Reprise du message précédent :
[quotemsg=20885269,20141,777369]

 
NON !
 
En mode chaud: une fois la consigne atteinte, la ventil s'arrête (JR1 coupée),  alors qu'en mode froid, maheureusement je n'ai pas observé d'arrêt de la ventilation (elle continue à tourner à vitesse lente)
 
   
 
 
 

Bon ce n'est pas très grave dans mon cas car j'utilise peu le froid.
 
Le froid arrive en force ces derniers jours. Je vais adapter ma programmation horaire du rdc, et j'espère que ça va aller. En fait, j'ai un doute sur la puissance de mon UE.
J'ai 1 unité ext MXZ-3A54VA avec une console MFZ-KA50VA et un split MSZ-FA35VA au rdc pour 60 m² environ. La FA35 est dans une véranda, avec des vitrages performants (Climaplus 4S St Gobain), mais véranda quand même.
Je me demande si l'UE va pouvoir alimenter les UI convenablement.

 
 
quelle est la superficie de ta véranda et sa surface vitrée?
il est clair que c'est un peu juste (par grand froid) une 50 et une 35 sur un 3A54va...

 
La véranda fait 19 m² au sol avec un pignon en parpaings cellulaires, la façade est vitrée ainsi que le second pignon. En gros, j'ai 18 m² de façade vitrée. En toiture, j'ai environ 12m² vitrés et 8m² en sandwich de laine de roche.
 
L'année dernière, la véranda n'était pas encore construite, je n'avais que la 50 pour environ 40 m². Malgré les -12 que l'on a eu, je me suis chauffé sans problème.
 
En fait, je ne comprends pas bien les spécifications des UE. La 54VA fait 6.8 kW en nominal chaud et 9 kW en puissance max. Mais je ne sais pas à quoi corresponds une puissance nominale et une puissance max. J'ai l'impression que les UI sont sous utilisées. Une 71VA voir 80VA serait peut-être plus à la hauteur, mais les consos électriques sont bien supérieures.

J'ai une PAC ALTHERMA DAIKIN 16KW installé depuis 1 an dont le circulateur fait du bruit . Cela resonne dans les tuyaux et rend une chambre à proximité inhabitable puisque la nuit j'entend plus que ca. J'ai un plancher chauffant . Mon installateur a changé le circulateur sous garantie et posé des flexibles à l'entrée et sortie du kit hydraulique. Rien n'a changé, j'ai réduit la vitesse du circulateur à 1, le bruit est plus grave c'est tout .
J'ai cru comprendre que les circulateurs Daikin étaient trop puissant .
Quelqu'un aurait il une solution et quel modèle et marque de circulateur faudrait il mettre pour réduire la puissance, si c'est ca .

J'ai une ALTHERMA 16KW depuis 1 an sur plancher chauffant. Ca chauffe très bien, à part que moi j'entend du bruit  quand le circulateur se met en route, une espèce de résonnance dans la maison.
Je peux dire que j'ai galéré avant de trouver un installateur. C'est tous des voleurs et il y en a pas un, qui dit la meme puissance, on m'a proposé selon la marque du 12Kw jusqu'à 23kw, certains comme France Géothermie( c'est les pires)m'ont meme dit qu'il fallait passer de monophasé en triphasé sinon ca marcherait jamais. En passant par Bleu ciel d'EDF ca a été la catastrophe, tous les requins sont arrivés, plus menteurs les uns que les autres en mettant une pression énorme a des prix hallucinants.
Ce que j'ai compris il faut en gros compter 40w/m2 pour une maison super super isolé, 70w/m2 pour une maison isolé classique et 120w/m2 pour une maison mal isolé très ancienne par ex. Moi la maison à 10 ans, j'ai compté 70w/m2. J'ai 210m2 donc 14700 w j'ai mis une ALTHERMA 16 KW et ca marche très bien . J'ai payé ca, 9300€ en décembre 2008 sans le ballon d'eau chaude .

