Reprise du message précédent :
J'utilise du zmt en 10/16 et pour le moment RAS

 
Avec Clips ou Colliers du coup?

tu veux obligatoirement des canelés?
 
je préfère des embouts à compression

 
Tu vas pas être déçu. Octo + Farbwerk+splitty4 x3  de mon côté c'est un bonheur

 
Y'a une sacré différence de prix entre les deux (X3). Si les cannelé font le taf, je vois pas pourquoi payer plus.

Perso, j'ai des cannelés Alphacool sans rien de plus avec ce tube en 10/16, ça force pour rentrer un peu et ça bouge plus.
 
Pour enlever le tube, faut vraiment tirer dessus.  
 
Moins chiant que de se péter les doigts à serrer des embouts sur un tube aussi dur.

Oki chacun son truc

Je paye 1€ la pièce sur Aliexpress

 
On n'est plus sur 3€ que sur 1€ si c'est bien de ceux la que tu parles.

 
Raccord à compression, comme ça je suis sur que ça ce décroche pas  

Extraire de l'air par le dessous le boitier n'est pas effiface: Pas la place pour un bon flux d'air et l'air chaud va remonter le long des parois du boitier pour être réaspiré (même si ça reste minime).
Et bien sûre, en admission tu vas envoyer de l'air chaud dans le boitier si tu mets un rads.
Perso je ne mettrai qu'un ventilo ici, sans rad.
 
A moins d'avoir un boitier bien spécifique, il faut oublier 3 rads dans un seul boitier... 2 rads c'est déjà parfois compliqué.
 
Bref, pour ton cas, si tu ne fais pas d'oc, je partirai plutôt sur un unique rad420 sous le top en extraction et les 4 ventilos restant en admission (avec filtre à poussière rajouté pour l'arrière).
Tu auras un delta air/eau de 14° à 1000rpm (et 16.5° à 500rpm). Rien de dramatique.
 
Si vraiment tu veux plus de rad ou pour de l'oc: faudra trouver un moyen de mettre un rad280 en façade.
 
 

C'est en effet le risque...
 

Pas de convection naturelle (totalement négligeable) quand il y a une convection forcée dans un boitier...

 
Petit souci vu lors de mon démontage, j'avais vu ce souci mais je ne sais pas d'où ça vient... Ça fait comme du calcaire c'est étrange. L'avantage c'est que ça part assez facilement mais je vais devoir tout nettoyer. Si vous avez une idée de ce que ça peut être en sachant que je n'ai tourne qu'à l'eau demineralisée

Bonsoir tout le monde !
 
J'ai besoin de conseil pour ma boucle.
 
Actuellement dans mon O11 XL j'ai 3 rad (1x HL 360GTS et 2x EK XE360 qui sont à priori assez restrictifs), un WB GPU Alphacool 6800XT et CPU EK Velocity, ainsi qu'un débitmètre.
 
Le tout est poussé par un pompe D5 et mon débit à 50% est de 110L/h et à 100% de 160L/h, ce qui me paraît assez faible.
 
Qu'en pensez vous ?
 
Je vais prochainement installer un WB Hybrid Cooling (pour calmer un peu le 5800x) qui sera très restrictif et je pense que ma pompe D5 ne suivra pas...
 
J'aurais voulu savoir si il fallait que je rajoute une D5 ou changer pour mettre une DDC à la place ?

 
Je viens de trouver un boulon en inox dans ma loop.... Je ne sais pas comme t il est arrivé là mais il est là. Heureusement j'ai 0 dégâts et uniquement ce dépôt blanc qui vient de je ne sais où. .. Probablement une réaction avec le boulon inox je présume je vois pas sinon. Ça expliquerait peut être mes températures plus hautes ahahh..

Bon sang, j'ai trouvé d'où venait ma fuite...
Je pensais que c'était un joint mais non... c'est carrement le waterblock EK Vector Strix qui a une fuite au niveau de la vis du haut qui relit le petit block entrées/Sorties au bloc central
Du coup, ca coule dans l'interstice et ca arrive en bas (et ca explique sans doute pourquoi j'ai une led qui clignote souvent en fait...)
 
