Reprise du message précédent :
 
 
J'aimerai utiliser ou au moins comprendre le mode deshumdificateur de ma PAC A/A Hitachi..
 
Je lis d'apres la doc
 

 
 
Il fait actuellement 18° dans la pièce, disons 18.5° au niveau du split en hauteur, 69% d'humidité..
Je le lance, deshum à 16°, le split s'ouvre pour la procédure de démarrage et et se referme juste apres..
Je ne comprends pas, quelqu'un sait il m'aider ?
 

Merci à tous
 
C'est nous qui avons coulé la dalle, elle a quelques mois. La maison et ses fondations ont plutôt 40 ans. L'installateur nous a pas du tout prévenu de laisser un espace avec la maison :-/
 
Je viens de vérifier, l'UE est fixée au "rubber feet" mais ceux-ci sont juste posée sur la dalle, je peux déplacer/soulever légèrement donc ce n'est pas fixé.
 
A priori mon frère dit que c'est possible de "grignoter" un peu pour désolidariser du mur ...
 
Parce que là avec madame, on en est a envisager de tout couper entre minuit et 7h histoire de pouvoir dormir un peu #no redface. (Oui, j'ai cru comprendre que c'est pas du tout optimal pour le compresseur).

Tu as moyen de nous faire un enregistrement? C'est étonnant que ca fasse un tel bruit tout de même à moins qu'il n'y ait un truc mal fixé ou un problème.  

Bizarre normalement une température de 1 a 2 degres en dessous de ce qu'il y a suffit pour deshumidifier.. et si la temperature programmee est superieure a la temperature actuelle ben ca fait rien.
si ils se referme (s'éteint ?) juste après l'allumage c'est plus un bug que un truc normal je dirais.

Le mode déshumidification fonctionne en faisant tourner la PAC en mode climatisation... ça refroidi l'air intérieur pour faire condenser l'humidité de l'air sur les ailettes du split et évacuer cette eau par le tuyau des condensats.
Une consigne de 16°C c'est vachement bas, je crains que tu ne sois en dessous du minimum accepté pour fonctionner en mode clim.
 
Par ailleurs lancer la clim en plein hiver, c'est un drôle de choix...
 
Si tu veux faire baisser l'humidité relative de ta maison, c'est l'inverse qu'il faut faire : chauffer plus fort (18°C c'est pas chaud).
L'air plus chaud est capable de contenir plus d'humidité, donc l'humidité relative (et c'est bien celle que tu mesures à 69%) va baisser.
Monter à 20° devrait avoir un effet significatif sur ton HR mesurée. En tout cas c'est ce que je constate chez moi.
 
Si tu ne veux pas chauffer à plus de 18°C pour des raisons d'économies, dans ce cas, il te faut un déshumidificateur indépendant (mais attention, ça fait du bruit (compresseur) et ça consomme pas mal.... mais au moins la chaleur dégagée est dans la maison, pas dehors...)

ok merci très clair    
 
J'étais chez un ami qui a aussi une PAC Hitachi et qui n'arrivait pas à lancer le mode deshumidificateur je voulais essayer chez moi
Je me disais que je pourrai l'utiliser pour absorber l'humidité quand je met le linge à secher mais si ca "correspond" à un lancement de clim, clairement que c'est mort..
JE pensais que ca pouvait remplacer un deshumidificateur portable mais à priori non..
 
Merci  
 
edit : les 18° c'est pas la temperature de consigne de la maison (ca le sera peut etre en jour rouge   ), c'était pour l'exemple, le chauffage n'était pas lancé dans la veranda..

Bah le mode séchage linge ça a ete utilisé aujourd’hui même avec pac AIR/AIR hitachi avec consigne a 20 degrés, il faisait 21 degrés dans la maison, pas de soucis.
Je vois pas le problème. Ça marche très bien
ça t’enlève 1l d'eau par heure de l'air de la pièce,
je le fait quasi a chaque fois que je lave les sols quand il pleut.

et ça n'a pas refroidit ta pièce  

Si drastiquement de 1degré qu'elle a recuperé quasi instantanément derrière vu que on refroidit juste l'air pas les mur (chauffage assuré par PAC AIR/EAU et radiateurs). Je le fait depuis toujours dans mon autre baraque depuis quasi 20 ans que j'ai la clim

 
Le cycle de dégivrage est silencieux, ni le compresseur ni le ventilos ne sont en marche a ce moment, c'est juste avant, quand elle est bien givrée que c'est bruyant, l'échangeur et ses ailettes sont pleins de givre et l'air passe mal au travers, ca le fait vibrer...Je pense d'ailleurs que cette partie est améliorable par des silent blocs ou des fixations dignes de ce nom pour éviter que cette partie vibre.
 
