Reprise du message précédent :

Il est déjà dans la pièce de vie (le salon), le problème est que cette pièce est plus performante que les autres. Donc la centrale n'apporte plus la chaleur nécessaire aux autres pièces une fois cette pièce chaud d'après ce que j'ai compris.

Pour moi ce n'est pas un hack que de mettre le thermostat au bon endroit. Slops a raison pour le thermostat sans fil, tu mets la sonde dans une chambre en haut d'une armoire et c'est bon.

Oui c'est une bonne idée de brider un peu le radiateur sur le retour du salon si c'est possible.

 
quelle surface et isolation? ou classe dpe ?
 

 
Vu la PAC, surface : grande et isolation : bof    
Perso je commencerais par regarder par rapport à un mois de décembre moyen de mon ancien mode de chauffage et comparer.

Les tuyaux ont été installé avant que le plaquiste intervienne, tout est passé derrière le BA13 du coup. Pour le groupe les tuyaux ont été passé puis mousse expansive. Le travail a été fait proprement de ce que j'ai pu voir

J'ai un comportement étrange avec une de mes PAC. C'est une mitsu tri split. Quand je la lance, par exemple avec un réglage de ventilation et d'oscillation au bout d'un moment le split s'éteint et se rallume direct en se remettant en réglage ventilation et oscillation par défaut. J'ai ce comportement sur les 3 splits. On entend le souffle qui s'arrête, un petit bruit d'électronique et ça se remet en configuration par défaut. La consigne de température elle reste bien.
 
J'ai bien installé des ESP8266 récemment mais le problème était là avant.
 
ça vous parle ?

Bonne technique ! J’ai aussi vu de faire descendre la goulotte le long du mur intérieur et passé vers l’extérieur en bas.
Des fois ça permet de récupérer l’arrivée électrique d’un convecteur !

Si quelqu'un cherche une interface wifi pour PAC Mitsu  :  

https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2312_1.htm

 
Intéressant. Merci pour ton retour d'expérience.    
 

J'ai bien un té en bas de chaque radiateur avec un couvercle dévissable et une empreinte femelle de type 6 pans.
Si je comprends bien, il s'agit de régler le débit de l'eau dans chaque radiateur, et l'idée serait de réduire le débit dans les pièces où ça chauffe le mieux et inversement là où ça chauffe moins bien ?
Comment faire ce réglage ? par tâtonnement ?

oui et oui en gros tu ouvre plus dans les pièces froides et pour  les pièces chaudes ou les plus proches du départ tu bride un peu... et encore un peu si ça suffit pas... et si une devient froide tu re ouvre un peu

 
 
Yep exact, c'est long faut laisser le temps entre chaque réglage....Mais je pense que ca vaut le coup.

Cette solution me paraît la plus logique et la plus évidente dans un tel système (tout en gardant la sonde d'ambiance dans le salon/séjour qui est son lieu ordinaire et somme toute "naturel" ).    
 
Je découvre totalement cette notion de té de réglage.    
 
J'imagine que c'est un peu le job de l'installateur que de faire ce genre de réglage lors de l'installation ou, tout du moins, d'expliquer au client qu'un tel réglage existe et que s'il a des problèmes de répartition de température, il peut faire lui-même ce réglage ou faire appel à lui pour le faire.
Mais non, pas un mot sur ces aspects.
 
À moins que la règle générale pour un chauffagiste consiste à tout ouvrir à fond par défaut ? Avec par exemple une histoire d'efficacité énergétique optimale ?

Avec des têtes thermostatiques partout, on peut ouvrir tous les tés de réglage à fond puisque la régulation se fait par la tête et pas uniquement par l'hydraulique du réseau.

Mais avoir un réseau bien équilibré reste une bonne chose à la base.

 
 
Alors oui le but c'est d'avoir un max de circulation parce que sinon cela revient a fermer les têtes thermo et espérer avoir du chauffage.
 
Le réglage et donc le bridage de certain radiateurs dépend bcp de la configuration de l'installation.
 
