Reprise du message précédent :

 
EK Solid ---> pas de souci pour ma part

+1 une config avec et une futur a venir le bleu est sympa mais sur un boitier sombre il faut du blanc.

T’utilises quel tuyau ? Parce que j’en ai marre des tuyaux ek duraclear, ils sont beau mais je les trouve archi rigide au départ

C'était mon reproche. Les Mayhems sont bien plus souples, c'est agréable à l'installation.
Même si je suis revenu sur du EKWB car c'était les seuls à proposer du tuyau noir.

Tygon propose aussi des tuyaux noirs mais bon le prix est un peu plus cher aussi

La dernière fois que j'ai  utilisé  du tygon les tuyaux étaient bouffé  par le liquide  au bout de 5mois

Salut salut,
Qui a déjà testé les tuyaux rigides XSPC ?

J'avais vu oui, mais c'était plus facile de commander les EKWB directement chez DocMicro.  

Il y a énormément de références chez Tygon (usage médical, chimiques divers, hautes pression, exposition aux UV, etc...).
Certains sont prévus pour supporter des produits chimiques bien plus agressifs que ce qu'on trouve dans un wc (qui sont des produits assez neutres avec un PH proche de 7).

Exact mais cela étaient vendu pour du watercooling au bout de six mois les tuyaux étaient tout mous...
 
Après a l'époque le liquide pour le refroidissement était assez agressif

Pour information j'utilise des Toyo de Mr Bricolage ou autre a 1€50 que je change tout les ans et il est parfait.

Parfait + changement tous les ans... pour moi c'est loin d'être parfait .
 
C'est du gaspillage pur est simple .
 
Sur mon pc j'avais du Tygon qui n'avait pas bougé d'un poil après plus de 3 ans d'utilisation.

Je change en fonction de l'évolution des composants, principalement pour éviter de nettoyer.  
Ils ne bouge pas. Actuellement tout a deux ans sans purge ou autre avec du ldr auto G12+.

je vais bientôt déménager et je compte remplacer mon WC actuel ( 18 module cape cora, sur un bureau home made, bref du 100% passif)
 
ma config actuel est vieillissante : I5-2500k @4ghz + GTX 770 (pas stock non plus, mais me rapelle plus la fréquence)
 
je pense changer un jour de config, (mais c'est pas le sujet) juste aujourd’hui, on peux avoir quoi dans la même enveloppe thermique ?
 
je compte du coup repasser à un boitier plus standard, mais du coup il existe quoi en WC qui permet le passif ou presque ?  
 
pour infos j'entends aujourd'hui la pompe (D5 vario sur position 2) et je ne souhaite pas plus de bruit. je vais etre surtout dans un environnement plus calme qu'aujourd'hui et donc l'impression de bruit ne sera que plus grande)
 
 
bref, je sens qu'on va relancer le grand débat du passif

 
Possibilité d'avoir une photo ?

ça ne serai pas plus efficace de mettre quelques rad avec des ventilateurs en 5v (= inaudible si tu prends de ventilos correct)

j'ai retrouvé ça comme photos pour le moment (je suis au taff) c'etait la version 16 modules, je me suis trompé, yen a 8 de plus maintenant soit 24

les ventilateurs c'est un probleme de poussieres, , la dit toi que j'ai pas fait la poussière depuis 3 ans sur les composant, et ya rien dedans

 
Je suis sur du tuyau petg ^^

Perso je suis très satisfait du tuyau EK ZMT. Aucun problème depuis plus d'un an et il est suffisamment flexible sans faire de pliure qui bloque le flux.
Surtout, fini le liquide qui a un impact sur l'aspect des tuyaux transparents...
 
https://www.ekwb.com/shop/ek-tube-z [...] 15-9-9-5mm

A ma connaissance, peu de choses ont évolué du côté du passif.
Les choses qui ont le plus évoluer sont les ventilateurs. Certaines pompes comme la VPP755 de alphacool sont devenues un peu plus silencieuses. Les tubes rigides se développe bcp. Et les LED RGB je t'en parle même pas...