Demande de RMA à Doc Micro mais ca va sans doute prendre 2 plombes...
 
Du coup, j'ai commandé un waterblock Barrow à pas cher pour ce week-end.

Le Velocity est dans la moyenne niveau pdc pour un wb cpu.
Le Alphacool a des pdc négligeables comparées au reste.
Le XE est dans la moyenne pour un rad.
Le GTS par contre est bien connu pour être un des rads avec le plus de pdc (il a même un peu plus de pdc que ton wb cpu).
Mais rien de catastrophique une fois tout cumulé... aucun souci pour la D5.
 
Sinon, tes débits sont corrects.

 
Leur réputation n'est plus à faire dans le domaine, puis il fallait bien que je "termine" ma machine même si c'était totalement dispensable    
 
J'ai 8 ventilateurs en 3 groupes à piloter (extraction, rad 360 et rad 480) ainsi que deux sondes (eau / air) voir surement 4 vu qu'il y en a 2 plates fournies avec le 6LT et vont certainement finir sous les 2 rads VRM de la Maximus XI (vu qu'elle ne dispose pas de sonde à ce niveau...).
Pas de débimètre et dans l'absolu je n'ai pas spécialement l'intention d'en mettre, n'ayant pas une boucle très restrictive (velocity + vector 3080FE + 2 rads EK PE, le tout en souple sans aucun raccord coudé) et une D5 fixée à 50%.
 
Au moins je pourrai garder un oeil sur les constantes vitales de la bête et paramétrer quelques alarmes au cas où (genre la pompe).

 
 
Ah super !!! Grand merci !!!
 
Je vide mes paniers tout de suite  

Je suis entrain de me laisser tenter par un Fractal Design Define 7 Solid, quelqu'un l'a ? Pour savoir quel épaisseur de rad max on peut mettre en haut sans être charrette à cause de la ram, ouioui j'ai eu cette mésaventure sur mon boitier actuel ... Corsair 275r aitflow
Je veux changer de boitier pour en avoir un sans fenêtre, j'ai pas besoin d'avoir un sapin de noyel à coté de moi  

 
Salut,
 
Merci pour les recommandations.
Pour le radiateur supérieur, faudra faire avec le 280 + 140mm. Ils sont déjà là et je ne vais pas racheter un 420mm. Si je veux mettre un rad en façade, il faut que je relocalise mes 2 HDD et ce n'est pas une mince affaire.
Bref, je vais peut être essayer qu'avec les 2 rads déjà en place. Je dois dans ce cas faire un peu de plomberie car la sortie de ma pompe tombe en face de la CG une connexion droite de va pas le faire (en plus je voudrais remettre l'indicateur de flux). Je vais sans doute faire un petit U ver le bas avec l'indicateur de flux comme point de vidange (avec dessous un coude rotatif + robinet à bille + bouchon).
 
En bas j'ai déjà un ventilateur (un Noctua) mais il est partiellement couvert par le cache alim. Quand je vais avoir le Waterbloc GPU, je vais pouvoir retirer le cache CPU et la superbe structure en Lego Technique (avec ressort de tension) qui soutiens les gros KG du monstre (3090 Founders Edition).

Salut,
 
Petite question sur ma boucle.
 
Réservoir > sonde 1 > pompe > 280 > 240 > sonde 2 > WB cpu > wb GPU  
 
J'ai un écart variant de 2 a 3 Degrés.
 
Dans le réservoir j'ai 37-38 et en sortie du rad j'ai 35.
 
La chaleur du boitier peux réchauffer le réservoir ?

Ta pompe récupère l'eau du réservoir qui vient des WB, donc eau chaude.
Moi je l'aurais mise entre  les rads et les WB de manière à ce qu'elle soit en eau "froide".

L'eau as sensiblement la même température partout dans la boucle  
La différence entre "chaud" et " froid" dans la loop c'est même pas 1° donc OSEF la différence est négligeable

Je vais réessayer 4 choses :
 
Pompe fond  
ventilation à fond
boitier ouvert  
La méthode de Kelver lors de la prochaine maintenance.
 
Donc si j'ai 3° je dois avoir un petit soucis quelque part.