 
salut  
 
et merci pour ta reponse donc d'apres tes infos je vais prendre une 6 K ma maison est neuve et bien isoler  et c'est pas tres grand au sujet de la marque on ma donne de bonne infos dessus a priori ca tiens la route donc je vais prendre altherma il me la sorte sans la pose a 3500 euros HT le groupe int exter +vase exp + thermostat  
et les divers raccords;;;
 
merci a @+

bonjour je possède un ary 30 lua atlantic et des batteries de résistance de 5.2 KW en théorie une s enclenche a 0 et l autre a -7 mais ce n est pas le cas est ce que qqn aurait la notice de réglage pour le déclenchement des batteries. merci

Moi j'ai programmé pour que ca ne tourne pas de 23h à 7h du mat, comme ca je suis tranquille

 
 
Relèves-tu tes consommations?
Ce serait très intéressant de comparer avec une installation air/air comme la mienne (240m²) qui est similaire à la tienne afin de voir ce que donne les consommations sur un plancher chauffant.

 
 
le bruit il est au niveau du collecteur de repartition avec les tuyau cuivre ,???
essaye peut etre d'isoler les tuyau cuivre avec des collier plastique et du calfeutrage en mousse pour isolation tuyau pour eviter les resonnances.....
@+

salut,
 
voila je suis entrain de renove ma maison et je voudrait installer un Bisplit pour le salon de 25 m² et pour la salle a manger et suisine de 35 m².
je pense prendre du Daikin ou mitsubishi.
 
Daikin ACK BI SPLIT NOU URURU 1 2MXU40G 1 CTXU25G 1 CTXU35G INVERTER
 
ou
 
Daikin ACK BI SPLIT NOU 2MXS50G + 1 FTXG25E 1 FTXG35E INVERTER REV. AA
 
ou mitsubishi : MITSUBISHI PACK BI-SPLIT 1 MXZ-2A40VA 1 MSZ-FD25VA 1 MSZ-FD35VA
 
 
voila qu'en pense vous? c mieu daikin ou mitsubishi? et ce systeme Ururu sarara c valable d'apres vous?
 
merci d'avance A++

Printemps 2006 – Achat d’une maison à Bordeaux.
 
Afin de préparer notre retraite dans les meilleures conditions, nous avons voulu faire poser un chauffage  central.
 
Après avoir pris les conseils de l’ADEME qui, écologiquement parlant. nous a vivement conseillé de faire poser une pompe à chaleur, mon épouse et moi-même avons pris contact sur le champ avec une  société  soi-disant spécialisée en climatisation.
 
Le vendeur de ladite société auquel nous nous sommes adressé s’est déplacé, et constatant que la maison comportait des combles, a préconisé une pompe à chaleur avec distribution par gaines, et a établi un devis de 12500 € que nous avons accepté.
 
L’installation du matériel a eu lieu fin août de la même année et nous avons réglé la totalité de la facture.
 
Dès le début du mois de septembre, nous nous sommes aperçus d’une consommation électrique effarante lorsque nous voulions climatiser la maison : la pompe ne s’arrêtait jamais.
Contact pris avec l’installateur et après un grand nombre d’appels téléphoniques, celui-ci a fait poser un compteur relié directement sur la machine, de façon à évaluer la surconsommation éventuelle de la machine seule. Les résultats étant probants, j’ai demandé alors à plusieurs reprises à l’installateur d’intervenir. Pas de réponse, sauf à la fin décembre suite à une lettre recommandée. Entre temps, opiniâtres, nous avons essayé de chauffer la maison : la pompe ne s’arrêtait toujours pas de tourner et nous arrivions à des consommations records pour une chaleur de 13 à 16° C dans la maison. Vérifiant les gaines des distribution, nous nous sommes aperçus que celle-ci étaient raccordées avec du ruban adhésif. Que l’un des raccords avait éclaté et que nous chauffions les combles de la maison (photos des raccords éclatés et de la preuve que les combles étaient chauffés). J’ai cessé de chauffer avec cette installation fin décembre 2006.
Une première expertise de l’installation avait été établie par l’expert de mon assurance juridique qui nous avait dit d’arrêter la pompe séance tenante car sous dimensionnée, celle-ci ne s’arrêterait jamais. Suite cette première expertise et reconnaissant que l’installation était sous-dimensionnée, l’installateur nous a alors proposé d’ajouter un chauffage d’appoint dans la salle de séjour. Etant donné que le chauffage proposé en premier lieu était un chauffage central, je n’étais pas enclin à mettre un chauffage d’appoint, et j’ai refusé, demandant de revoir sa position en posant une installation aux bonnes dimensions. Pas de réponse.
 
