Reprise du message précédent :
une question, :
du 13/19mm cannelés avec juste le tuyal c'est osé ou il faut mieux bien fixer le toyo (collier etc),
car je n'arrive pas à écarter les clamps fournis avec mes embouts Koolance ou alors je dois y laisser mes doigts

Collier inox...on a dit En tout cas, moi c'est collier inox sur chaque embout cannelé, c'est systématique !
 
Une question, comment rendre mon liquide jaune en un beau "noir" sans que ça fasse de dépôts

moi, ça me fout toujours les jetons de voir des tuyaux sans colliers...
 
mais pour certains ça passe...
sinon, tu utilises des serres câbles...

 
tu fous de la réglisse dedans ^^
 
 
   
 
 
non, bah.. y'en a qui utilisé des cartouches d'encres... mais là... sans dépôts... j'en sais rien!

encre pour imprimante aussi niveau fluidité je pense que c'est tip top, en plus du noir il en faut vraiment pas beaucoup pour avoir un truc opaque.

Est-ce que qq'un sait ou je pourrai trouver des Y en feraille pour les tuyaux 10 int ????
 
 
j'ai deja fait pclouk, docµ, openjl

http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -G1-4.html

 
T'es un amour, merci    
 
 

Et dans la serie questions a la    
 
C'est quoi le "meilleur" top pour laing ddc ?
 
j'ai vu 2-3 tests datant un peu qui conseillent soit un "xspc ddc top" soit un "OCLabs XpTop"...
 
C'est toujours d'actualité ?

Je dois connaitre tous les magasins européens et leur catalogue un peu par coeur .. vu le temps que je passe à lurker - si çà peut aider c'est cool  
 
 
Avec ce test tu peux extrapoler les tops  
 
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] re&seite=1
 
Sinon de mémoire c'est XSPC -> EK -> et puis je sais plus [EDIT] Suite au test retrouvé je trouve que ma mémoire flanche
 
Pour ma part je reste fidèle à mon vieux OCLabs
 
[EDIT] Je viens de retrouver un test
 
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] are&id=328

je sais pas/plus son nom, mais c'est un top/réservoir!
 
 
mais en débit pur, si tu avais qqch de ULPDC, ça serait le X-top de EK!

tu me conseilles de trouver les meilleurs colliers ou ? (dtc proof ^^)
(bien sur que le fait de laisser le toyo a l'air ca me fait peur )

bah, brico depot, confo, casto, leroy...
 
tu as le choix...

Évite les colliers premier prix casto, ils ne se serrent pas circulairement, du coup ça pince le toyo et au lieu de le serrer uniformément, ça l'ouvre et fait couler de la flotte partout, expérience inside.

 
Les colliers Koolance sont très très bien : discrets et efficaces ... Faut juste prendre une pince pour les pincer
 
Edit: Fais pas l'erreur des les changer !

je vais tenter, à la main c'est impossible

C'est vrai, à la main c'est super difficile et c'est un coup à s'arracher un bout de doigt si ça dérape  

Sinon pour se passer de collier sur des embouts cannelés, faut prendre des embouts de diamètre supérieur au tuyau, c'est ce que j'ai fait j'ai jamais eut de problème ( à part pour mettre le tuyau sur les embouts, la c'est pas drôle )

+1
 
... mais là ripper est déjà en 13/19, donc au dessus ça va être difficile à trouver

 
Ola joli test (certes en allemand merci google.)
 
Je viens de voir mon top (alphacool) et en fait je tourné toujours avec l'entré top et je viens de passé en front :-/
Moins perf que le top d'origine.
 
Par contre les histoire de débit en fonction de "cassage de flux" j'arrive pas a cituer les perte engendré par ce chagement d'entré.
Car certes sans restriction 200L/h d'ecart mais avec l'EK le changement reste il significatif ?
 