Ma maison est plutôt en longueur avec la chaudière à un bout. Clairement le premier radiateur au plus proche du circulateur est pas mal bridé sinon il se prend tout le flux et à l'autre bout de la maison plus rien...

Attention c'est valable pour les réseaux mono ou bi-tubes.

Si tu as des nourrices avec chaque radiateur indépendant la ca ne sert pas vu que chaque radiateur a sa propre alimentation qui renvoie à la nourrice et non pas au radiateur suivant.

 
 
Même dans le cas d'une nourrices les radiateurs les plus proches de la nourrice profiterons clairement plus du flux d'eau c'est physique mais l'équilibrage est bcp bcp bcp plus simple et rapide.
 
 
Edit : t'as même des nourrices qui permettent de faire l'équilibrage
 
https://www.manomano.fr/p/kit-colle [...] s-39247311
 
C'est pas donné...

Dans le cadre d'une pac air-air, la VMC simple flux a-t-elle encore toute son utilité ?

La PAC air/air ne renouvelle pas l'air intérieur, il se contente de le brasser.
 
Donc sans incidence sur la VMC qui assure son job à coté.
 
(cela dit je n'ai pas de VMC chez moi, à l'époque de la construction ce n'était pas obligatoire.... aération naturelle par les fenêtres pas franchement étanches...)

Oui j'ai des nourrices simple mais c'est surtout parce-que le seul chauffagiste qui a bien voulu me faire un réseau de cette manière ne veut plus installer les nourrices comme sur ton lien.

Il me dit que ca fini toujours par fuir et souvent rapidement.

 
Ça m'étonne qu'à moitié.
Quand j'ai refait ma plomberie j'ai hésité à mettre des nourrices avec vanne d'isolement intégrées pour mon eau sanitaire.
Après qlq recherches j'ai vu bcp de monde se plaindre de soit des fuites soit au bout de 5 ans plus moyen de manipuler les petites vannes. J'ai passé mon chemin.

Pas de comparaison possible hélas car nous avons fait poser en avril et emménagé en juillet !

Hello,
pour les possesseurs de PAC Daikin air/eau HT avez vous un retour sur le coût journalier de vos PAC en ce moment ?    
Je suis à environs 10€ par jour et je consomme 43 kWh avec la PAC. Mon ECS est réglé à 52°c.
 
il y a t'il un réglage optimal de la loi d'eau pour le chauffage ?
 
D'avance merci

10€ pour 43kWh faut réviser ton contrat elec avant tout je dirais
ta demande doit specifier la puissance de ton engin et region  sinon tu aura jamais de résultat comparable

et pour le réglage optimal de la loi d'eau oui bien sur y'en a un: c'est celui qui marche le mieux chez toi

Jour rouge?

Bonjour à tous,
 
Je possède une maison année 70 d'environ 180 m2 avec 1 étage (combles aménagés). Isolation des plafonds et toiturs mais mur avec seulement vide d'air comme cela se faisait à l'époque (une isolation exterieure prevue d'ici 2 ans)
Vieille chaudière fioul à remplacer.
Je suis dans le sud ouest (Landes) donc les températures descendent rarement en dessous de 0.
 
J'ai plusieurs solutions (pas encore fait de devis):
- Remplacer par une chaudiere air-eau et conserver mes radiateurs fontes (à verifier si cela fonctionne sans remplacement des radiateurs)
- Remplacer par PAC air-air avec plusieurs SPLIT  
- Remplacer par Chaudière électrique mais il me semble que ça consomme pas mal
 
Si vous avez des avis, ça m'aiderait bien

J'ai des gros écarts de température sur mon Split de PAC air/air : 21 demandé, 23 mesuré par l'appli (capteur dans le split ...), 18.5 mesuré au thermomètre (hauteur de hanche)

Ça vous le fait aussi?
Comment ajuster?
C'est une PAC Daikin

EDIT : ok je viens de remonter de plusieurs pages et c'est la même merde chez tout le monde. Vive la technologie

 
 
Hello,
 
Si tu prévois des travaux d'isolation ce qui est très bien il faut commencer par l'isolation et ensuite changer de chaudière pour qu'elle soit dimensionnée en tenant compte de l'isolation.
Je pense que c'est le plus logique.

