Reprise du message précédent :
Épaisseur 28mm pas plus de place

J'vais refaire mon loop dans un nouveau boitier et du HWLabs GTS, j'ai pris du Tygon pour faire des courbes de latino.
 
Par contre les marquages sont monstrueux, quelqu'un sait comment je peux les effacés sans faire trop de dégats ?

Je confirme
Je vois cette maudite bulle maintenant que j'ai un wb plexi
 
Augmenter la vitesse de la pompe semble aider à l'évacuer, mais elle se reforme plus tard si je baisse la vitesse.
 

Ou au moins les ventilos en pull ?
Voire des slims en push et des standard en pull ?
 
 
Et quota fuite :  
En démontant  mon bloc CPU sur lequel j'ai des QDC, grosse fuite en séparant lesdits QDC, ils étaient grippés alors que ce sont les dernières versions, à peine 1 an et demi de service à l'eau pure.
Résultat : le pourtour du socket inondé
Un coup de sèche cheveux, quelques heures face à la fenêtre ensoleillée et c'est reparti

je suis hyper limité en espace à l’intérieur, j'ai un pure base 500 c'est pas très grand lol

 
Pourquoi pas mais il faut que je trouve comment fixer ma pompe du coup.
 
J'ai cherché un peu pour trouver des slim, je n'en trouve nulle part en 140mm :s
 
J'ai mis des EK vardar finalement en push, en les faisant tourner pas trop fort pour pas les entendre et bénéficier malgré tout de leurs forte pression.

Le xspc tx en 20mm est assez performant de ce que j'ai lu. Au niveau des autres slim, surtout avec ventilos à basse vitesse.

 
La vache c’est chaud niveau épaisseur  
 
Je crois qu’il n’y a pas en dessous de 30 mm en radiateur
 
Quel est ton boîtier ?

 
Bien vu je ne savais pas

En dessous de 30mm, t’as aussi le Magicool slim G2 qui fait 27mm. J’en vends un d’ailleurs.  

Édit : Le EKWB fait 26mm.

Ben j'ai un ekwater coolstream se360

J'ai un corsair 680x

Merci mais j'ai déjà mon rad

 
Suite au nettoyage du wb j'ai gagné quelques degrés sur le CPU.
 
Le CPU monte max à 55 degrés et les coeurs vers 60-63 degrés.  
Pour une eau a 40 degrés et une pièce a 25 °C. (I7 8700K @5ghz 1.305V).
 
Le GPU lui oscille sur 60 avec un pique a 68 °C sur de lourde charge en 144 fps.
 
Je me demande si j'ai pas des saloperies coincés dans le waterblock du GPU.
 
Sur d'autre jeux moins gourmand je suis a 54 sur le GPU.
 
La 1080ti est boosté sur 1964mhz, avec une consommation de 290W  
 
Rad 280 push/pull: 700 rpm
rad 240 : 1000rpm.
 
Si quelqu’un a un conseil, j'imagine que pour en avoir le coeur net je vais devoir ouvrir le waterblock gpu

Il n'y a que ceux là qui sont corrects :
https://www.amazon.fr/dp/B00B1WQ4VA [...] 8EbATDHRJR

Tu peux faire une courbe personnalisé sur afterburner (CTRL+F) qui te permet de tenir les 1964MHz avec une tension/consommation bien inférieure
Voici ce que j'ai avec ma 1080 :

Je suis passé de 1.05v à 0.9v soit de 210w à 160w de consommation pour les même performances

Merci,
 
J'avais déjà lu des tutos dessus, je vais essayer.
 