(Dans les comparaison plus bas, il ne cite plus le top d'origine... ils l'ont cassé un truc comme ca...)

d'autre avis sur cette theorie
Car, la mise en parallèle y a, c'est aussi augmentation de budget non négligeable pour peu qu'on prenne les babioles de chez koolance ou blitspower
ça sert p'tet pas à grand chose, mais c'est beau

effectivement... vu de ce point

 
ouais...
 
par curiosité, j'ai mp Rosco pour savoir ce qu'il en pensait    
 
verdict: dans mon cas (avec des rads pas trop restrictifs), je ne gagnerai pas grand chose à monter mes rads en // , donc sauf si ça facilite l'intégration, il m'a dit de les laisser en série    
 
et pour l'intégration, ça ne va pas trop poser de soucis, ils seront posés par terre à l'extérieur du boitier
 
Je vais recevoir des Y la semaine prochaine... Je testerai le // si ça intéresse qq'un  

Un conseil, évite à tout prix le XpTop OCLabs, je suis sérieux.

3 défauts majeurs qui se complètent, malheureusement...

1. pas question de faire l'étanchéité avec du téflon vu la finition déplorable du taraudage dans l'acrylique.

2 (qui découle du 1.). l'usage d'un joint torique est obligatoire mais il faut avoir des embouts avec un épaulement pour le retenir (le joint torique).
Oui mais voilà, même avec cela, le problème et qu'il n'y a pas de surface plane pour faire une étanchéité correct vu que le taraudage se poursuit jusqu'à l'extrémité (je sais pas si je me fais bien comprendre).
Du coup le joint torique a tendance à se placer à moitié dans l'extrémité du filetage.

3 (qui découle du 2.). pour que le joint torique fasse étanchéité il faut forcer plus que de raison et comme l'acrylique est très fin sur ce top ... fissuration dans le temps avec un goutte à goutte très lent et pas évident à repérer.
Dans mon cas le top a tenu 2 semaines
Il y a plein de cas similaire au mien.
C'est le moins cher des tops et on sait pourquoi

Prend toi le top XSPC bien plus massif (dans le sens solide), très bien fini et avec des perfs plus que bonnes.

ou alors le dernier top EK c''est actuellement le plus perf    

 
Je vais de ce pas me renseigner  
 

 
Sauf que je n'ai pas de cartouches à sacrifier  
 

 
Je ne sais pas, je ne connais pas tes colliers.
 

 
Ah, ça m'a fait ça une fois mais c'est parce que je n'avais pas assez serré, rien à voir avec le fait que ça ne serrait pas uniformément.
 
En fait, il faut bloquer la vis de serrage du collier et ce avec n'importe quel collier  

@ Fab76 + Gogofr...
 
de toute façon, je me doutais un peu que le top octabs paraissait fragile, rien qu'a sa tète ça se voit.
 
J'avais lu un article qui causait du ek v2, y a un moment (il était d'ailleurs qu'à l'état de prototype)... et récemment, je l'ai recherché (pas trop longtemps quand même) ... C'est celui la que je guettais
je vais pas me l'acheter tt de suite, je viens de passer du 8-10 au 10-13. on verra le mois prochain, si besoin est    
 
J'ai déjà du pain sur la planche...  
-modding de mes 2 rads carrés 480 (avant=intérieur du boitier, après=extérieur) --> soudage + allongement + gainage des fils des ventilos (8) + montage de grilles pour préserver mon  
-purge + démontage de mon ancien circuit en 8-10, remontage en 10-13, mise en eau + tests d'étanchéité (j'ai pris des raccords cannelés pour le staÿle), et benches pour voir si j'ai pas claquer +50€ pour rien    
 
je prendrai des tofos une fois le taf terminé    

Ah non, je t'assure qu'ils ne serrent pas circulairement. J'en ai utilisé 2 autres avec strie ouvertes contrairement à ceux de casto qui ont des stries bouchées (enfin juste des stries marquées quoi), ceux-là ferment très bien et de manière circulaire.
De plus, ça fuyait nettement moins lorsque je serrais moins car le toyo était moins pincé (toujours avec ceux de casto hein)...  

salut a tous !
voila , j'ai actuellement une mcp355 qui  alimente comme suit :
wb xspc  
wb chipset xspc
2* mcw60  
refroidit par un rad xspc 360RS  
le tout en 8/10
 
ma question est la suivante :
ai-je a y gagner en passant en 10/13 ?
et puis je rajouter un rad 120 et mettre un GTX au lieu du xspc ?
 
ou alors je peu faire un deuxieme circuit ?puisque j'ai une autre pompe immergée avec le rad 120 ( ils sert a refroidir des ocz flexII)
 
vos avis ?

