Reprise du message précédent :
Passer de 120 à 140(ou de 240 à 280) fait gagner environ 10% sur le delta air/eau (à ventilation équivalente).
Malgré 36% de surface en plus... qui sont compensé par des ventilos à pression statique plus faible et des zones plus importante.

Mais la sous flotte la TI. J'ai un WB EK a vendre tout neuf a vil prix si tu veux    
 
 

 
Pour cela il faut que je coupe et perce le dessus du boitier pour mettre un rad 280 minimum.
Il coute combien ton waterblock ?
 
Pour le boitier a plat je gagne 3 degrés en temps max.  
 

70 € avec la black plate aussi
 
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 
Jamais servis tout est neuf

Mais pourquoi ne l'as tu jamais installé ?
 
J'ai remplacé la pâte thermique du GPU

 
Par rapport à ton message avec la photo, il y a un seul 8 broches de brancher sur le gpu, rassure moi tu la prise pendant le montage du pc ?  
 
En tout cas si tu arrive à placer un 280 + wb tu devrais être plutôt bien

Les 2 broches sont bien branché, c'été juste pendant le montage  
 
Le 280 rentre sans problème, il faut juste la motivation.
 
Sur le produit de galak je vois que ma msi n'est pas sur sa liste, c'est quand même bon ?

Quel est le modele exact de ta msi que je regarde stp?

C'est la MSI GAMING X 1080TI

En effet il faut un waterblock adapté genre ca :

https://www.docmicro.com/waterblock [...] 13846.html

Car elle n'a pas la PCB de base NVIDIA

https://www.ekwb.com/shop/ek-fc1080 [...] tal-nickel
 In stock €120.94  
Docpasréglo à éviter

Un petit mail à docmicro pour savoir pourquoi il est plus cher
 
Ek a surement du baisser le tarif, et docmicro ne sait pas aligné

Tu pinailles pour 5€ de différence OO? T'aurais pas oublié que via EK t'as des fdp bien salés à payer, et le retour à ta charge?

Chez docmicro aussi, le retour est à ta charge

My Bad, j'avais oublié, c'est ça aussi d'être habitué à AMZ.

125€ chez DocMicro, 180€ chez EK. Il faut à EK une énorme promo sur leurs propres produits pour être compétitifs

Si tu parles du même produit, c'est $180 ou 120€
 

Effectivement j'avais raté la différence de devises, qu'est ce qu'ils fichent avec des dollars par défaut les slovènes là aussi

Salut les gens   , j'espère que vous perdez pas trop la tête chez vous en cette période si particulière et que vous avez de quoi vous occuper.

J'aurais quelques questions pour vous avant le grand saut pour moi ce week-end, j'ai reçu ma commande du toyo et de raccords all made in PrimoChill en provenance des USA hier, ce qui va me permettre de boucler mon workblog ce week-end si tous ce passe bien (croise les doigts   ).

Le truc, c'est qu'en tant que véritable noob dans ce domaine, j'ai été confronté à ma première interrogation hier au déballage du toyo PrimoChill 10/16 vert UV Atomic Advanced LTR, j'ai eu ces 2 petite fioles

Une pour le prétraitement et une pour la protection de la loop, vous avez déjà eu ça avec votre toyo   , et si oui, déjà utilisé?

Ça c'était la première question facile   .

Seconde question bien plus technique, une fois que j'ai monté les raccords sur les différents composants (WB CPU, WB GPU, combo pompe/réservoir, relié ces raccords avec le toyo, comment je démarre ça? Qu'est-ce que je peux laisser brancher à l'alim et qu'est-ce que je dois absolument débrancher? En gros, c'est quoi la marche à suivre pour faire ça bien sans faire de bêtises?

Désoler de poser la question, je sais que je dois potasser sur le sujet    (ce que je n'ai pas encore fait   ), je vais essayer de trouver un tuto pour ça, mais votre aide est la bienvenue   .

faut lancer la pompe sans faire tourner le PC au moins le temps de verifier que rien ne pisse

idealement en utilisant une alim externe ( perso j"utilise une alim 220v=> molex venant d'un vieux dock usb )

quand la pompe vas demarrer ca vas crachouiller, faire des bulles, mousser un peu... le temps que le circuit se purge bien.
si ca glougloutte c'est qu'il reste de l'air dans les coins, faut pencher le PC pour l'aider a sortir et etre renvoyé dans le tank
faudra probablement couper la pompe pour re remplir le reservoir une fois ou deux avant que tout soit bien plein mais c'est normal

sino .... si t'es joueur ( ou confiant ) tu remplie tout... tu lance le PC et la pompe vas demarrer avec et YOLO

T'inquiètes par pour ça, je vais faire ça avec du bon sens, je vais faire tourner la loop sans alimenter le CPU et la CG, pas envie de tout cramer, chui pas fou ni joueur    .
 
