Reprise du message précédent :
?? C'est n'importe quoi par contre niveau prix (enfin si on prend la parité 1euro=1usd)

 
1 euro = 1,5079$

 
Un poil cher, mais surtout la séparation entre in et out dans le réservoir me parait trop petite, une D5 c'est pour un circuit qui envoie du débit.

Un dépôt blanc au niveau des embout ça veut dire quoi ?
WB CPU et GPU pas encore démonte pour examiner, mais mon WB NB Swiftech n'a rien.
J'ai un dépot blanc sur les embout au niveau du WB ram et du splitter (les OCZ Flex), et au niveau des embout qui précèdent et qui suivent. Les autres y a rien.

Pour info, j'utilise le Feser Aqua seul. Je compte utiliser du LDR+eau demi. Le circuit tournait depuis même pas 6 mois...

Goûte

dépot solide? visqueux? ça se gratte?
 
si c'est visqueux, félicitations, tu as donné la vie

Bah comment dire... visqueux pas énormément. ça se gratte oui. C'est mi visqueux, mi solide
J'essayerai de faire des tof ce soir de l'ampleur des dégâts si je puisse dire ainsi

Tus as plusieurs métaux dans le circuit (alu, cuivre...) ?

Les block des ram sont en alu anodisé. Le reste de mes blocks sont en cuivres.

 
et si c'est sec, c'est un alien seché  

 
j'ai un cadavre toujours attaché a la sortie du wb cg
 
il clapote gentiment au gres des courants

c'est pas l'aluminium qui est attaqué ?    

Ca ce pourrait. Il me semble que l'oxide d'aluminium a une apparence blanche.

Nan, tout le circtuit a été contaminé. Je pense pas que c'est du à l'alu.

Ce soir, démontage de tous mes WB. J'avais dis que mon WB NB avait été épargné... Pas du tout. En fait, le dépot est foncé au départ. Quand il se met à sécher, une partie assez poudreuse blanche apparait. Bref, tous mes WB on été attaqué. J'ai pas encore matté la pompe...

Le dépot devient dur ensuite, et il devient pas si facile a retiré. La parti poudreuse oui, mais le dépot restant noir pas tout a fait. Et je me demande comment bien nettoyé tout ça, pour remonté le circuit sans que ça reste contaminé. En tout cas, je ne sais pas trop c'est quoi, mais mon HK3 y plus que du dépôt...

J'aurai pas eu ma nouvelle CG, le circuit aurait tourné encore un moment, et surement serai dans un état beaucoup plus critique quand je vois comment c'est au bout d'à peine 2 mois...

C'est la première fois que j'utilise du Feser Aqua seul. J'avais utilsé auparavant du Feser rouge, au bout de 3 mois lorsque j'ai du démonter le circuit, c'était nikel. Je comptait utilisé LDR+Eau demi (la bouteille de 1L à 5€, celui coloré à 10€, ça commençait à me saouler...) mais je sais plus trop quoi faire

Photos :

WB GPU

sec...

Dépôt sur le spliter et les embouts

Le HK3...

Et le WB Swiftech

Le block de la ram j'ai pas reussi à le démonter. J'ai pas voulu forcé quoi que ce soit, c'est les seules ram qu'ils me restent, pas envie d'arracher les puces
Mais je craint que ça ne soit guère mieux que le reste

je pense à l'alu parce que comme le dit szwip l'oxyde d'aluminium est blanc
j'ai déja vu de l'aluminium corrodé et effectivement il y a des dépôts blanchâtres
si un spécialiste passe par ici il pourra tirer ça au clair  

Dommage que le bloc des rams ne s'ouvre pas. Ca aurait permis de conclure si c'est du redox ou non. Car si c'est l'alu qui est attaqué il peut très bien migrer dans tous le circuit et donc se déposer partout, et alors réagir directement avec les autres métaux.
 
Mais mes cours de redox commençant à être loin, je me goure peut-être

 
en plus on voit bien que l'alien coincé dans ton circuit est adulte: il a du poil au cul.... ils sont tous coincés dans la jet-plate de ton hk v3
 
nan serieusement, c'est assez impressionnant. ou alors depot de ton liquide fizer ouane ?