Pour ce qui est de fixer les rubber foot a la dalle, mon installateur m'avais justement déconseillé car cela transmet les vibrations a la dalle et m'a certifié que avec les vibration le groupe extérieur n'a absolument aucunes chances de bouger car les rubber justement freinent un éventuel mouvement par leur souplesse...C'est plus facile de déplacer une voiture a l'arret au frein a main sur ses jantes que sur ses pneus qui adhèrent au sol...Il fais plus de 700 installations de PAC par an donc je le crois volontiers...D'ailleurs c'est ce qu'on vois sur la pluspart des installations, a mon avis il y a peu de gens ici dont les rubber foot sont vissés au sol.

OK c'est donc bien le même mode de fonctionnement.
 
Après toi si ça ne te dérange pas de climatiser de 1° en plein hiver, tant mieux, mais moi ça me pose un problème
(de confort, de coût financier, et accessoirement d'écologie)
 
Je préfère prévenir notre ami, après il prend sa décision en connaissance de cause
 
Précision supplémentaire : comme j'avais déjà partagé l'astuce ici-même il y a quelques mois, j'utilise beaucoup le mode déshumidification, mais en été uniquement et quand il fait très chaud, car ça permet de faire tourner la clim à son plus faible régime, donc consommation électrique minimale, tout en maintenant un petit air frais bien agréable dans la maison.

Oui exact, merci de la précision
 
Remarque à moitié HS : sur mon ancienne PAC, une fois j'étais dehors au moment où elle a dégivré.
Le groupe a fait un nuage de fumée (de vapeur d'eau), sur le coup ça m'a fait vachement flipper genre au secours le gaz s'échappe  
 

Je veux bien le croire, mais c'est marrant les avis des artisans, il y en a autant que d'artisans
 
Bon en tout cas pas de vibrations transmises au bâti sur ma nouvelle PAC, c'est ce qui compte

Non aucun problème , j'ai juste pas revendu d’électricité des panneaux solaires parce que batteries pleines  ce matin pendant 2H because 500w partaient dans le séchage... mais du coup ca consomme autant que le sèche linge dans mon autre baraque alors bon... et la temperature de l'air c'est pas celle des murs... en terme d'energie on a pas a debourser des kW pour compenser...
ok si on fesais ça pendant une journée complete ca se sentirait mais une heure ou deux...rien.
ca bouffe que dale de foutre la clim en mode froid en hiver vu que dehors il fait déjà froid. apres on peut aussi discuter sur la plus grande facilite ensuite de chauffer de l'air sec que de l'air humide pour faire nos comptes a la fin

Du coup si on rajoute une nappe de caoutchouc dessous les bigfoot est ce qu'on introduit pas un facteur de risque de glisse caoutchouc sur caoutchouc ???

 
 
Je serais curieux de connaitre ta puissance max soutirée (linky l'affiche).
 
Perso j'ai une plaque induction ok elle est assez balaise c'est une 80cm qd le standard est de 60cm.
Si j'ai une grosse casserole sur le feu et que j'en mets un autre en boost elle monte facilement à 6kW (elle est donnée pour 7kW max).
 
Avec un abo à 9kW j'avais svt linky qui coupait et principalement si j'ajoutais 2 des appareils ci-dessous en même temps que l'induction était sollicité :
-Four
-Machine à laver
-Sèche linge
-Sèche cheveux (j'ai découvert que le sèche chx de Mme consomme 2,5kW !)
-Bouilloire
-Lave-vaiselle
 
Je ferais le bilan après la saison de chauffe maintenant que j'ai la PAC mais clairement j'espère pouvoir baisser mon abo 18kWh c'est overkill.

Ma plaque induction fait 7500W max mais je crois que c'est quand les 4 plaques tournent sur le boost que je ne fais jamais, j'utilise toujours qu'un seul boost a la fois, par contre je l'utilise quasiment tout le temps en début de cuisson pour monter vite a température, le max sur une seule plaque je crois que c'est 3400W en boost.
J'ai aussi machine a laver, un congélateur bac, 2 frigos,bouilloire, lave vaisselle, on essaye juste de ne pas faire tourner le lave vaisselle en meme temps que le micro ondes, la bouilloire et le grille paint en meme temps car ils sont sur le meme disjoncteur mais en dehors de cette précaution qu'on prends c'est vraiment la seule on ne fais gaffe a rien.
Rien n'a jamais disjoncté :-)
 
On peut voir quelquepart la puissance max sur le linky que j'ai puisé? je suis curieux aussi tiens...

