Reprise du message précédent :
Techniquement ca nettoie tout le circuit radiateurs compris.

Ya deux produits un nettoyant en gros(sentinel X800)certain le laisse une journée dans le circuit et ensuite parfois si le type est pro il passe au rinçage et a l'inhibiteur.

Normalement après ça le circuit est beaucoup plus propre.

Perso ayant démonter tous les radiateurs je les est passé moi même au jet pour les nettoyer au maximum avant.

Pour avoir une eau clair il m'as bien fallu 25 a 30 minutes par radiateurs.

tu changes ta chaudière ? Comme il fait ça circuit ouvert, tes radiateurs seront vidés donc purgés.
Ensuite il ajoute l’inhibiteur, et je te conseille le pot à boue, ça coûte rien et ça se nettoie lors de l'entretien annuel
Lors du changement de chaudière il a bien du rincé 1h pour avoir l'eau claire

 
il est prévu de quoi protéger par la suite:
 
Filtre à rétrolavage pour circuit de chauffage HEIFI TOP 1
 
Je lui poserai la question de la méthode de désembouage prévue.
 

Ah bah si forcement mais chez moi apres 2 mois on est encore en train de les purger, ca glougloute a plein d'endroits
les bulles c'est toujours chiant...  

nous le desembouage a pris environs 1h 1/2  avec un gus qui ferme tout et ouvre les radiateurs un par un pour que ca ai le debit maxi dans chaque radiateur...jusqu'a eau claire.
Par contre si on attaquait au jet direct dans les 12 radiateurs (on y serait encore   ) on en aurait certainement sorti plus mais je suis pas sur que ce soit mieux ... un peu de merde bien collée sur les paroies protège aussi hein

ça , je connais !     Mais bon, si je peux facilement refaire l'appoint lorsque tout sera terminé, c'est pas trop grave.
J'ai nettoyé tous les radiateurs d'un appartement au jet, posés un par un sur de la mousse dans la baignoire et un tuyau de douche: ça m'a pris plus de temps à nettoyer la baignoire mais les radiateurs ont été bien rincés/nettoyés en les tournant dans tous les sens.

c'est curieux, on a remis en service en faisant attention pour chaque radiateurs et 0 glou glou  
 

oui voilà comme ça pour la méthode  
 
 
après pour la boue c'est surtout sur les tuyaux poreux (PER et encore), le pot à boue coûte rien et c'est un luxe pour pérenniser l'installation

D'ailleurs, en parlant de réseau de chauffage d'eau chaude, est ce qu'une vanne différentiel est "obligatoire" pour avoir des vannes thermostatiques sur tous ses radiateurs (sauf là où il y a le thermostat) ?
 
Pour le moment, j'ai un robinet normal sur le radiateur le plus haut et le plus éloigné. C'est une (petite) pièce non utilisée pour le moment et ça me chagrine de devoir laisser ouverte cette vanne.

Non je n'en est pas sur mon réseau neuf et vannes thermostatique partout.

A moins qu'elle soit dans la pac mais ca m'étonnerait.

Alors c'est un radiateur en bout de ligne qui est en série avec 2 autres (sdb 1 et bureau). Peut être que c'est à cause de ça ?

Bonne question la je ne sais pas.

Lors du montage de la pac le plombier m'avais dit c'est pas obligatoire mais ca peut sauver la pompe si tout se ferme tout seul ou que par betise vous fermez tout...
bref c'est un anti con... que je prends donc avec plaisir
a 50 balles ca double pas le prix de l'ensemble de l'install hein et si il ne sert qu'une fois il aura sauvé plus que ca en pompe et empêché les habitants de se cailler les meules le temps que la pompe soit remplacée

Exact moi je voulais changer le robinet simple sur le sèche serviette.
Mais ils m'ont tous dit de ne pas faire ça, de le laisser ouvert tout le temps pour permettre la circulation si tout le reste est fermé et qu'elle a besoin de faire tourner.
De toute manière la production et le gaz est commandé par le tado donc ça ne me gêne pas.

Encore une fois c'est fou les différences entre deux installateurs....

J'ai que du thermostatique et en ce moment j'ai des travaux donc 3 radiateurs démonté et les vannes départ et arrivé de mes nourrices sont toutes fermé pour l'ensemble des radiateurs.

Ma pac lance la pompe de temps en temps quand même sans aucun dommage.