Jusqu’au jour où j’ai décidé de porter l’affaire devant la justice, en dépit de la mention faite par le vendeur que l’installateur  possédait des appuis dans la magistrature qui le mettait à l’abri de tout problème.
 
Le tribunal saisi ordonne la venue et l’avis d’un expert judiciaire, qui, après avoir regardé l’installation du haut d’une échelle, établit curieusement un rapport favorable à l’installateur notant toutefois bien qu’il n’y ait pas eu « d’étude thermique de faite », le constructeur a fait preuve « de professionnalisme », mais reconnaît qu’il y a des réparations à effectuer, et passe fâcheusement sous-silence la consommation, se référant uniquement à la note d’électricité sur une année, alors que l’installation n’avait fonctionné que de temps en temps pendant 4 mois.
 
N’étant pas du tout d’accord avec ce rapport d’expertise, j’ai décidé, malgré les frais occasionnés, de faire faire une contre expertise par une personne hautement qualifiée. J’ai donc prié une sommité en la matière , (Audit-Expertise, Formation, Conseil, Inspections techniques, D.P.E  en chauffage/climatisation, thermodynamique), membre de l’AFPAC où il fait autorité(Association Française pour les Pompes à Chaleur), et mentionné à plusieurs reprises dans RPF de juin 2007 consacré à «  l’arnaque des pompes à chaleur ».
 
Son rapport s’avéra alarmant car stipule que l’installation est défectueuse d’un bout à l’autre.
 
Rappel de l’expert judiciaire et confrontation des deux, et avec l’installateur lui-même. Bien que l’expert de l’AFAC ait démontré preuves à l’appui, le bien fondé de ses calculs l’expert judiciaire est demeuré sur ses positions en étayant ses arguments par des non-vérités flagrantes
Celui-ci a soumis le même rapport au tribunal comme si le premier et le troisième expert n’avaient jamais existé.
 
La plaidoirie a été fixée au 6 octobre 2009, où mon avocat et la partie adverse ont plaidé.
 
Le jugement a été rendu le 17 novembre :
 
Le jugement est le suivant : il n’a été tenu aucun compte des rapports des trois experts et de la presque totalité du dossier et nous nous trouvons déboutés de toutes nos exigences ( réparations de l’installation qui ne fonctionne pas et dommages et intérêts réclamés par nous pour être depuis trois ans sans chauffage) et de surcroît nous sommes condamnés à payer 3000 € de dommages et intérêts plus les entiers dépens.
 
Résultats de cette affaire :
 
Nous avons payé 12500 € pour un chauffage qui ne fonctionne pas (plus les frais afférents au procès)
Nous devons encore payer 3000 € plus les dépens à une société qui nous a grugé en installant un chauffage qui ne fonctionnera jamais.
 
 
Nous pensons que ce jugement est injustifiable, inacceptable, et intolérable, car condamne des gens honnêtes, les accule à la misère, récompense les autres et les incite à poursuivre leurs agissements douteux.
 
 
 
 
 
Toutes pièces se rapportant aux faits relatés ci-dessus sont à disposition.

 
 
tu confonds puissance restituée et puissance consommée, les puissances que tu nommes sont celles que te restitue restitue la machine et elle consomme beaucoup moins (cela dépend de la température extérieure) la puissance nominale est la puissance restituée "couramment" la maximale est celle que peut atteindre la machine mais pendant un temps donné si besoin il y a. Ta 3A54va consomme de 700w à 2000w environ.

tu as fait appel, j'espère ?
et sinon t'as contacté UFC que choisir ?