Je te confirme j'ai pareil, il faut que je teste le réglage donné par Daikin pour voir si ça change quelque chose. Dans mon cas c'est ça si ça t'intéresse :

En revanche, ça me le fait qu'en mode chaud, en froid, pas de souci  

 
Oui c'est prévu mais en attendant faut bien chauffer    
 
L'isolation sera en second temps  

Le soucis c'est que u'e pac sur dimensionner travail en cycle court et fini par casser.

Malheureusement si tu isole par la suite ça risque de poser problème.

Parce-que passer de 180m² non isolé à isolé tu va enormement gagner.

Très mauvais choix  tu fais les choses a l'envers et tu vas t'en mordre les doigts.

Voici nos consommations quotidiennes, hebdo et mensuelles (mesurées avec des tores avec une sonde Emporia) pour chauffage et ECS, pour une PAC Atlantic Extensa 10kW, une surface de 200m2 en plancher chauffant (volume 550m3), à côté de Cahors dans le Lot. C'est notre second hiver dans cette maison. Précédemment c'était une chaudière au fioul avec laquelle on avait consommé 1000 L sur 12 mois (également chauffage et ECS)
Sur 4 mois (août à novembre), on est pour l'instant à 560 kWh avec la PAC. On fera le bilan dans 8 mois



J'ai installé la sonde Emporia le 27 juillet.

Au passage voici la consommation de la climatisation (Atlantic aussi, tri-split, pour climatiser environ 100m2 de la maison) cet été :

Donc environ 15€ d'électricité

Je suis donc à un peu plus de 2x plus de conso, mais on compare une 10 avec une 17kWh et une isolation moyenne ici.

Par contre avec la nuit negative, j'ai des pièces surchauffées au matin  

Bonjour,
 
Pour ma part première fois que les températures ext. titillent les -5°C la nuit.
 
La régul de la PAC fonctionne plutôt pas mal :
 


 
La température est resté bien stable dans la maison et la température de départ varie finalement assez peu.
Malgré moins de 5°C à 10h dehors grâce à l'exposition sud et les larges baies vitrées la PAC était coupée de 10h à 16h.

Bonjour topic,
 
Je m'interroge sur les réglages de notre PàC (Daikin Altherma 3RF air/eau chauffage et ECS).
Elle a été installée en mai 2022.
Début 2023 on a fait des travaux (de rénovation intérieur - ça change un peu la disposition des pièces mais les radiateurs et l'isolation reste inchangés).
Maison des années 70, avec schématiquement un sous-sol, un RdC et un étage de chacun 50m2. Isolation par l'extérieur + combles, mais qui commence à dater un peu.
Gros radiateurs en fonte.
Et on est situé dans la région 45 - Loiret.
 
On a eu absolument zéro recommandation de l'installateur.
Le thermostat est au centre RdC (qui est globalement une seule et même grande pièce, modulo la (grande) cuisine qui est toujours porte ouverte. A l'étage y'a + de murs (un couloir qui dessert 4 pièces).
 
Jusqu'à ce matin, on avait programmé une température de 17 la nuit (20h -> 6h) et 19 (6h-> 20h la journée  (on est deux en quasi full télétravail).  
On n'a pas des températures abominablement basses, mais il arrive assez fréquemment que la PàC utilise ses résistances (notamment le matin). On a auss réglé les robinets thermostatiques assez "bas" au RdC et plus haut à l'étage, pour que l'étage ait le temps de chauffer avant que la température de consigne ne soit atteinte (mais globalement le robinet le plus "chaud" est à 3/5).
 