Avant de devoir démonter le GPU pour expertise

hello petit renseignement
je sais ici que la plupart vous surveillez la température de votre eau
perso j'ai jamais trop chercher
mais j'ai une sonde comme ça
est ce que si je l'insère dans les ailettes d'un de mes radiateurs ça peut coller à la réalité de la température de l'eau ou c'est trop approximatif ?

la chose que je sais c'est que c'est réactif quand je suis en pleine charge ça monte direct

je suis en train de me poser des questions si je peux améliorer ou pas le transfert de chaleur entre mon cpu et waterblock
il commence à faire chaud et les températures montent sur mon circuit

sinon je vais regarder si je trouve quelque chose sur le net

Tu peux la plonger dans le réservoir pour faire des tests
Dans le rad, je ne suis pas sûr que ça t'aide vraiment

je vais tenter quand je rentre

J'ai commencé ainsi, c'est pas génial. Y'a un delta réel (jusqu a 5°C) entre la t° de l'eau et les ailettes du rad chez moi.
Et sinon tu fais comme moi : un coup de perceuse dans le réservoir, tu rentres la sondes et tu bourres au joint de salle de bain (c'est pas esthétique mais mon réservoir n'est pas visible et j'ai du spare). Pour l'étanchéité, mieux vaut viser dans un zone de forte épaisseur s'il y a et bien injecter le joint dedans. Sinon une sonde bouchon G1/4 ça coute 4€ : https://www.docmicro.com/accessoire [...] 14503.html

Salut !
 
J'ai les mêmes sondes avec mon rhéobus. Pour la température de l'eau pas de soucis à la plonger dedans mais si tu as un grand réservoir, l'amplitude thermique avant que l'eau chaude monte en haut est trop grande pour vraiment suivre la perf.
 
Ce que j'ai fais je l'ai collé au scotch sur la face lisse du radiateur, ca marche super bien, la température est exacte avec celle mesuré au thermomètre infrarouge !

Suivant la vitesse de ventilation, ça sera à 1° près (500rpm) ou 2° près (1000rpm) environ.
Plus, suivant la vitesse de la pompe, et la taille du rad tu peux avoir environ 1 à 2° de différence entre l'endroit ou arrive l'eau dans le rad par rapport où l'eau sort du rad.

Attention à ne pas faire ça avec du LdR auto et du mastic silicone... le ldr bouffe le silicone avec le temps.
Dans ce cas, il faut utiliser du mastic acrylique.

Ah... Expérience inverse chez moi : j'ai mis d'abord du joint acrylique car que ça sous la main pendant le confinement : ça a tenu avec de l'eau déminéralisée. Un jour j'ai rajouté du LDR : fuite dans la journée (mais fort heureusement j'avais prévu le coup).
Mastic silicone depuis avec LDR/eau (les durites auto de LDR sont parfois en silicone) : pas de problème, sopalin à l'appui. Et si ça fuit la pompe n'est au-dessus de rien donc osef.

Edit : si c'était à refaire j'aurais pris une sonde comme mentionné ci-dessus, c'est juste que j'avais envie de trafiqué pendant le confinement et pas envie d'attendre 10 jours une pauvre sonde.

Si vous voulez une bonne pate a joint qui peut servir pour tout (Notamment dans l'auto), la Loctite 5940 est parfaite !

Ou CAF730 (ça vole sur fusée Ariane 5 !!!)

j'ai un trou bouché avec un vis sur le bouchon au top de mon réservoir pour une potentielle entrée d'eau
au pire je vire la vis et je plonge la sonde dedans mais je crois que mon fil sera peut être trop court

ah ça je vais testé tout à l'heure
 je peux car l'écran lcd de la sonde est à côté du radiateur.

je vous fait un retour quand je serais à la maison.

mine de rien mon 2600k chauffe pas mal je trouve
après la température ambiante à la maison à grimpé d'un coup cette semaine

En temp ambiante, je suis passé de 22, 23° à 26° aujourd'hui....
 
D'ailleurs, plus il fait chaud, plus le débit augmente (passé de 172 lph à 180 lph )

Ca chauffe en ce moment c'est clair... D'ailleurs j'ai un truc bizarre actuellement : température air boitier à 31°C et eau à 29°C (et ce sont les mêmes sondes)...