 
 
Les tribunaux ne savent pas juger ce genre de chose.... Pas la compétence. Pour savoir choisir entre différents rapports il faut avoir une formation suffisante scientifiquement parlant.....
Cependant à ceux qui veulent installer une pompe à chaleur.... Il faut savoir la dimensionner tout seul ça évite les dérappages. Moi j'ai fais installé une pac que j'ai choisi tout seul, un simple mono split et ça marche très bien.
 
On va rappeler les règles :
- Attaquer avant tout l'isolation. Il faut être bien isolé (bien isolé signifie consommer max 1 à 1,5 W/m2/°C).
- Installer de systèmes très petits du genre monosplit ou bisplit pour amortir le système (ne pas dépasser 5000 à 6000 euros). la VMC doit suffire dans une maison pour assurer le brassage (pas le même que pour le téléphone )
- Mesurer soit même ses besoins pas les méthodes que je préconise vers les pages 80 sur ce forum.
 
Sinon pas utile de se plaindre les forums sont plein de gens mécontents mais aussi plein de gens très contents (je me chauffe pour 150 euro au lieu de 400 euros avec la pac qui remplace pourant l'essentiel du temps une chaudière gaz basse température). L'homme doit rgandir et se former à affronter des choix difficiles.... Le meilleur chauffage c'est.... le non chauffage = l'isolation. Je refais une maison actuellement et ma norme c'est R=5 pour les murs et il faut que fasse 17 cm d'isolation pour ça.... Au final un monosplit/poele/chauffe eau solaire remplacera la chaudière gaz à condensation dans 10 ans .

Réponse à Ryan sur le bruit du circulateur Daikin Altherma:
 
Pour avoir changé en Octobre ma vieille Airwell 9Kw de 2000 (!) par une nouvelle Daikin Altherma Monobloc 11Kw, je peux te dire que j'ai été très surpris par le bruit du circulateur (bruit sourd de résonance, même la cloison vibrait!)...
 
M'enfin, après quelques renseignements, elle était livrée en puissance 3/3... donc au maxi. Je te raconte pas le débit d'eau dans les nourrices, ça sifflait de partout.
Le fait de réouvrir la machina et de placer le sélecteur sur 2/3 a tout réglé, moins de circulation, plus de sifflements, et surtout plus du tout de bruit.
Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment la dernière génération des Daikin (modèle réversible EBHQ011A6V3), ils se sont peut-être calmés sur la puissance du circulateur.
 
Un point négatif cependant sur ce modèle: il est livré de base avec un simple thermostat de température d'eau en entrée de plancher (loi d'eau), c'est-à-dire une sonde pour la température extérieure (pour l'inverter) et une en sortie d'eau de PAC. Il n'y a pas de thermostat d'ambiance, avec une sonde dans la maison!!! ça c'est con! Même mon Airwell me permettait de mettre 20° sur le thermostst pour avoir 20 dans la maison, je trouve que c'est le minimum, il va me falloir acheter le thermostat d'ambiance en option qui pilotera le premier...
 
Sinon, RAS, on s'est pris du -10° la nuit dernière, elle ronronnait dans un silence impressionnant, l'eau dans le plancher à 33° et 20° dans la maison. ça fait longtemps que mon Airwell aurait gelé et se serait mise hors service en erreur avec 15° dans la maison au petit matin!!!
 
A votre service si besoin de plus d'infos sur ce modèle de PAC

 
Non, non. Je ne confonds pas. Je parle bien de puissance restituée car je m'interroge sur la capacité de l'UE à me chauffer. J'ai compris que mon UE restitue 6.8 kW. De ce fait, elle est le facteur limitant car les deux UI délivrent 10 kW en chaud à elles deux.
J'entends tourner l'UE car elle fait beaucoup de bruit. J'ai l'impression qu'elle au taquet en permanence quand il fait -2 ou -3.
 
Je n'ai fait aucune mesure de consommation pour l'instant car c'est une autre problématique. J'ai simplement relevé mon compteur il y a deux jours et je le referai d'ici deux semaines. Cela me permettra de me faire une idée car mon chauffage est mon principal poste de consommation éléctrique. Et puis je pourrai comparer aux relevés EDF à l'époque où je me chauffais au gaz.