Alors comment savoir le vrai du faux

3 solutions:
- soit un robinet qui reste ouvert
- soit une soupape différentielle
- soit un circulateurbn à vitesse variable (qui ralenti/s arrêté si la pression augmente).
 
Sur une chaudière à condensation, c est mieux de se passer de la différentielle, car ça rechauffe le retour (et donc condense moins), car c est toujours un minimum passant.
Dans tous les cas, la pompe c est le mieux, surtout que ça réduit la conso elec..
 
Donc sur du neuf c est simple. Sur de l'existant, on fait avec  ce que l on a (genre un circulatsur fixe pas trop vieux, ca n est peut etre pas pertinent d anticiper son remplacement), mais en tout cas, prévoir la suppression de la differentielle dès que la pompe est changée surtout en étant au gaz.

comment tu juge cela?
tu la démonte pour vérifier?
c'est peut être pas instantané mais une surpression sur les joints et des efforts anormaux sur les composants ça réduit peut être sa durée de vie... ou alors t'as un circulateur a vitesse variable... dans tous les cas c'est une certaine prise de risque.
pour moi c'est un peu comme la zone rouge en voiture (ancienne ou super sport) tu peut y passer de temps en temps mais tout passage réduit la durée de vie ou peut être instantanément fatal. par contre dire j'y suis passé et ca a  absolument rien fait c'est une affirmation qu'on ne peut pas faire car on ne sait pas sans démonter si des pièces sont endommagées ou pas. on peut dire j'y suis passé et ca marche encore mais au dela c'est s'avancer

 
Salut
J'ai la même PAC que toi apparemment (Ecodan Duo) et sur mon devis il y avait d'indiqué "soupape différentielle 20/27".  
Rien pour toi ?

Elle a 5 ans cette chaudière et je crois que la vitesse de la pompe est 'fixe'. Bon je peux ajuster manuellement sa vitesse mais c'est tout. Elle n'est pas variable en fonction de la pression.

C'est pas en tete de ligne plutot ?

Je vais faire un schéma de mon réseau

Je dis peux etre de la merde car je n'ai pas de réseau d'eau de chauffage.
mais j'avais bien entendu d'avoior un radiateur ouvert en sécurité mais qu'on mettait près de la PAC / chaudière etc ...

J'ai posté sur le topic maison  
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t69100610

Non j'ai un circulateur a vitesse variable.

Et d'après les 3 chauffagistes que j'ai eu, dont 2 pour la pac( 1 vrai gros charlot des familles et l'autre pour rattraper les malfaçons) ca n'a aucun intérêt avec les circulateur moderne.

J'ai évidement posé la question puisque mon voisin qui se trouve être un ami a installé la même PAC que moi aussi par izi et il lui en ont mis sur les 2 zones.

Quand ils sont venu refaire les malfaçon(pour rappel y'a 15j alors que l'installe date d'octobre) j'ai reposé la question et idem aucun intérêt avec votre accélérateur.

J'ai aussi posé la question de fermer les vannes pour les travaux, idem pas de soucis aucun risque.

J'ai posé la même question au troisième chauffagiste celui qui ma refait a neuf tout le réseau, idem il voit pas l'intérêt avec les accélérateurs modernes.

Bon partie de la la question est réglé de mon côté.

c'est quoi comme circulateur?

Circulateur a vitesse variable dab evosta 2 de memoire

ok merci. moi j'ai une taconova tacoflow 2

Drap

 
 
Je tente ici pour ma question pour une clim mobile
 
J’ai acheté une clim mobile qui dès la livraison n’a jamais fait du froid, le vendeur m’en a gracieusement renvoyée une dans la foulée sans reprise de l’ancienne donc je me suis dis qu’il fallait au moins tenter de voir si c’était réparable
 
Donc l’état du patient : la clim s’allume bien, elle fait le mode ventilo, par contre elle ne fait absolument aucun froid (ni chaud, réversible)
 
J’ai branché un wattmètre dessus, en mode ventilo je suis sur 50W, et lorsque je passe en clim ça monte à 600W, le compresseur se met bien à mouliner mais absolument rient ne se passe même en laissant tourner longtemps  
 
Sur la clim qui fonctionne à l’allumage je débute aussi à 600W mais ça monte immédiatement en rampe jusqu’à 1200W (puissance normale du truc) en faisant du froid.
 