18kW c'est du tri (c'est maxi 12kW en mono).
Du coup, il faut aussi voir comment tes phases sont équilibrées.

Non, attention : Un abonnement 9 kVA, c'est en fait 45 A
Car c'est le courant qui compte pour la coupure.
 
45 A sous 230V (en moyenne), ça fait 10350 Watts
 
Donc quasi 1.5 kW de plus que ce que tu penses avoir
 
PS : je suis en 9 kVA aussi, et en hiver j'ai plusieurs fois dépassé les 10 kW sans jamais n'avoir aucune coupure en 11 ans.

 
 
Je sais qu'il y a aussi une tolérance par linky sur les dépassements ponctuels.
Ca ne coupe pas directement afin de laisser passer un pic éventuel de conso aucune idée de la tolérance temporel.

Je confirme et dans ce cas il y a un symbole spécifique qui s'affiche sur le Linky.

D'après ce que j'ai lu linky se base sur la puissance apparente (VA) et le courant associé et non la puissance active (W).
Je dois avoir une plaque induction qui à un facteur de puissance qui est mauvais (elle déphase le courant et la tension étant une charge inductive). Pour une puissance en W "normal" elle doit donc tirer bcp de courant ce que ne doit pas aimer linky.
C'est une plaque ikéa (c'est du Whirlpool).
 
En tout cas avec le tout elec vers lequel on va (on nous fait aller) j'ai l'impression que le Tri va équiper de plus en plus de foyer.
 

 
 
Une vrai grosse plaque induction c est 12kw rien que là tu mets en pls ton install si le four tourne en même temps full power …
Pas besoin d aller plus loin

Effectivement.
 
Les spécifications de Linky sont publiques, il y a un PDF sur le site d'Enedis => Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
 
Chapitre 7 : Contrôle de la puissance par l’organe de coupure du compteur
 
Normalement Pcoupure = Psouscrite
Notes :
- on souscrit des A et pas des VA, mais le compteur fait le calcul en fonction de la tension du moment
- le calcul de la puissance de coupure se fait bien en VA (puissance apparente), mais le calcul de l'énergie consommée et donc facturée est bien en Wh (énergie active, dérivée de la puissance active en W)
 
Puissance appliquée :
- jusqu'à 1.1 x Pcoupure => Linky ne coupe pas
- jusqu'à 1,4 x Pcoupure => Linky coupe après 250s
- jusqu'à 2,5 x Pcoupure => Linky coupe après 40s
(ça laisse de la marge donc)
 
Pour le reste du calcul je prend 235 V (chez moi en région parisienne dense c'est 240V en moyenne sur l'année, adaptez à votre cas de figure)
 
Pour un abonnement de 9 kVA : 45 * 235 = 10575 VA
 
10575 * 1.1 = 11632,5 VA : c'est la puissance max à laquelle Linky ne coupera jamais.
 
Si on fait des pointes à x1.4 ou x2.5 ça permet de monter encore plus haut, temporairement pendant 250s et 40s respectivement.
 
Théoriquement le disjoncteur principal / de branchement / d'abonné devrait également couper, mais en pratique il est encore plus tolérant que Linky. D'ailleurs maintenant Enedis règle ce disjoncteur à son calibre maxi et laisse Linky s'occuper de la coupure, car plus précis.

Ou alors on joue pas au débile et on module sa consommation.
Concept qui est assez en phase avec la notion de sobriété qui commence à faire parler d'elle depuis quelques années... et tout particulièrement il y a 1 an quand notre cher gouvernement a appris ce mot à cause des tensions sur le réseau (centrales à l'arrêt, etc...)
 
A l'ancienne mode, on utilisait des délesteurs sur le réseau électrique, pour couper les consommateurs non prioritaires (typiquement tout ce qui est chauffage) pendant qu'on fait la cuisine.
Aujourd'hui, on peut faire la même chose avec de la domotique, et même beaucoup plus.
 