Bonsoir à tous, question aux pros : j'ai un souci avec mon quadri d'origine Fujitsu avec des problèmes de manque de puissance au départ par rapport à l'an dernier et maintenant depuis la neige, j'ai un code d'erreur au dégivrage au bout de 4 à 5 minutes pendant 3-4 mn et une abscence de dégivrage (2 clignotements des témoins Superquiet et Operation puis un clignotement de Operation) puis l'ensemble se remet en mode chauffage (t° de soufflage inférieure à 30° à petite vitesse).
Merci à tous pour une éventuelle solution.

Il faut voir les combinaisons d'UI et d'UE sur la doc pour savoir combien elles pourront restituer et si c'est bien adapté.

bonjour  
je voudrais savoir si cela est normal .je n'ai aucun split qui s'arrete quand la consigne est atteinte l'année derniere je n'avait pas se probleme
merci pour vos reponse

bonjour j ai une question j ai une installation thermoseme qui marche tres bien sauf pour une piece ou j ai un tib 35 j ai l impression que c est pas suffisant j ai un groupe te 145 avec 3 tih 18 ,1 tih 25 et tih 35 je me demande j ai trouve un modele comsole basse tic-72b et j aimeraissavoir si je peux l installer a la place du tih 35 et si le compresseur tiendra le coup et pour l'installation si e dois appeler un proffesionnel ou pas car je pense que je dois prolonger les tuyau donc certainement remettre du gas merci de votre aide

si l'an dernier cela fonctionnait et plus maintenant --> il y a problème--> peut-être que les consignes ne sont pas atteintes !==> l'unité extérieure, ne serait-elle pas prise dans la glace ? ou autre ...
 
ou c'était déjà comme çà: dans ce cas et s'il s'agit de matériel Mitsubishi GC22, ou GC 25 , ou GA --> il faut couper le strap JR01  
 
 
a+

Bonjour à tous,
 
J'ai besoin des personnes habituelles compétentes dans le domaine. Je fais un essai cet hiver du tout PAC air/air, c'est à dire de chauffer sans appoint pour voir si le système tient la température et voir la cohérence de conso.
C'est là que j'ai besoin de vous.
Chauffage : 2 PAC air/air AoY 30 fujitsu atlantic (4 splits  sur chaque) + un radiateur électrique sèche serviette fluide calo machin. température extérieure -9°, température intérieure demandée 20° pour une surface au sol de 150 m2 et une hauteur plafond de 2.50 m.
Maison isolée aux normes chauffage électrique de 1981.
Consommation de ces dernières 24 heures pour le chauffage : 60 kw en heure pleine et 25 kw en heure creuse, total : 85 kw.
Des avis sur cette consommation ? calcul de COP ou autre ? Merci à vous

 
Pour faire ce genre de calcul il faut un nombre d'informations important.  
=> Il faut l'énergie en kWh pour commencer 60 kW est une puissance.
=> il faut l'étude thermique de la maison et son besoin de chauffage (isolation etc etc, norme 1981 ne veut pas dire grande chose).
=> Le cop se calculera quand on pourra comparer énergie électrique et énergie calorifique.
 
si je comprends il semble que votre consommation est de 85 kWh (sur ce forum les personnes ayant une certaine rigueur ne viennent pas souvent car c'est extrêment énervant qu'on mélange les unités   ). Pour 150 m2 est ce bcp ?
 
 
Je dois dépenser pour une RT2000 de 90 m2 environ 20 kWh. Ce qui signifie juste que votre maison est mal isolée. Je suis entrain de rénover une maison de 220 m2 et mes prévisions sont de l'ordre de 25 kWh pour les mêmes températures..... Prévoir R=5 pour les murs en plus d'une bonne isolation du toit et le traitement des ponts thermiques.
 
Dans un futur pas si lointain toutes les maisons mal isolées vont perdre bcp de valeur (quand l'énergie coutera 3x plus chère).
 
Mon cop par ce genre de température c'est de l'ordre de 2.... (par -5°C et par temps humide)  le système est au maximum. Cependant des isntallations air/air moins performante peuvent avoir un cop proche de 1.....