Le feser aqua est sensé être "ultra pur". Ce serait étonnant que ce soit ça.

Bah au départ c'est pas blanc
C'est foncé bien comme il faut, d'ailleur mon WB HK est devenu blanc après la prise de photo. J'avais démonter le circuit hier vite fait, cétait encore humide dedans.
Mais l'alu anodisé, ça doit pas corrodé nan ?
J'ai recherché en vain des éventuels soucis de corrosions a cause de mes ram, pas trouvé.
Quand même, au bout de 2 mois, j'comprend pas ce qui c'est passé...

 
j'ai deja lu des posts de gars pas content parce que fizer ouane "ultra pur" avait salopé leurs circuits (coz colorants / reactifs uv ou melanges àlacon?)
 
traces blanches qui collent.... alien adulte.... du jus d'alien alors....

c'est de l'eau bidistillée garantie sans germes, par contre utilisée seule ne protège pas de la corrosion    

 
il parait que si normalement... et c'est pas conducteur non plus parait-il.... sauf qu'un pote a cramé sa 4870x2 avec 2-3 gouttes de feser "non conducteur"  

ça ne serait pas des embouts 8/10 qu'on ne peut pas changer dessus?

je lis ce qui est marqué sur l'étiquette, j'en avais commandé une bouteille  
http://www.feser-one.com/site/prod [...] cts_id=267

J'ai déjà vu les conséquences de l'oxydoréduction à cause de l'alu et ça ressemble pas vraiment à ça.
D'ailleurs, au niveau de la jet-plate du HK, c'est pas vraiment un soucis de corrosion ça.
Sur les tofs, c'est un peu trop blanc, c'est du au flash ça. C'est pas blanc comme ça, et y a un bon dépôt noir sous la fine poudreuse blanchâtre.

C'est pur jusqu'à ce que tu ouvres la bouteille et que tu le verses dans le circuit. Ca va rapidement se charger d'autant plus que l'eau pure est "aggressive" tellement elle est pauvre en éléments. C'est de la vulgaire eau déminéralisée/distillée payée une fortune, rien de plus, et il faut normalement employer un additif pour limiter la casse. Ici le couple alu-cuivre réagira, même si l'alu est anodisé car c'est souvent mal fait (le vissage d'un raccord fera sauter l'anodisation du pas de vis par exemple) ou c'est juste une anodisation de décoration histoire de faire bien sur le papier, mais le moindre défaut et c'est parti. Il faudrait voir l'état de surface des parties en alu, le dépôt peut en être issu (l'alumine est effectivement blanche d'aspect) si aucune autre matière ne semble avoir été touchée (genre la plaque en acier du WB).

Pour ça, faut pouvoir voir les surfaces de l'alu car c'est lui qui va se faire ravager...
 

Le noir c'est le cuivre qui s'est oxydé, ça arrive très vite si tu le laisses à l'air alors que tu viens de le démonter et qu'il reste de l'eau ou de l'humidité dessus. Une trace de doigt sur le cuivre laisse rapidement une trace également avec le micro dépot de gras/eau dessus.

J'ai essayer de démonter les block de la ram, sans succès. Enfin, j'ai pas voulu péter mes barette, tellement les block sont collé.
au niveau des WB : y a rien a visser dessus, les raccord y sont déja intégrer, c'est les OCZ Flex II XLC.
Bref, ça me fait chier un peu si c'est vraiment a cause de ça. Je l'ai payer assez cher ces mayrdes là, et y a pas longtemps en plus...

En démontant les parties latérales, tu dois pouvoir avoir accès au canal je pense, c'est ça qui bloque ?

Bah y a des vis sur les coté que j'ai démonter, mais mis a part une petite plaque et un joint (qui donne accès directement à l'intérieur du WB, mais on voit rien c'est trop petit), y a rien qui saute

Complètement d'accord   C'est pour ça que j'ai dit "sensé" être ultra pur  
C'était juste pour signaler que le dépôt ne pouvait pas provenir du liquide lui-même.

 
+1 Le liquide Feser a vraiment pas une trés bonne reputation, a eviter dans tous les cas !!

alors, quand je vois tes embouts, avec le dépots blanc, ça me fait exactement penser à ce que j'avais eu avec mon kit Tt...
Dans ce kit, pas l'ombre d'une seule pièce en alu...