J'y ai pas pensé l'autre jour, mais tu as peut-être une des deux sondes qui est pas calibrée comme l'autre

Nan mais faut arrêter avec la température constante dans le circuit, il y a des deltas de temp. entre les entrées/sorties de chaque WB et rads, sinon le principe même du WC ne sert rien ! Donc l'eau qui sort du rad est plus froide que celle qui y rentre. On a pas des dizaines de degrés mais différence il y a.
Après, il faudrait peut être tester les deux thermos l'un à la suite de l'autre, parce que bon comme dans nos circuits on a pas de bac de glace pour donner le point 0 des mesures de températures, il peut y avoir de grandes différences entre deux sondes.

Ben je retrouve plus le dossier sur cooling-masters, mais il me semble bien qu'il n'y a pas 1° de différence de température du liquide entre le point le plus chaud du circuit et le plus froid.
Simplement parce que le liquide circule vite dans la boucle.
 
Pour avoir ce phénomène de refroidissement entre l'entrée et la sortie du rad, il faudrait que le liquide y circule très lentement, ce qui n'est jamais le cas si on recherche la perf.  
 
Après je te rejoins sur le protocole de test des sondes : pour être sur de leur delta, faudrait les mettre en série

Prenons un pc avec 418watt a dissiper ( ça fait déjà un beau bébé et  c'est pratique ça tombe pile   )

1 watt a dissiper => 1joule/s

Il faut 4.18j pour augmenter 1g d'eau de 1 degré C

Toute les secondes le pc fournie de quoi chauffer 1g d'eau de 100° , ou 10g de 10° ou 100g de 1°  etc etc

Avec une pompe qui crache 360l/h l  ça fait 1l en 10s , soit 100g par seconde si on admet que 1l d'eau => 1kg

Donc dans ce PC théorique => delta entre avant les WB et après : 1°  

Dans un PC réel ( qui dissipera moins de watts avec une pompe qui pulse plus   )
Le delta sera plus faible .... Quelque part entre. 0.3 et 0.8°a vu de pied

Hors cette valeur approche furieusement de la finesse de lecture des sondes thermique utilisé en WC => mesure non fiable/non exploitable

Refait moi les mesures en labo thermostaté vraiment avec des sondes PT100 calibré au poil de genou et on en recausera  

D'ici la ... C'est discuté de la couleur du cheval Blanc d'Henri 4

Merci arkrom, c'est bien mieux expliqué

Je fais confiance à la théorie...
Néanmoins, en pratique, avec un PC dans lequel il y a 2 sondes, une avant les rads et une après, je constate un delta de 4°C en charge.
 
En idle, les températures sont identiques ou quasi. Ca ne prouve pas que les sondes sont étalonnées et la démarche n'est absolument pas scientifique (je n'ai pas essayé d'inverser les 2).
 
Tout de même, 4°C ce n'est pas rien quand on cherche l'optimisation
Mon circuit est donc conçu pour tirer profit de ce delta pas si insignifiant, j'ai le CPU juste après les rads pour qu'il profite du liquide le plus frais possible.

 
Au contraire, si tu avais voulu tirer profit de ce delta tu aurais mis un radiateur entre le wb cpu et le wb gpu pour que les deux aient de l’eau “fraîche”. Car là si ton CPU a l’eau “fraîche” ton GPU lui prend toute l’eau “chaude”. Surtout que le CPU à moins de watt a dissiper.  
 
Mais encore une fois comme ça été dit ça ne change pas grand chose.

Merci arkrom pour ton cours magistral (bourré de fautes d'orthographe), mais il se trouve que tu viens de démontrer qu'il y a un deltaT entre entrée et sortie de pompe...
Nous sommes sur un topic optimisation, donc cet "axiome" de la première page me semble malvenu à un endroit où la plupart des intervenants tentent de grapiller des pouillèmes de degrés non ? Quant au thermocouples: on est d'accord qu'ils nous donnent des températures indicatives en absence d'une réf. commune.  
Pis bon la fiabilité des sondes de T dans le matos de WC, il y aurait de quoi faire des tests...

Pompe a fond j'ai un delta de 1°C.
 