Sauf que maintenant on se dit qu'on est ptêt dans l'erreur :
- Est-ce que ça n'est pas mieux de garder une température de 18 constante (évitant le rattrapage de 2 degrés le matin à un moment où il fait froid) ?
- Est-ce que c'est normal - toute chose égale par ailleurs - que la PàC ait besoin de ses résistances (genre là on a eu un -4 pendant la nuit, je pensais avoir compris que normalement elle devrait savoir gérer ça) ?
- Est-ce qu'il vaut mieux que les robinets thermastatiques soient réglés "froid" pour que le chaleur se diffuse constamment ou au contraire, réglés "chauds" pour faire des cycles de chauffage ?
 
Voir même : est-ce qu'il faut faire (re)venir un pro pour regarder tout ça ?
On n'est pas très content de l'installateur (c'est compliqué, on se retrouve le cul entre deux sociétés - on a signé installation + maintenance avec ce qu'on pensait être la même boutique, et en fait pas du tout, la première est en liquidation et la seconde a donc été créé par un transfuge de la première qui s'est bien gardé de nous donner des détails à l'époque / le nom et même le logo de la seconde entreprise étaient proches et le mec avait gardé la même adresse mail, donc on a rien vu venir).
Dans les réglages actuels, on a aussi le ballon d'eau chaude qui chauffe "quand c'est nécessaire" - on se demande si ça serait pas plus malin de la programmer.
 
On a installé cet PàC en remplacement d'une chaudière fuel (avec grosse motivation écologique). La température de la maison est confortable, mais on se demande si elle est utilisée de façon optimale (c'est difficile de se faire une idée sur les factures, le prix de l'énergie ayant beaucoup fluctué).
 
Bref, curieuse de lire vos avis si vous en avez    
 
 
-  

Quelle puissance de pac? quels réglages? c'est surprenant que les résistance se déclenchent, il ne fait pas encore très froid.
 
le mieux est souvent de régler soit même la pac, car ça prend plusieurs jours pour ajuster au court du temps.
 
et règle les tete thermostatique à fond, pour chauffer tout le temps un peu en baissant la température de l'eau dedans.

 
 
On en est là de nos réflexions
Quand tu dis "en baissant la température de l'eau dedans", on parle bien de la température de départ de la pompe du coup ?
 
Sur le devis les caractéristiques sont les suivantes :
 

 
Donc je suppose que la réponse à ta question est puissance = 8KW.
Pour les réglages, ben, j'avoue que je commence seulement à regarder ce qu'il en est (pour la PàC elle-même). Pour une novice, les notions de loi d'eau, hystérésis, tout ça, c'est pas encore évident (d'ailleurs si tu / quelqu'un sait me dire quoi regarder, ça m'intéresse).
 
 

oui je parlais de l'eau en départ de la pompe.
8kw de puissance, combien de m² la maison? isolation bof je suppose vu l'année? ça me semble pas énorme comme puissance.
vous passiez combien de fioul par an avant (ou l'ancien proprio)? ou la conso estimée par le dpe?
 
il faut regarder votre température de départ, voir à combien elle revient, comment la consigne est appliqué (loi d'eau etc) etc.

Ok, mon pavé était trop long à lire, désolée    
 
Maison années 70, isolation combles + extérieure (mais l’isolation commence à prendre de l’âge).
Environ 100m2 (un rdc et un étage d’environ 50m2 chacun + sous-sol).
 
Le fuel c’est difficile à dire (jauge cassée, on n’a fait que deux hivers avec et le volume de la cuve annoncé par l’ancien proprio est pas cohérent avec le volume de vermiculite mis pour la neutraliser + on chauffait pas autant je crois). Autour de 1000 litres sans doute
 
(DPE D, 18390Kwh pour le chauffage )

Alors oui déjà la regulation préfère tenir une consigne que jouer au yoyo.

C'est plus économique.

Et oui que ta pac enclenche la résistance à cette température c'est pas normal et donc c'est un réglages mal fait dans les paramètres.

Après dpe D et seulement 8kw de pac ça me semble peu.

J'ai 12kw pour 160m² isolé en 2022 en grand est.