Le LDR était composé de LDR de voiture à 75%, et 25% du reste (peut être 20)du liquide que j'avais récupéré à la dernière purge et qui était celui de Tt...
Pendant 3 à 4 mois, ça fonctionnait nickel!
J'ai eu de la fluorescéine, j'ai fais mumuse sans doser, et à peine un ou deux mois après... paff... plein de blanc XD

J'ai ajouté 5 à 20mL de liquide d'entretien de planché rayonnant (normalement c'est 1%, mais comme je voulais une meilleure action, j'ai augmenté la dose), le tout s'est auto nettoyé tout seul... (500mL de LDR en tout)

Cependant, par la suite, j'ai quand même démonté le tout, et juste changé tuyaux et liquide!

De toute façon, ça ferait des dépôts calcaires/verdatres j'ai envie de dire... je pense pas que l'alu soit le coupable ici...

l'alu, même anodisé, si il a une seule imperfection (un choc par exemple) qui fait sauter ne serait-ce qu'un µm², ça va s'écailler, et tout le "traitement" sera détruit...

Tu ouvres la bouteille, elle est contaminée XD

même de l'eau déminéralisée du commerce n'est pas conductrice... (enfin tellement peu que ça ne pourrait pas faire de court circuit)

En fait, si il y a de la poussière sur la carte, suffit que l'eau s'y mélange pour devenir conductrice... et là, c'est le drame

ça je savais pas
J'aurais juré que c'était de l'alu ^^

c'est toujours bon à savoir!

j'ai entendu dire par une personne de mon entourage,quand je lui ai dis le liquide que j'avais choisi pour mon circuit,pour ne pas le reciter celui du sujet,que celui ci à la longue aurai tendance à être abrasif,je me demande donc si ton dépot ne serait pas des microparticule d'alu qui proviendraient de ton block ram,le soucie reste le même,il va falloir que tu l'ouvre afin de pouvoir vérifier

Bon, pour avoir une réponse j'essayerai de démonter les block de ram.

Je me souvient, qu'avant d'avoir acheté ces ram, j'avais utilisé le Feser aqua seul aussi sur ma première config. Le WB GPU avait légèrement noirci au niveau du joint, rien de méchant, j'ai pas prété attention. J'ai graté et c'est sorti.
Et là je me rend compte que la jet-plate du WB n'est pas en cuivre (c'est ça la plaque en acier dont tu parle rosco ?)

En ce qui concerne le nettoyage : avec quoi bien nettoyer tout ça ?
Parce que l'eau ça fait rien, le savon encore moins
Bref, j'ai envie de récupéré le tout décontaminé de tout dépôt quel qu'il soit...

J'ai lu je sais plus ou, qule LDR auto était permettait de pas avoir d'algues et plus caloporteur que l'eau, mais plus visqueux. L'eau demi était bon car non conducteur mais sans aucun ajout, y avait plus de risque de formation d'algues. Un mélange 75% eau demi / 25% LDR auto (ou 2/3, 1/3) faisait un bon compromis pour un bon LDR entre un minimum de conductivité/viscosité et un bon liquide caloporteur sans gros risque d'aparition d'algue.
J'avais donc pris (avant de démonté et voir les dégâts...) du LDR et de l'eau demi chez carrouf. J'ai plus envie de revoir ce genre de phénomène à l'avenir, sachant que moi je laisserai pas un circuit tourné plus 6 mois, je vidangerai à cout sur au bout de ces 6 mois (pour un changement quelconque )

EDIT : Après une petite recherche, de ce que j'en ai lu, j'en déduit que le LDR Feser Aqua n'est protecteur en rien. C'est de l'eau distillé, point bar. Son seul atout pourrait être qu'il est non conducteur (enfin, dans la théorie...). Il ne protège en rien contre la corrosion ni la formation d'algues. Il y a aucun adjuvant.

