Reprise du message précédent :

oui ^^

Donc plus silencieuse du coup
Mais est-ce que le débit annoncé étaient identique sur l'ancienne ?

l'ancienne c'était 520 je crois...
la nouvelle 510
 

Ah ouai, pas énorme la différence

mais 6,6m pour la rouge, contre 4,6 pour la bleu en hauteur de refoulement ^^

ah quand même

ces differences de valeur ma paraissent bien folles
 
j'ai consulter de nombreuse photos sur le net pour comparar mon rotor (bleu , revision pcb 3.3 , commande recente sur docmicro) avec un ancien rotor rouge  
 
et en conservant la meme puissance et le meme design de rotor et de pompe je voie pas comment on peut prendre 2m de colonne d'eau avec pratiquement la meme pompe !
 
y tourne a quel vitesse le rotor sur les revision rouge ?
parceque toujours en supposant , j'imagine mal prendre 2m de colonne pour 200-300 tours/min en plus

Par les relations de similitude, le rapport des pressions maxi est égal au carré du rapport des vitesses de rotation. Les anciennes DDC1+ (rouge) tournaient à près de 5000 tr/min (et même un peu +), ce qui nous donne une pression maxi de ~6.3 mH2O en considérant que la DDC 1 "normale" de même géométrie tourne à 4000 tr/min pour 4 mH2O maxi réels. L'augmentation de pression est très rapide par rapport à l'augmentation de la vitesse de rotation puisqu'il y a un carré qui intervient. De toute façon, les mesures pratiques étaient là pour confirmer... Les valeurs de puissance ne servent pas à grand-chose puisque la puissance absorbée n'est pas une constante.

le maitre a parler    
 
ah ouais quand meme 5000 c'est clair que ca bouge , c'etais pas insuportable aux oreilles ?  

ben non, j'ai une pompe à rotor rouge, et depuis qu'elle est posée sur de la mousse, je ne l'entend plus

Je dirais que oui.

En fait t'avais un doc xtrem 360 et un TFC 120 c'est ça ?
Tu remplace ton TFC par un doc xtrem 120, logiquement ça devrai ça passer laissons les expert parler, s'il ont envie

vous aimez le bruit vous ^^
 
t'aurais pas plutôt des pro qui trainent? ^^

non finalement ca sera un hwlabs 360 gts lite, un hwlabs gts lite 120 et un feserone 120, pour une gtx 295, un q9650 et le chipset, ça ira non ? tout le monde en pull sous volté par contre

noname 360 version pro + 120 pareil...
 
ou 2*240...

finalement mon choix s'est arreté sur :
 
GTS LITE 360 PULL 5V + GTS LITE 120 PULL 5V + FESER 120 PUSH PULL 5V
 
pour :
 
GTX295 + Q9650 + CHIPSET
 
question: ça vous parait tenir la route ?

à 5V en pull... je ré-itère, du noname en version pro...

moins cher, et plus perf...

quel noname , lien ?

bah si tu comptais acheter sur doc micro, ceux sont les docmicro...
 
après je connais pas tout les sites...
 
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
 
visuellement, si j'ai bien saisi, faut t'attendre à ça plutôt :
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7659.html

j'ai reçu un docpro 360 dernièrement, et effectivement le pourtour est couleur métal et non noir

je les veux tout noirs les rads ...

Ben écoute sa devrait tenir des temps correctes  

M'enfin pour ma part qui ait pour l'instant qu'une GTX280 et un i7 @ 3.6Ghz 1.20V dans le circuit ( 360GTS lite + 240GTS lite avec ventilos en 5V sur réobus), avec les ventilos genre en 5V la temp en jeu de l'eau doit monter à 35-36C°c et l'air qui sort des rads de water est assez chaude ! Je trouve sa assez étonnant m'enfin faut croire qu'il en faut pour refroidir la CG en plus car le proc seul n'a jamais été un probleme à refroidir , rien qu'avec un 240mm@ventil à 5V ( meme un Q6600 3.6 + CF HD2900 ne chauffait pas énormément comparé à là ).

