39 € chez materiel.net (pas vu moins cher en France) et le RX480 est à 112,90€ chez le doc (idem).  
Mais bon, même au même tarif et si on n'a pas de contrainte due à l'épaisseur, le RX est un poil plus perf que le SR1 il me semble.

 
C'est vrai que les prix ont fortement baisses pour le SR1, surment parceque il ne valait pas plus au vu des tests et perfs, face a un XSPC voir un EK, parceque il y a 6 mois ou 1an c'etait pas pareil, le HWLabs ça se payait cher surtout a partir du 240...

faut il changer ses embaut de 10/13 si on passe dans un diametre plus gros ( 10/16 ) ? j'hesite à prendre un toyo plus gros juste pour l'aspect esthetique dans ma grande tour.

Rien ne t'oblige à acheter ce produit si tu juges que le rapport qualité/perf/prix ne te conviens pas...
 

J'ai répondu à ceci un peu plus en avant... (avec lien vers un dossier explicatif).
Oui il y a une différence de pdc, donc de débit, donc de perf.
Mais cette différence est trop négligeable pour être prise en compte dans le choix d'un embouts.
Ca se joue au 10ème de degré voir moins, même avec une 20aine d'embout 8int coudés.

 
Je rappel donc, que le seul paramètre important pour un embouts est d'avoir une taille adapté au toyo utilisé, pour qu'il n'y ait pas de fuites.
 

On ne dis pas qu'elle n'existe pas... on dit juste que ça n'a aucune importance.
 

C'est plutôt 54mm (SR-1) contre 58.5 (RX).
Mais à moins de manquer de place, si on regarde l'épaisseur (pour les perfs), il faut voir la hauteur des ailettes... donc l'épaisseur du rad, moins l'épaisseur du "retour" servant à fixer les ventilos (servant aussi de jupe).
 
Ex: Le magicool pro fait 30mm d'épaisseur (hors tout), mais avec ses jupes de 7mm par face, il ne reste "que" 16mm d'ailettes...

Non, 10 c'est le diametre interne, donc tu peux garder tes embouts

Si c'est des coiffes pour 10/13 ca risque de forcer légèrement
 
Sinon pas de soucis.

Avec un bonne pompe, peu de blocs, une longueur de tuyau raisonable, un TDP raisonnable, oui, 1/10°C.
Mais avec une conf OC à mort, une pompe un peu faiblarde, beaucoup de blocs, raccords, coudes, quelques m de tube (rad déporté par ex), des rads MoRa-like, etc, ça peut faire des degrés entiers.
D'accord, c'est le pire des cas, mais certains, dont moi, ont eu ce genre de config.
Après, je te l'accorde, si on est dans ce cas, y'a d'autres leviers bien plus efficaces que la taille des tubes pour gagner en T
 
Il manque la config de test dans ton dossier et ça me dérange que tu n'aies pas mesuré toi même débit et température en fonction de tes différentes configurations dans ton § "02 Débit en pratique".
Tu obtiens des valeurs de débit un peu élevées je trouve, même si les ordres de grandeur sont corrects.
 

Nouvelle pompe :
Alphacool DC-LT Ceramic

 

 
Prix : 20€ seule, 31€ avec top plexi
 
Photos avec différents tops/reservoirs:
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] p=21080446
http://www.overclock3d.net/news/ca [...] ts_range/1
 
 
Très intéressante pour les petits PC, ses perfs sont correctes, elle tire que 2W et vaut pas cher.  

bon bonne nouvelle alors je vais les épaissir un peu alors mes vieux toyo qui ont 2 ans et sont tous degueu. Et oui c'est à coiffe j'espere que ca va passer sans trop forcer

 
Ou pour des doubles loupe aussi. Quid du bruit ?
 

Bonne question, je n'ai pas trouvé de retour à ce sujet.
 
Sur le deuxième lien, on voit un reservoir single 5"25 pouvant accueillir 2 pompes, ça peut être intéressant...

 
Non... encore une fois (déjà abordé plusieurs fois dans ce topic récemment).

 
Si les pompes sont fixées au réservoirs, lui même fixé a une baie 5"1/4, comment atténues tu les vibrations que les pompes vont transmettre au boitier ?
 

Avec des cannelés oui... mais dans ce cas on ne parle pas d'embouts 10/13, vu qu'il n'y a pas de limite en diamètre externe.
Donc j'en déduis que c'est des embouts à coiffe de 10/13, donc il faut en changer pour passer sur du toyo de 10/16.

pour pas que ca vibre il faut "bourrer" la cage, pour l'allourdir et ca vibre plus  
 
 

Mes excuses, je ne lis ce topic qu'occasionnellement
J'ai jamais eu ce genre de reservoir/baie, j'avais pas pensé aux vibrations, mais certains boitiers ont des rondelles en caoutchouc pour fixer les lecteurs.

Si tu re-lis le topic/dossier que j'avais mis en lien:
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] ratique...
(et dont on à parlé plusieurs fois récemment).
 
Exemple avec une grosse dissipation, donc gros oc.
 
Avec un EkSupreme (pdc assez hautes):
Laing 10w + top base + toyo 8int > 216l/h / 70°  
Laing 18w + top xspc + toyo 12int > 312l/h / 68.8°
Gain de débit > 96l/h (45%)
Gain de temp° > 1.2°
 
Avec un D-Tek Fusion V1 (pdc assez faibles):
Laing 10w + top base + toyo 8int > 313l/h / 73°  
Laing 18w + top xspc + toyo 12int > 529l/h / 72.1°
Gain de débit > 216l/h (69%)
Gain de temp° > 0.9°
 
Et encore, on est dans des extrêmes... et les résultats sont surtout dues à la différence de pompe/top.
On passe d'une pompe à 420l/h-3.7m théorique à 1050l/h-5.5m théorique environ.
 