Le bon LDR (quelque soit l'utilisation) est composé d'eau distilé et d'éthylène glycol ou de propylène glycol, utilisés comme anti-gel. L'éthylène est surtout utilisé comme antigel et réfrigérant. Le Propylène lui, et aussi utilisé comme antigel mais non corrosif, donc meilleur que l'éthylène. Mais il coûte plus cher, et souvent on retrouvera l'éthylène dans un LDR standard. En revenche, l'éthylène est plus toxic.
Je reprend simplement les explications de wiki  

Encore une fois, concernant le Feser Aqua "bi-distillé" :

"L'eau distillée est une eau qui a subi une distillation et qui est théoriquement ainsi exempte des minéraux et organismes que l'on pourrait retrouver dans l'eau « naturelle ».

La conductivité électrique de l'eau distillée est proche de celle de l'eau pure : quasiment nulle"

J'ai de gros doute à ce que ce fameux Feser Aqua soit "ultra pure". Il est nullement précisé que l'eau pure a été obtenu en utilisant ce fameux osmoseur. Et concernant la bi-distillisation, pas sur encore une fois que ce soit réellement fait. C'est juste une marque réputé pour ces produit watercooling, on fait confiance sans regardé comme je l'ai fait... Une simple eau distillé à mon gout...

Enfin, contrairement aux idées reçus, le LDR n'est pas forcément plus caloporteur que l'eau :

"Souvent, il s'agit d'eau avec un additif comme l'éthylène glycol ou le propylène glycol permettant d'augmenter la température d'ébullition et/ou d'augmenter sa résistance au gel. Ces additifs souvent indispensables nuisent parfois aux capacités calorifiques du fluide."

Ce soir, je regarderai de quoi est composé le LDR que j'ai pris à carrouf.

Anti-algue et plus visqueux oui, mais par contre c'est forcément moins caloporteur que l'eau, qui a à la fois une bonne conduction et une forte capacité thermique.
 
Et comme l'a bien expliqué rosco, l'eau pure se minéralise très vite ce qui permet alors le développement des algues. Théoriquement, la seule bonne façon d'utiliser de l'eau déminéralisée serait de stériliser tous les blocs et tuyayx, de les nettoyer afin qu'il ne reste plus la moindre particule microscopique, et de faire le remplissage dans une salle blanche. Autant dire que c'est de la science fiction  

Nouvelle pompe chez Koolance :  
 

 
Maximum Flow Rate: 7L/min (1.85 gal/min)
Maximum Head Pressure: 2.6m (8.53ft)
Motor: Brushless DC
Power Consumption (at max): 18W
Power Consumption (at max): 9.6W
Voltage Range: 6 to 12 VDC
Maximum Temperature: 60°C (140°F)
Electrical Connector: 3-pin fan header with tachometer speed signal
Hose Connections: G 1/4 BSP Threads
Weight: 283g (10oz)
 
$39.99
 

 
Non je pense qu'ils sont changeables.
 
Ames974 : je crois pas que les blocs OCZ soient démontables. Quand je voulais les acheter j'avais fait des recherches et plusieurs avaient eu des pb de fuite, notamment au niveau des embouts.
 
Sinon pour le LDR bah oui ça conduit un peu moins bien que l'eau, mais bon, l'eau seule c'est pas possible donc ça sert à rien d'y penser

Bah ouai, Feser il te vende de l'eau prêt à l'emploi
J'en ai fait les frais d'ailleurs  
 
Bon, mon soucis actuel c'est surtout le nettoyage. Les RAM, dans le doute, je pense pas que je les utiliserai, vu qu'elles sont pas démontable... Dommage  
Du moin, je les WC plus...
 
Je comptais prendre un WB pour ma new 295 et j'hésitais entre le Aquacomputer (dispo materiel.net, no soucis pour livraison à la Réunion) et celui de Koolance, mais faut passer commande directe chez eux et les fdp  
 
Mais tout compte fais, j'vais zapper l'Aqua, y a de l'alu anodisé... Et vu que je peux pas démonté le block de ram pour vérifié, j'vais pas tenté l'expérience encore...
 
Sinon, j'vais sérieusement me penché sur le LDR : je vais essayé de me procurer (m'en faire) un truc qui tient bien la route.

Ya Noobzed qui en vend un  
 
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 

 
 
Tu économise un paquet tout de même 50€ ^^