C'est tout bénef pour la facture, puisqu'on évite de payer un abonnement plus cher (la montée en kVA, et à fortiori le triphasé, c'est pas donné), et en plus on programme le déclenchement des appareils qui peuvent l'être en Heures creuses, donc moins cher.
Typiquement les nouveaux usages : voiture élec.
En prime si tout le monde fait de même, ça soulage le réseau et réduit les investissement public / le recours à des moyens de production polluants (gaz/charbon)
 
Perso à la maison, chauffage tout électrique, cuisine tout électrique, lumière électrique (oui ), 2 voitures rechargeables, bref tout électrique, pas une goute de fuel ou de gaz n'alimente la maison.
On tourne avec 9 kVA, on n'a jamais ressenti le besoin d'avoir plus : aucune coupure, aucune restriction d'usage.
 
C'est pas le tri qui est l'avenir, c'est les abonnements à tarifs (très) variables comme Tempo.
Le tri c'est juste pour les gens qui ont trop de fric veulent continuer à se comporter sans faire d'effort, ou usage particulier type machines outils. Encore que, j'ai un pote qui fait marcher ses machines tri (scie à format et dégau/rabot) avec un convertisseur mono => tri, il dit que ça lui convient parfaitement et évite de passer au tri, comme quoi
 
EDIT : le tri permet aussi d'injecter plus de 6 kVA de production photovoltaïque, ça peut être utile dans ce cas là, encore faut-il avoir suffisamment de panneaux et de vendre le surplus.

 
Top merci.
Par contre pourquoi tu dis qu'on souscrit des A et pas des VA?
J'ai pas lu mon contrat en détail mais qd on choisi sa puissance on sélectionne selon les VA proposées.

Façon de parler.
Effectivement contractuellement parlant, ce sont des kVA.
Mais comme expliqué dans un message précédent, ces kVA "contractuels" se transforment en A au moment de couper en cas de surconso.
Et comme la puissance dépend de la tension (P = U x I), c'est bien le courant qui importe dans le calcul.
 
Les 9 kVA ne sont qu'indicatif, sur le contrat, et ne correspondent à aucune mesure technique. La limitation n'est pas à ce niveau là.
 
C'est amusant, car quand la tension monte sur le réseau, on peut consommer plus de courant, donc plus de puissance
 
A l'inverse, tu as peut être vu qu'en cas de tension sur le réseau, Enedis baisse la tension... ce qui fait baisser la puissance soutirée ! Malin  

 
Le tri à puissance égale et exactement au même tarif que le mono.
Pour tout le reste entièrement d'accord.
Mais il faut bien distinguer la sobriété et le fait d'étaler ou prioriser sa conso pour éviter les tensions sur le réseau.
Les 2 sont nécessaires je pense.

Mince oui c'est vrai
 
Confusion de ma part, certainement lié en fait qu'en tri, on prend généralement une puissance supérieure.
 
Reste que l'équilibrage des phases en tri est à mon sens un vrai casse-tête, j'imagine pas la prise de tête avec 3 kVA par phase  

 
Bah si c'est pile ce qui est écrit dans la doc enedis.
Il mesure la puissance apparente.
 
"Quel que soit le mode du compteur (producteur ou consommateur), les grandeurs puissances apparentes soutirées et injectées,  
mesurées en total ou par phase, sont réévaluées toutes les secondes."
 
Donc il fait bien un P=UI si la tension augmente t'as droit à moins de courant pour la même puissance.

Y a des trucs qui se sont améliorés quand meme, par exemple question éclairage, avec le tout led on consomme bien moins sur l'éclairage.
Je pense que l'avenir reste aussi dans la production d'énergie, chaque foyer devra produire une bonne partie de sa consommation ca évitera les surcharges...
 
Perso je pense mettre une bonne batterie de panneaux sur le toit a l'avenir.
J'attends un peu, je ne serai pas surpris qu'avec la transition énergétique l'état nous ponde de vraies aides pour l'installation de panneaux photovoltaiques comme ils l'ont fait pour les moyens de chauffage...

 
Oui l'équilibrage c'est vite la merde...

Tu n'as pas compris ce que j'ai écris, ou je me suis mal exprimé.
 
Le Linky ne mesure pas la puissance apparente.
Mais il mesure le courant apparent (avec une résistance de shunt)
Il mesure aussi la tension.
A partir de ces 2 mesures, il calcule la puissance apparente.
Je le redis : les 9 kVA ne sont que contractuels et ne correspondent à aucune valeur réelle.
On a calculé plus haut un exemple de puissance apparente réelle de coupure du Linky, pour un abonnement (9kVA soit 45A) et une tension (235V) donnée. Comme tu vois le résultat n'a rien à avoir avec les 9 kVA.
 
Je sais pas comment le dire autrement....
 