Si vous regardez plus en détails les résultats, passer de 8int à 12int pour le toyo, ne change par le temp° (rien de mesurable, donc inférieur à 0.1°).
Et là on parle pas d'un rétrécissement de 0.5mm sur 2cm (multiplié par le nombre d'embouts) mais de 3m de toyo.
Même si il faut reconnaitre qu'un élargissement/rétrécissement génère plus de pdc qu'une section fine continue.
 
Bref, quand on voit que faire gagner 45% à 70% de débit réel sur un circuit on ne gagne que 1° environ sur le cpu... vous croyez vraiment que vos embouts en 8int au lieu de 10int, qui doivent faire chuter le débit de 10 (hpdc) à 20l/h (lpdc), vont changer de manière sensible la temp° de votre cpu ?
Pinailler sur les temp° c'est une chose, mais on joue pas en général pour gagner 0.1°.
 
A la rigueur, avec une veille Hydor et sa pression asthmatique, un wb type lpdc old school et 20m de toyo... pourquoi pas.
Mais dans ce cas, pour gagner 1° grand maxi, je conseillerai de changer la pompe et/où le wb avant de songer à changer tous les embouts car ils sont en 8int au lieu de 10int.
 

Y a pas de mal... mais c'est souvent les même choses qui reviennent (l'impression de se répéter en parlant dans le vent ^^).
Pour les rondelles, c'est suffisant pour un hdd ou un graveur... mais clairement pas assez pour les vibrations d'une pompe.

Justement, j'ai lu et relu ton dossier, et il manque la config de test
Grosse dissipation, ça me cause pas assez. Combien? 150W, 250W, 600W? Combien?    
 
Et ensuite, ce que tu prends comme extrêmes, ne le sont pas AMHA. Dans les deux cas, on a un débit > 200L/h, trop élevé pour être discriminant.
Ce sont des configs standards, assez représentatives du WC actuel pour PC, mais ce n'est pas le cas de toutes les confs WC.
Un comparo entre un circuit bien restrictif avec un pompe faiblarde genre 1046 et un circuit de gros bourrin avec une MD30 mettrait en exergue des différences plus marquées.
En tout cas, au niveau du débit. Et là, on verrait que si le débit est déjà faible avec un gros tuyau, passer à un tuyau significativement plus petit risque d'entrainer un écoulement laminaire et de faire monter tangiblement la température.
Sur le circuit de bourrin, on verrait une forte baisse du débit, mais paradoxalement peu d'impact sur la température.  
 
Donc sur 1m de tuyau, passer de 8mm à 10mm, ça change rien, on est d'accord
Sur 3m du tuyau et plein d'embouts, passer de 8mm à 13mm, ça peut compter (de 5 à 200L/h selon le circuit), surtout si on doit dissiper beaucoup.
That's my point.
 
 
 
 

En gros t'as une Laing = osef du diamètre      

oui

et en terme de rad y aura une grosse diff entre ces 3 ?

51€ le Coolgate 240 :
http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _9570.html

52€ le phobya 240
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9793.html

65€ le thermochill 240 :
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9151.html

je me tate avec les 2 premier et leur double entrée/sortie mais y a une belle promo sur le thermochill. Du coup je me tate lequel d'après vous ?

y a un gars qui dit coolgate là parce que en " V " j'pas trop compris pourquoi...mais bon, le grahique est tellement parlant.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] Rads/page4

ca va etre coolgate.

Le mec de SkineeLabs en 5em page, qui racontes sa life et son trip aux Caraibles... CostaCroiseres FAIL style
 
Y a pas a dire les Amerloques quand ils s'y mettent cay des bons ...
 
Sinon +1 pour le Coolgate 240, ça a l'air d'étre du bon matos  

Avec des ventilos sub-1000rpm le Coolgate 360 est supérieur au Thermochill 120.3. On peut logiquement supposer que ça s'applique aussi pour les modeles 240...
Le Phobya reste bon et se rattrape par son bundle (comme le Coolgate du reste) et son prix habituellement bas, mais là yapaphoto, Coolgate FTW. (d'ailleurs j'hésite à en prendre un mais j'ai peur de pas savoir le faire rentrer dans mon ATCS840 )

commandé.

il va etre en push pull avec 2 noctua P12 ( 1300rpm ) qui aspire l'air exterieur, et 2 scythe à 800rpm qui aspire l'air du boitier. On verra bien la diff de T°. Là mon Q6600B3 est à 50° en IDLE et 65° en full, non OC.

J'ai prit un G0 d'occaz et de la pate CoolLaboratory Liquid Pro. Si avec ca j'ai pas un Q6600 à 3.4Ghz sous les 60° je remet mon pII mmx.

 
pas tout compris là, sur un rad 240, push pull faut 4 ventilo  
 
du push, ça aspire l'air extérieure (boitier ou ambiant) pour envoyer dans le rad
du pull, ça aspire l'air du rad pour envoyer vers l'extérieure (si je dis pas de bétises)
 
et aussi (si là je dis pas de bétise non plus ^^) en push pull, c'est mieux que tout les ventilos soient à même vitesse (et que se soit les mêmes par la même occasion)
 
mais redfish pourra nous éclairer sur tout ça