Le résultat ce rapproche de la sonde la plus chaude.

Sauf que, autant on peut être à 4° sur le cpu, autant 4° de plus sur le GPU on s'en fout un peu (il est tellement plus frais qu'AC et bien moins sensible à la chaleur).

 

Reste que 4° je trouve ça anormal (sauf si soucis de sonde comme dit plus haut).
 
En pratique, sauf si souci réel de débit, l'eau prend en général environ 0.4~0.5° en passant dans un wb cpu/gpu et environ 0.1~0.2° en passant dans un wb ram/hdd/mofset/etc...

En général on conseille plutôt d'avoir un tubing cohérent et efficace(limitant les longueurs inutiles, les courbes inutiles qui peuvent éventuellement forcer sur les fixations des wb ou les raccords, qui facilitent la maintenance, etc...), voir esthétique... plutôt que se compliquer la vie pour gagner un petit degré.
Après ça reste une question de choix personnel.

C'est exactement ce que j'étais en train de me dire ... Ces histoires de delta élevés, c'est surtout parce que les débits sont faibles.
 
Aster si je me trompe pas, ta D5 tourne à 2000rpm (soit ~40% de sa vitesse max) ... J'ai bon ?
 
Du coup effectivement, le delta est plus élevé que le 1° théorique, mais c'est surtout parce qu'en privilégiant le silence, on a "oublié de respecter le débit mini* d'un circuit WC (~1GPM si mes souvenirs sont bon)
 
(*) j'entends par mini le débit au dessous duquel on observe des pertes de perfs, c'était très bien expliqué y'a longtemps chez MartinLiquidLab
 
Edit: Arf poisson rouge, t'as eu le temps de poster 2 fois, le temps que je m'y colle  

Ma pompe tourne @ 1400 rpm .

Article de référence sur le sujet:
https://www.cooling-masters.com/articles-11-1.html
Malheureusement, il n'y a plus les images (dommage car les courbes étaient très parlant).
 
Q = M x Cp x (T°sortie - T°entrée) => T°sortie - T°entrée = Q / (M x Cp)
 
    Cp = capacité thermique massique de l'eau, elle vaut 4180 J/kg·K à 25 °C (il faut 4180 J pour augmenter la température de 1 kg d'eau de 1 °C)
    M = masse d'eau qui passe dans l'échangeur chaque seconde en kg/s
    Q = puissance appliquée au waterblock en W
 
Si on a 300 L/h dans le circuit avec un waterblock absorbant 100 W, on observe une différence réelle de température entre l'entrée et la sortie du waterblock de seulement 0,29 °C. Le passage dans la pompe à 300 L/h fait augmenter la température de l'eau de 0,02 °C à cause des 7 W dissipés. Pas de quoi s'affoler...
À remettre dans le contexte de l'époque 2003, le wb utilisé dans cet exemple était plutôt lpdc...

Voila, c'est cet article dont je parlais plus haut et sur lequel j'arrivais pas à remettre la main !
 
Redfish toujours au top !

Salutations et petit souci avec une DDC 3.25 (3pin) top res EK
Boucle avec nexxos xp3 un ek-fc rx-480 et  un rad EK 360 pas restrictif
 je l'ai fait tourner quelques jours avec un vieux fan mate pour limiter la tension. Là elle beaucoup de mal a démarrer même en 12 volt sans fan mate.
Petit bruit / vibration - stop quelques cycles avant de se lancer. Elle ne se lance plus du tout avec le fan mate même a résistance minimale. D'avance merci pour vos retours. Je commence a purger !

Quand tu dit sans fanmate, tu veux dire vraiment la pompe branchée en directe sans fanmate du tout ou avec le fanmate à résistance mini ? (je demande parce que tu évoques le cas)
 
Si c'est à résistance mini, le fanmate à pu claquer, je suis pas sur qu'il soit prévu pour encaisser les 36W que tire la pompe au démarrage.

sans fan mate aussi doc théoriquement ça prend 12v sauf si c'est mon alime qui flanche, va falloir tester. (Avec fan mate on entend que la rotation s'amorce mais échoue donc il a pas claqué)