Oui enfin l'éclairage, c'est peanuts dans la conso d'un foyer.
Chez moi j'ai encore 50% d'halogènes (je vis sur mon gros stock, qui commence à s'épuiser), et sur 1 an, la lumière ne représente que 2% de ma facture.
C'est pas sur éclairage, qu'on fait de économies sur la facture, ni sur la puissance instantanée (un parle d'un halogène de quoi, disons 200 W, par rapport à une puissance de coupure > 10000 VA...)
 
La production individuelle, oui clairement.
C'est pour ça que la législation s'est adaptée il y a quelques années pour permettre l'autoconsommation (avant c'était de la vente exclusive via un compteur dédié)
 
Des aides supplémentaires, j'y crois moyennement. Toutes les aides de l'état en France (c'est différent en Belgique je crois) servent à créer de l'emploi des artisans, les aides vont dans leur poche, ce n'est jamais au bénéfice du client final.
C'est pas demain la veille que l'état nous filera des aides pour qu'on installes nous-même des panneaux ou des PAC.
C'est pas pour rien que j'ai installé moi même mes panneaux et mes 2 PAC.
 
D'ailleurs avant de poser des panneaux, on ferait bien d'isoler, même c'est le même problème : aucune aide sauf à passer par un pro qui fait x3 sur le budget....

Les panneaux ça produit en été.

Essentiellement les pics c'est en hiver.

 
On ne s'entendra pas...
 
La coupure se fait sur la valeur de puissance apparente c'est écrit noir sur blanc.
 
La puissance apparente c'est comme tu le dis le courant dans la résistance de shunt par la tension à l'instant t.
 
Si la tension augmente à l'instant t bah comme linky coupe sur la puissance apparente il tolerera moins de courant au même instant t... t'auras pas plus de puissance
Sorry

Non mais toujours pas sur les 9 kVA qui ne sont que contractuels. Écris sur le contrat. Mais pas appliqué sur Linky    
 
Bref, je répète encore, tu peux consommer plus que 9 kVA, tu peux monter à environ 10.5 kVA, et ça c'est ce qui compte.

 
Oui :
1.1 x 9kVA sans limite de temps soit 9.9kVA
1.4 x 9 pdt 240 sec.et 2.5 x 9 pdt 40sec.
 
J'suis dsl mais les 9kVA s'applique bien.
 
Y a pas d'histoire de 10.5 kVA environ et encore moins plus de puissance si la tension augmente c'est du grand n'imp.
 
J'en reste là sur ce sujet.

 
Perso, ma dalle d'UE de PAC est désolidarisée de la maison et pourtant j'entends les basses fréquences lorsqu'elle tourne.
Mais pas partout.
D'ailleurs, selon les endroits de la maison où je l'entends, ça semble soit logique, soit étrange    :
- assez fort dans le cellier qui est tout proche de l'UE (logique), mais surtout à proximité du mur extérieur (logique)
- assez fort dans le coin de la cuisine qui est le plus proche du cellier (assez logique)
- moyennement au point central du RDC (étrange ?), alors que partout ailleurs au RDC et en dehors des endroits listés ci-dessus, je ne l'entends pas
- moyennement à faiblement dans un point presque central de l'étage (étrange ????)
 
Attention, ce sont vraiment des basses fréquences : un bruit très sourd, à la limite de la vibration.
Bruit / sensation que je n'ai pas lorsque je suis dehors à proximité de l'UE (où, là, j'entends le bruit de soufflante).

 
Yes en tri actuellement.
Les disjonctions c'est en mono avant qd j'étais en appartement.
En déménageant et en passant à la PAC j'ai pas pris de risque d'où le gros abonnement. Je ne voulais pas que ça saute et que la PAC coupe brutalement je pense pas qu'elle aimerait. Autant le délestage ça marche facilement avec du chauffage elec classique (on coupe le jus que le radiateur soit en fonctionnement ou pas) autant avec une PAC c'est plutôt tout le reste qu'il faut délester.

 
Oui
Tout simplement en appuyant les touches du linky en faisant défiler les informations.
Mais comme linky tolére 40sec à 2.5 Pmax il peut t'afficher jusqu'à 22.5kVA en puissance max soutiré sans avoir sauté. Mais ça donne déjà une idée.

Ca explique pour ma borne ne déleste pas en dessous de cette valeur (entre 9000 et 10300W)

En dessous de 10% de dépassement il n'y a pas de coupure.
Par contre je crois que j'ai le logo dépassement dès 9001W.
Je vérifie a ma prochaine charge