 
Il nous faudrait un peu plus de details sur ta config  

C'est quoi cet outil ?
 

 
J'ai vu ça sur XS et apparrement ça fait des trous  
 
Il me faudrait le nom en français...

Une agrafeuse from outter space...?

C'est une cisaille grignoteuse, ca permet de faire des decoupes dans les toles fine
 
http://www.bricolage.castorama.fr/ [...] 948320.htm

poinçonneuse?

 
 
Mille mercis      
 
Cela a l'air pas mal pour faire des cables management dans la tour  

 
 
ahhh ?
 
et ben tentes une decoupe avec ce genre de bidule, et on en recause apres
 
ca fait du boulot aussi propre qu'avec un ouvre boite  

Je n'ai jamais essayé mais regarde ça :
 

Avant de faire des découpes aussi propres faut pas mal d'heure de pratique...

 
+1, et une pince kivabien
 
j'en ai essayé une "modele de", et voila la cata... j'ai rectifie le truc a la disqueuse directement

lu all.
je voudrais vous demander votre avis concernant un ptit upgrade de mon WC. commençons par une ptite illustration de ce que j'ai actuellement :
 

 
dans le circuit j'ai un E8500 @ 4GHz (1.4v, C0 oblige ), le NB de ma p5b dlx et ma 4870x2.
 
mes t°, en ce moment par exemple : (ventilos XL2 à 40%)
ambiant : 25.8°
eau : 32.5°
cpu : 44° (avec speedstep, soit @ 2.5GHz)
gpu : 38° (underclocké à 300/300)
 
en burn cpu seul => 55°
en burn gpu seul => 58°
 
ventilos à 100%, je gagne à tout casser 5°.
 
le souci c'est qu'en burn cg+cpu, ma cg fait grimper la t° de mon proco en flèche; jusqu'à +20° sur le proco avec un ptit oc de la cg sans oc, c'est déjà du +15° au moins.
du coup, alors que mon oc cpu est rock stable avec test orthos + occt cpu pendant plusieurs heures, il suffit que je fasse orthos + occt gpu pour que des fois orthos me signale une erreur cpu au bout de quelques minutes je ne sais pas si ça vient de la montée en t° puisque même à 75°, le cpu devrait bien tenir. quoiqu'il en soit, à 44° en idle, c'est déjà beaucoup je trouve.
du coup, je me demandais si un double circuit serait vraiment intéressant ou bien si le simple rajout d'un rad 240 serait suffisant pour faire baisser tout ça. (pas dans ce boitier bien sûr )
merci d'avance pour vos avis éclairés
 
 
edit : vous êtes les bienvenus sur mon topic pour m'apporter vos lumières >>ici<<

C'est normal dans un circuit water cpu + dual gpu
 
Le dual gpu ca chauffe 2 fois plus qu'un, donc tout a fait evident que ca va impacter + les temps du reste du circuit. Mais pas de + 20 sur le cpu tout de meme je pense
 
Generalement on essaie de garder les cores des cpu aux environ de 60°, 75 ca me parait trop haut, en meme temps je suis sur que en jeux tes temperatures montent pas autant ?  
En benchs on arrive a mettre en full burn le matos alors qu'en situation d'usage courant on en est loin...
 
Est ce que l'air est chaud dans ton boiter en iddle et en full burn ?

Idem, depuis que j'ai coller ma 4890 avant le gpu, ça a changé la donne, après je pense que rajouter un rad de 240 entre ton GPU et CPU doit suffire non ? Ou alors utilisé le triple pour le GPU et le double pour le CPU.
Le 240 devrait bien enlever quelques watts.
D'aileurs une question, y'a pas un comparo avec des rads genre Doc pro/Extreme, magicool, swiftec ? et des plus cher comme un thermochill, XSPC RX, Feser one ? J'aimerais savoir la différence de performance entre les rad, parce que les prix sont bien différents