Le leak test va être ultra rigoureux, je crois même que je vais le faire tourner pendant un bon moment pour être sur (plus d'une heure en tout cas)
 

Malheureusement, j'ai pas ça en stock, et pas envie de me prendre la tête, je démarre le circuit monté dans la tour.
 

Yep, j'avais déjà lu ce genre d'info pour le bon remplissage du circuit. Par contre c'est obligatoire de couper la pompe pour le re-remplissage? Je me disais qu'on pouvait continuer de remplir le circuit pendant que ça tourne non?
 

Sans façon, je suis pas du tout joueur   , pas envie de cramer la CM, le CPU, le GPU et l'alim, trop d'argent en jeu, et puis pour retrouver ces composants, au prix ou je les aient eu, et surtout ceux encore disponible (sans parler des délais de livraisons si c'est bien livré en ce moment), ce qui n'est pas le cas de la CG et de l'alim, à laquelle je tient fortement, elle est jeune, c'est de la très bonne cam, c'est l'alim parfaite pour ma mini tour, 860W Platinium, et surtout aux bonne dimensions, la nouvelle Seasonic Prime Titanium 850W est trop longue de 1cm (170mm pour la Seasonic Prime Titanium 850W contre les 160mm de ma Seasonic Prime Ultra Platinium 860W, le max conseillé pour mon mini boital
 
En fait ma question s'est posé car j'ai acheté ce truc, et je sais pas vraiment comment m'en servir
 

 
Je débranche tout sauf la pompe, et je mets cet accessoire au bon endroit sur l'alim? Ça va juste faire tourner la pompe d'après ce que j'en ai compris, j'ai tout bon?

ah .. dans ce cas la oui c'est bon  
ce truc fait demarrer l'alim sans carte mere  
c'est pas top de faire tourner l'alim avec juste une pompe, mais c'est une platinium donc elle vas gerer ca sans sourciller

Tant mieux, je suis noob, mais pas totalement ignare  ,   j'ai vu que certains shunter l'alim de manière home made, très peu pour moi, et puis ça vaut rien cet accessoire, dans les 2€.

Ah, intéressant, je savais pas, ça endommage l'alim de faire ça   ?

ca lui fera rien a ta seasonic moderne mais "dans le temps"
  les controleurs etait pas si bons que maintenant, et sans charge au cul pas capable de controler la tension    
sur mon alim a l’époque  avec seulement 3 ventilos et une eheim ( oui oui c'est vieux ) le 12v était ... quelque part entre 9 et 18v et c’était pas bon du tout pour les composants branché    
pour avoir du 12v stable j'ai eté obligé de mettre plus de trucs qui consomment du jus  
 
j'ai branché un DD et 4 neons ( oui oui on sais ... old time, jacky pc toussa toussa )  
 

Carrément pas.

Ca ne posait déjà aucun soucis avec une alim de qualité à mes débuts dans le wc (2003 de mémoire).
Il faut juste ne pas laisser tourner l'alim sans charge... donc vu qu'on éteint parfois la pompe pour remplissage, brancher au moins un ventilo sur une molex.

Perso je coupe l'alim pour couper la pompe, donc pas de soucis de faire tourner l'alim sans charge

Ok, le seul truc que j'ai de brancher en molex sur l'alim, c'est un kit de led, c'est pas énorme mais toujours mieux que rien, je vais voir si je peux pas brancher autre chose en plus.

Sinon pour mon toyo et ses 2 petites filles, des suggestions/recommandations ou contre-indications ? Je voudrais pas en utilisant ces produits que ça me doute la merde avec le LDR EK derrière ou que ça endommage les composants de la loop, ce qui serait illogique vu que c'est sensé protégé, mais je me méfie toujours, on sait jamais.

    chose que je n'avais pas  
 
mes premiers essais étaient sur du PC "recup" pour ne pas risquer mon beau s939 tout neuf  
lui tournait sur une seasonic S12   elle doit toujours etre vivant d'ailleur de memoire elle est dans un PC C2D que j'ai refilé a un cousin

 
 
Oh tu viens de me raviver la mémoire d'un coup avec ton 939 la... Mes débuts dans le wc ici même également mais j'avais d'abord mis mon s754 sous eau, une evga 680i sli si mes souvenirs sont bon    
 
Aaaaah la bonne vieille époque du hdpc/lpdc et de ce fameux ldr  

Hello    
 
Je compte bientôt monter mon premier pc watercoolé, et je potasse pas mal d'articles ( quels tuyaux, dimensionnement des rads, restrictions etc. )
 
Mais je n'ai pas trouvé de documentation claire concernant les problèmes d'oxydo-réduction    
 
Même dans un circuit avec un bon mélange d'eau distillée / LDR, en mixant des rads alu / cuivre ( plaqué nickel ou pas ) ... on risque d'avoir des problèmes sur le long terme, oui ?
 