Pour la poussière, je mets des filtres

la même, premier circuit, tout en ZMT, le seul élément transparent dans mon circuit c'est mon réservoir

Petite question à ceux qui ont déjà rencontré le problème,
 
J'ai actuellement un A500TG de chez Thermaltake, magnifique boitier, très pratique etc etc mais je rencontre un souci sur mon WaterCooling.
J'ai modifié ma boucle en inversant le top (240) et le front (360) car pour garder la cage HDD du bas, j'avais mis le rad à la place des ventilos en front et avec les ventilos dessus, l'espace entre le front cover et les ventilateurs était trop petit et donc le flux était nul. A haut régime, ca faisait même un bruit de malade et ça poussait rien du tout en air.
 
Après modification j'étais content mais je me retrouve avec le même souci au top, mes ventilateurs sont hyper proche de la cover et j'ai le même phénomène. (Mes ventilateurs sur le 240 étaient en push à l'intérieur vers l’extérieur et là c'est l’inverse car je n'ai pas la place à l'intérieur avec les toyos.
 
Avez-vous des suggestions autre que la découpe de la cover pour laisser passer l'air ( A la sauce Evolv Phanteks) ?

T'aurais une photo ou un schéma pour illustrer le truc ?
Car la je comprend pas trop...
^^

 
https://www.thermaltake.com/Chassis [...] design.htm
Le lien du boitier pour comprendre et un schéma tout simple :
 

 
[FLUX EN JAUNE]

Ok, on est dans le cas typique d'un boitier non adapté pour y caser 2 radiateurs 240+360.
-Donc soit, tu gardes le 360 au top (en rapatriant les ventilos vers l'intérieur du boitier) et tu mets un 120 en frontal (en position basse).
-Soit tu gardes le 240 en façade et tu mets un 240 au top, placé vers l'arrière (en rapatriant les ventilos vers l'intérieur du boitier).
-Enfin, tu peux changer de boitier et un prendre un adapté à un wc avec rad360+240...
 
 

 
Justement je peux câler mes deux rad avec ventilos à l'intérieur mais le souci est plutôt que je ne peux pas câler mes ventilos dans le boitier à cause des tuyaux. Faut que je check pour le coup j'y ai pas pensé du moins ça me semblait moins logique mais peut être que c'est ma solution maintenant !
 
Ca va faire un minuscule tuyau à un endroit mais ça passer je m'en fiche. la sortie du  360 va dans l'entrée du 240 (côté fond de boitier ) et c'est câlé pour être en face donc ça pose pas vraiment de souci pour ça normalement
 
PS : par contre au niveau de l'i/o shield, le dernier ventilateur passe pas je pense il va taper dans les éléments du boitier. Je fais des photos de soir pour le coup mais je viens d'y penser et ça va être rédhibitoire pour le coup.
Ma seule solution semble donc une découpe du top cover
 
PS2: Autre idée, placer le rad dans le compartiment ventilateurs et faire une découpe pour passer les raccords

J en'est pas acheté ce type de boitier vraiment super a cause du flux d'air et de ce genre de détail
 
je n'est pas pris les bequiet un peu pour cette raison aussi sur le level 20gt les ventilateurs top sont extérieurs sans soucis par contre panneau de verre se retrouve proche j'ai donc fait des petite entretoise +nouvelles vis qui vont déporter les panneaux de 1cm en haut a l'avant du coup plus d'air et ventilateurs moins a l'étroit dans pas mal de cas les boitiers ont trop étroit en front pour mettre els ventilateurs a l'extérieur et avoir un flux d'air correct ou a l'inverse tu te retrouve  avec peu d'espace inter aprés  
 