Avec de telles temp d'eau, j'ai donc 63°C max pour la cg en jeu et 55°c en jeu sur le core le plus chaud, environ 42-45°c max sur le core le plus froid ( sous Far cry 2 ).

edit: en 12V sa change pas tant que sa, j'imagine que je devrais mettre des slipstream 1900 ou des XL1 pour mieux ventiler, surtout niveau pression...

 
Up    

 
Il y en a une... elle doit pas casser 3 pattes à un canard...
 
 

bon finalement ca sera swiftech les rads et pas hwlabs

C'est la bonne décision je pense, les vrai BIP etant trop difficiles à trouver en occas' maintenant

a la finale les rads :
 
mcr 320 mcr 120 feser 120 donc pas deventilation de dingue en somme

Non par contre, le MCR120 en plus je suis pas sur qu'esthètiquement ça le fasse (c'était moyen dans mon V1000) ... Enfin tu verras bien

j'ai pas compris tu vx dire qu'il est moche ?

Non non, mais je pense que tu va le mettre devant le 120 à l'arrière du boitier. Je l'avais fait sur mon V1000, mais visuellement c'était pas terrible, le rad sembalit pas "a sa place"  
 
Je vais essayer de retrouvez un photo pour te montrer
 
Edit : Bon c'est pas le mien, mais l'idée est là. La zone du rad est un pru trop surchargée à mon gout. En inversant rad et ventillo ça serait mieux, mais je crois pas que ça passe  
 

 

non ca passe pas si je colle le ventilo devant , le rad touche le boitier etc, le ventilo doit etre en pull, mais bon l'interieur est tres noir sur mon boitier donc pe que ca choquera pas trop

salut a tous
 
je suis en trains de me faire un waterblock home et je voudrais mettre des embout de 6mm avec du tuyau de 6mm aussi. Pour un cpu non o/c c'est bon? merci

 
c'est su 1/4" du 6mm de diamètre non?
 
le top, ça serait au moins 3/8"... (~9,5mm)

ok, je vais mettre du 9,5mm alors. Merci

'fin, 9,5 ou 10... le 10 étant plus utilisé...
 
 
'fin, mets des embouts les plus gros possible... ça reste le mieux...
 
évite de descendre à quelque chose d'inférieur à 8mm de diamètre pour le tuyau...
 
fais comme ça t'arrange le plus aussi...
 
si tu peux t'en sortir avec un tuyau de 10mm interne, c'est déjà pas mal...

petite question : http://www.cooling-masters.com/articles-46-0.html
 
dans cet article, fig 1, on voit le trajet de la chaleur...
 
sur "TIM2", on voit "joint fin (pression d'appui suffisante)"
 
c'est quoi ce "joint fin" ?
 
c'est la "force d'appuis" du waterblock sur l'IHS? produit par le serrage des vis par exemple?

Le joint occasionné par la pâte thermique, il doit être le + fin possible.

Donc, soit via un serrage conséquent avec des surfaces planes (mais pas trop pour pas tout broyer), soit via une base courbée qui améliore artificiellement le contact (la surface de contact centrale S diminue, donc la pression P au niveau du contact augmente vu qu'on a une même force de serrage au départ et donc l'épaisseur de pâte devient extrêmement fine donc moins de résistance thermique au final)

Question conne, je vais monter une deuxième WC, la Laing DDC reste t'elle la référence? Parce que pour être hônnete ma 10W est bruyante a mon goût... Je compte WC un p180Mini / i7 / GFX pas encore décidé avec un rad 120 + 140.

j'ai recu mon HK LC 3.0 mais j'ai deux question ;
sur la notice, il preconise une force de serrage de 200N,
ca correspond a quoi en fait ? n pour newton ? comme je peux verifier cette pression la simplement ?
ensuite je capte pas quel trou l'eau doit entrer ds le wb celui du centre du wb ou celui sur le coté ?