En démontant niveau circuit elec tout à l’air normal, puis comme ça s’allume à priori ce n’est pas la qu’il faut chercher, visuellement pas de traces qui pourrait témoigner d’une fuite du réfrigérant  
 
Avez-vous un diagnostic ou des trucs à checker d’après ce descriptif ?
 
De ce que j’ai lu à priori c’est le compresseur qui peut être mort même s’il donne l’impression de mouliner
 
Merci

bah en effet ça sonne compresseur mort ou refrigerant absent... et si y'a plus de refrigerant (tu peux ne pas voir la fuite ou il peut ne jamais avoir ete mis dans le systeme) le compresseur n'est pas lubrifié et donc meurt rapidement. si t'as de la chance il en manque juste un peu mais la recharge te coutera peut etre le prix du bouzin. normalement je crois qu'il  y'a un presostat de securité pour que le compresseur demarre pas si y'a pas suffisemment de pression de gas dans le reseau... enfin sur les installation dignes de ce nom... la si on t'en renvoie un gratos sans demander l'ancien a mon avis c'est pas digne de ce nom

Pour ceux qui se demandent pour la déclaration en mairie, chez moi j'ai joué au bon petit soldat il y a 1 an. Résultat 1 mois d'échange avec le service car la position de l'UE n'était pas conforme. Sans parler des plans qui n'étaient pas bon, de la photo pas net etc.
 
D'après le PLU (je suppose), elle ne pouvait pas donner sur la rue (bien que ce soit une allée piétonne) et dans mon jardin elle devait être à plus de 8m de toute limite de propriété.
 
Au final, après pas mal de discussion ils étaient ok pour me laisser la mettre au milieu de mon jardin, au sol, avec 6m de chaque coté. Je devais mettre un panneau sur ma façade pour préciser que nous faisions des travaux. Bref, une procédure bien lourde.
 
Entre temps j'ai reporté mes travaux d'un an et au final je n'ai jamais refait la demande (mais j'ai quand même respecté les fameux 6m au cas ou). En passant dans mon quartier, j'ai pris en photo une dizaine de PAC qui ne respectent absolument pas cela. En premier lieu mon voisin qui a ses 2 UE à 3m de ma clôture de jardin.
 
On verra bien à l'avenir ce que cela donnera mais chez nous en tout cas, la procédure n'est pas si simple.

Pareil chez moi, t'es emmerdé que si tu demande... tu fait ce que tu veux avec un doigt tendu bien haut et personne fait chier
c'est désolant. Ça incite pas a être reglo

Drap !
 
J'en peux plus de ces chaleurs, c'est décidé je vais faire installer une climatisation chez moi !!!
 
Par contre aucune idée des prix. Vous avez une idée pour 1 unité extérieure, 2 consoles au RDC et 3 unités gainables à l'étage (1 pour chaque chambre) ? Je pensais partir sur du Mitsu car j'ai l'impression que c'est ma rolls ici.
 
Merci !

Entre 5k et 40k.

Suivant la part de diy et la difficulté du chantier.

De rien.

 
5k même en l’installant soi même ça ne me parait pas possible

Si pour le rdc tu rajoutes 7k pour le étage ^^

4k pour la part gainable spa possible ?

4500€ pour une Mitsu quadri-split ici, posée moi-même avec accessoires compris (tubes goulottes etc) et frais de mise en service compris (500€ facturés par clim-shop et sous-traité à Engie)
 
En gainable ça sera plus cher
 
Le mec d'Engie me disais que ce modèle de clim, posé par leurs soins, et avec les difficultés d'installation, c'était 12 k€, soit 3 fois plus cher.

Tu as passé combien d heure pour l installer ?

P'tite question là dessus tu as fait quoi au juste ?

Le génie civil ok, les cables elec, ok,la gestion des condensats ok. La pose de l'unite extérieure ok

Au niveau des liaisons frigos, c'était du préchargé? Tu 1s tout vissé toi même mais ya 'que' l'ouverture des vannes au niveau de l'unité extérieure que le mec d'engie fait?

Au niveau de l'elec le mec d'engie il a vérifié des trucs ?

 
Merci !
 
Je pensais tout sous traiter. Maison des années 1930 et cheminement intérieur exclusif car goulotte en façade interdite (zone classée patrimoine). Donc pose un peu compliquée je pense. Si je pouvais m'en tirer pour moins de 10k euros, ça nous ferait plaisir.

Rêves pas pour les 10k.

3 gainables + 2 consoles sans diy