 
Yep j'ai vu ça du coup ^^ Au final j'ai vu le peu de montage water sur mon boitier et je pense qu'inverser le sens de mon 360 peu faire l'affaire, ça permet de mettre les ventilos dessous. Je regarde/fait ça ce soir ! Même si vider la boucle une deuxième fois me donne pas envie en deux jours de suite

Ok, d'après ton schéma, je pensais que tu avais fait ce montage sinon les ventilos/rads se touchaient dans l'angle...

donne des photos, on pourrai avoir des idées. Tu n'es pas le seul à vouloir tout faire rentrer:
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 851865.jpg

 
 
Ouai j'ai merdé ^^ J'ai la place de le descendre etc enfin c'est modulable quoi. Au pire je perce des trous pour ajuster si il faut aussi, je l'ai fait en haut.
 
Je met des photos ce soir !

Pense au H200i custom loop de notre ami , tu peut le faire j'avais cela avant 360+240 inter boitier r6 peut être un poil plus facile quand mème.
 
Devant il faut voir si tu as assez de place pour l'aspiration d'air sinon tu ne vas pas avoir un flux stable mème si le principal est en haut

 
J'ai trouvé la solution ya pas de souci, je commande quelques raccords sur ali et on va y remédier je posterai le montage final quand ce sera l'heure. Pour l’instant je tourne en provisoire avec le top ouvert
Sinon à l'avant mon flux est nickel maintenant que le rad est à l'intérieur
 
En gros je vais abaisser le 240,  à l'avant, ça me fait juste recouper le tube droit qui va au réservoir, je passe les ports du 360 à droite, je met un raccord entre le 360 et le 240 qui seront l'un en face de l'autre en gros et il me reste que CPU --> entrée 360 que je vais faire avec un déport de 20mm + 90° pour passer en dessous des ventilos Normalement tout ça règle mon souci et je peux coller mes ventilos en interne pour le 360

J'ai du tygon dsns ma config que j'ai actualisé le mois dernier
Ça fait des années qu'il n'y a que du liquide de refroidissement de voiture

Rien à signaler

A l'époque c'était la ref R-3603 qui était le mieux (si j'ai bonne mémoire)  
A ne pas confondre avec la R3603

je regarde en cas quand je rentre si c'est inscrit dessus

par contre du coup je me demande  si je devrais rajouter un peu d'eau déminéralisée en % pour avoir un petit gain en perf pour fluidifier le circuit

J'ai celui avec le -

Est ce que je peux améliorer le rendement du circuit en distillant un peu le liquide de refroidissement ?

J'ai une bonne mémoire c'est celui qui était le mieux pour le WC
Je ne pense pas que de nouvelles refs soient sorties

Pas sûre que tu vois une différence de perf.
Mais oui, il est parfaitement courant de dilluer son ldr si il est trop visqueux.

je vais voir

tant demain je vide un peu le réservoir pour rajouter de l'eau déminéralisé
c'est juste qu'en fait je m'attendais a un poil mieux niveau température avec le dernier CPU que j'ai monté

je sais que les i7 2600K ont un TDP de 95W (d'origine ) mine de rien
donc c'est peut être pas possible de ne pas mieux avec mon vieux Alphacool Nexxxos XP  

je me dis aussi que j'aurais du vérifier si le CPU est bien plat ( ponçage tout ça )

tient vous savez si mon waterblock a une bonne réputation sur la planitude de sa base  ?
j'ai pas pensé a re vérifier avant le montage

A vérifier... un exemplaire avec un soucis est toujours possible, même sur une grande marque.
 
Sinon, pour ton histoire de température, faut surtout regarder le delta air/eau... et le comparer à ce que tu avais avant.
Pour la temp° du cpu en elle même, trop de paramètre à prendre en compte (en particulier le fait qu'un CPU peut chauffé plus dans en série).
Sans même parler d'un IHS non plat, une base de wb idem, un "maze" de wb non optimisé pour le placement des cores de ce cpu précis, etc...