Ya les sondes comme ça aussi :  
 
https://www.highflow.nl/watercoolin [...] hrome.html
 
c'est la même sonde euroulée sur un raccord 1/4 male/femelle pour la mettre n'importe ou sur le circuit.

bon j'ai fait quelques tests aujourd'hui
en inversant le sens de tout les ventilos en mettant tout à fond pour ne pas fausser les tests avec 27 de température ambiante

sur le 120 avec un BeQuiet PureWing 2
et le 240 avec 2 Noiseblocker XL2

et des tests de 20 mns avec occt en observant la température de l'eau et les courbes

ja trouvé la meilleure config pour la perf
radiateur 120 à l'arrière BeQuiet en push
après sur le radiateur 240 au top du boîtier à l'horizontale
j'ai passé les 2 Noiseblocker en push/pull
et j'ai rajouté un Textorm en pull seulement

les ventilo du 240 sont tous connectés sur le rheobus
au moins je peux réduire le bruit quand je ne joue pas

Quelqu'un utilise le corsair commander pro ? Avec icue (pas le choix).
 
Parceque c'est bien mais chez moi, périodiquement, genre tous les 2-3 jours, il décide de crasher et les ventilos passent de 800 à 1500 tr, ils ne sont plus visibles par le commander pro, ni les sondes de températures. Je dois relancer le service voir le PC pour que ça remarche.

 
Si le service plante et qu'il ne repart pas tout seul, vas dans ses propriétés dans l'onglet récupération et changes l'action en cas d’arrêt sur redémarrer (pour les 3 defaillances). ça pourrait aider

J'ai réussi à intégrer le radiateur à l’intérieur du boitier pour laisser plus de place à mes ventilateurs, 4° de gagnés !!
 
Ca passe à quelques millimètres de la carte graphique  
 

 
J'ai https://fr.aliexpress.com/item/3302 [...] web201603_
 
Marche tres bien

+1: j'utilise ça pour avoir la température de l'eau affichée sur un vieux rhéobus dans mon projet en cours, ça marche impec.

Le mieux pour les sondes même si cela n'engage que moi ce sont les sondes type fitting.

 
Moins chiant à mettre qu'un bouchon et ça mzrxhe tout aussi bien !

vous avez des prises pour brancher vos sonde sur les carte mères ?
la mienne j'ai un afficheur rélié qui est avec qui se branche sur une molex

mon rheobus est un Zalman ZM-FMC1 qui a 4 potard et 2 interupteurs ( off-5v-12v )
il n'a aucun afficheur mais fait bien le taf

J'ai deux prises sur la mienne oui.

c'est sympa ça
j'ai pas vérifié sur j'avais sur la mienne

est ce que je peux avoir vos avis un peu sur les températures ?  

j'ai fait des tests avec LinpackXtreme_x64 ( la fenêtre sur dos )
c'est le stress test qui fait le + chauffer le cpu chez moi ( devant Prime95 et OCCT )

température ambiante environs 27°-27.5°

en idle la température de l'eau est de 31°
core 33/38/37/33

j'ai fait 2 tests ventilos au mini et maxi
niveau des Watts

Package 129W
IA Core 122W
Vcore réel 1.352v

Mini :
eau a 37.5°
max core 71/81/81/75

Maxi :
eau a 34.8°
max core 67/78/78/72

je peux essayer @ Stock ça chauffe bcp moins en tout cas

pour la différence des cores ça correspond a ce que j'avais vu sur un autre topic qui expliquait ça

Question sur le lian li O11D XL... Comme je ne vais pas pouvoir amener mon corsair 1000D avec moi, je vais partir sur un boitier plus petit.
L'idée est de watercooler un I9 7900X, et une future 3080 ou quelque chose du genre.  
Sauf que j'ai un doute sur comment ramener de l'air sans ce boitier.Si je met en rad en haut, un rad en bas, une distro plate EKWB sur le côté, je me retrouve avec un ventilateur de 120mm à l'arrière pour l'extraction.  
Du coup, les deux radiateurs, je me demande si il vaut mieux les mettre tous les deux en aspiration de l'air extérieur plutôt que l'inverse, sinon je ne vois pas comment apporter de l'air dans le boitier

Distroplate obligatoire ?

pas forcement, mais je trouve plus épuré le design global avec cet élément. Mais si ca doit se faire au détriment de la qualité des températures, je m'en passerai.

J'avais vu des distroplates qui se mettaient sur l'avant, comme ça t'as le coté pour amener de l'air frais