Merci d'avance  

Tu as le topic que Poisson Rouge a fait qui explique tout

 
 
J'ai un petit problème de température et je ne trouve pas comment améliorer tout ça.
J'avais un LD01 avec 2 rad 240 et des NB PL2 (qui soufflaient pas trop), avec une 2080 et un 6700k, ça tournais autour des 60-65, la cg montait à 70 lorsque le power limit était à 130%. L'eau montait a 40-42°. La pompe était une DDC.
 
Je suis passé sur un Hexgears R80 avec un 480 au top (avec des artic F12) et un 360 en bas (avec les NB PL2), eeeeeet j'ai les même températures      
L'eau est à 38°, la pompe est maintenant une D5.
 
J'ai test un peu des sens de ventilation différents, ouvrir le boitier (je gagne 3-4°), monté la vitesse de la pompe....
Pourtant a dissipé je suis large : cg ~ 250W, cpu ~ 100W, cm ~40W, soit 400W en tout.
 
Voila si des gens ont des idées      

Quelle temp ambiante ?
Plus de bulle dans le circuit ?

ton delta air eau me semble plutot correct  
tu serai pas en train de taper la limite de rendement du WB ?  
le transfert DIE=> heatspeader=>WB est un gros frein thermique dans le bousin  
 
tenter dans l'ordre :
-revoir le serrage du WB  
-refaire/changer la pate thermique  
- delid /changer de WB  
 
 
sinon, si ouvrir ton boitier fait gagner autant, il me semble que revoir un peu le flux d'air interne serai benefique

Perso, je gagne aussi 2,3° environ mais c'est quand j'ouvre la fenêtre de chez moi (même si la temp ambiante ne change pas....)

Il fait 22° dans la pièce.
 
Alors le proc est delid, et c'est un wb avec la carte mère (Asus extreme ix) mais il est sur un vcore de 1,4 donc la temperature sur lui est ok.
Pour la cg, j'ai déjà démonté, changé la pâte thermique, et pareil.
 
Pour le flux d'air, c'est un peu le problème du boitier car j'ai un seul ventilo (et l'alim en extraction) en plus des rads.  
J'ai test en mode :
- les 2 rads soufflent dans le boitier
- les 2 rads aspirent l'air hors du boitier
- le rad 480 souffle dans le boitier, le 360 souffle dehors -> dans ce cas le 360 a l'air chaud, mais les temp sont les mêmes    ça n'a aucun sens
 
J'ai pas l'impression qu'il y ai des bulles d'air, j'ai bien bougé dans tout les sens, ça tourne depuis un moment.
Après pour le delta  air eau ça me semblait élevé, on ne dit pas qu'il faut un rad 120 par 100W à dissiper pour avoir un delta de 10° ?
 
Merci de vos retours  

Déjà avec une eau à 38° et une temp ambiante à 22°, tu as un problème de ce côté là (surtout avec les rads que tu as et ce qu'il y a à dissiper)
 
Surement des bulles d'air dans le circuit

Quel sens de ventilation pour le rad480 du top et quel sens de ventilation pour le rad360 du bas ?
Ventilation simple ou push/pull ?
Quel marque/modèle de rads ?
Quelle vitesse de ventilation ?
Quelle vitesse sur la pompe ?
 
Et je confirme, un delta air/eau de 16° avec seulement 400w à dissiper sur l'équivalent de 7rad120, il y a un soucis... tu devrais tourner dans les 6° environ (avec ventilation à 1000rpm).

Alors j'ai essayé de virer des bulles, j'en ai enlevé une petite dans le rad top, c'est déjà ça de pris.
 
Pour les rads, le 360 est un magicool (https://www.docmicro.com/radiateursventilateurs_radiateurs-360_Magicool-Radiateur-Ultra-360-360S-_7658.html) et le 480 un TFC XChanger.
Sur le 360 il y a des NB PL2, et sur le 480 des Artic F12, ça tourne à 1200 tours en ce moment    (jamais de push/pull)
Le sens de ventilation, j'ai un peu tout testé. La je reste boitier ouvert, push sur le 480 et pull sur le 360, l'eau est à 37°, ma cg à 70-72°.
 
La pompe est une D5 monté sur un réservoir Eisbecher, en position 1 (je l'a mets à 5 pour chasser les bulles).
 

 
Ya un gros souci ^^ Comme dit plus haut 16 degrés de delta c'est énorme pour ton build. Le GPU à 70 degrés sous eau c'est impossible. Tu m'aurais dit 50 pourquoi pas mais 70 .... non.
Moi je te conseille vivement de sortir tes rads et de mettre eau déminéralisée + vinaigre chaud dedans et de laisser agir après avoir remué un peu. Ca ressemble à des radiateurs bouchés.
 
A vérifier aussi, si les radiateurs sortent bien de l'air chaud du rad (l'air propulsé par les ventilos pas l'air ambiant du boitier).
Re-check la pasta, les serrages etc au cas où aussi.
Un autre conseil faudrait passer sur des Arctic P12 pour un meilleur flux d'air. Les F12 sont pas du tout optimisés pour radiateurs. C'est un peu moins de 40€ les 5 les P12.