 
 
 Bonjour Pompier,
 
Il faut faire attention : effectivement la conso c'est en WATT HEURE, sinon, il faut multiplier par 3600 et c'est galère à calculer...
 
Avec les valeurs communiquées: je peux juste te dire  que ton système a consommé 0,325 WH par M3 et par degré
à la rigueur tu me donnes ta conso à 7°C et on pourrait calculer le facteur de réduction du COP
 
Exemple si à 7°C du consomme 20KWH en 24H... (soit une conso de 0,17WH par M3 par degré), tu as à -9° dimué ton COP d'un rapport 0,325/0,170 soit divisé par deux.
 
Quant à la valeur du COP: il faudrait que pour une température de 7°C ou autre (du moment que l'on ait une référence.en électrique et en PAC) , tu nous communiques ta conso avec des radiateurs électriques...ou au fioul ou au GAZ
et là on pourrait estimer le COP à 7°C, puis on on obtiendra le cop  à -9° etc..  
 
ai-je répondu à ta question ?... ,
 
 
Sinon, il faut attendre -15°C, et là normalement, tu devrais avoisiner un COP de 1 (si les unités ne s'arretent pas avant).. et de là on pourra estimer le COp aux autres températures.

 
Effectivement Gluon8 l'énergie la moins chère est celle que l'on consomme pas. L'isolation est très importante et à soigner avant son système de chauffage mais tout le monde ne peut pas réaliser des travaux importants que tu préconises pour améliorer son isolation. Augmenter l'isolation des murs est contraignant (diminuer les pièces ou isoler par l'extérieur) de plus n'améliore que de15 % la consommation, pour les plafonds c'est 30% et plus facile à mettre en œuvre surtout en combles perdues (prévoir 40 cm). 85kw par jour représente 3500wh soit 2 convecteurs de 1750 w chacun pour 150 m² je trouve cela cohérent. Pour information maison de 240m², 3 pompes à chaleur (8 unités intérieures), murs de 45 cm ,10 d'isolation dans les murs, 40 cm en combles perdues, 30cm en rampant, plafonds cathédrale, grande surface vitrée (dont véranda de 40 m²), vmc double flux,  consommation de 60kw par jour ( -5 à l'extérieur) soit 2500wh ce qui correspond à un gros convecteur électrique pour chauffer toute la maison. Pour finir je donnerai comme conseil de limiter les températures de consigne et de préférer mettre une "petite laine" chez soi, ça coûte moins cher que tout ce que gluon8 évoque et fait du bien à notre planète. Tout ça pour dire que 20 de consigne je trouve cela trop élevé 19 suffit largement...
Pour le prévisionnel gluon8, 20kwh pour 220m² je suis vraiment très sceptique...

 
 
Me revoilà !
 
 
 je viens de retrouver un de tes posts:
Température extéreure : 8° consommation de l'ensemble du système : 36 kW/h sur 24h
Température extérieure : 0° consommation 44 kW/h sur 24h "
 Et ce jour : -9°C ==> 85KWH en 24H
Donc  
 
Ce sont des estimations à la louche, ceci permet d'avoir une idée de ce qui se passe, et ce à condition que l'on soit toujours dans les m^mes conditions de mesures (température intérieure, nombre de personne, appareil en fonctionnement, et condtions extérieures (brouillard ou pas, pluie, hyrgométrie: cf ce qui se pass à 8°C)
Bref :
 
                      à 8° => le coef est de 0,333 WH/M3 par °C
                     à 0° ==> le Coef est 0,244 (
                    à  -9 ==> le Coef est de 0,325
 
=> On pourrait en déduire que le rendement de tes PAC paraît constant ...si à  0° tu as un COP (supputation) de 3,5 , à -9°, il doit être de 0,244/0,325*3,5 soit 2,6, ce qui me paraît correcte. Bien sûr, c'est à la louche !
 
En résumé, à -9°C ton système de PAC tient la route
 
A++

Bonjour, me revoila de retour sur le forum, et j'ai comme un p'tit souci !  
Mon unité a du mal à donner de la puissance dans la maison, je parviens peniblement à 19.5 °  
Ce qui m'etonne  c'est que mon unité exterieure ne givre presque pas ... au maximum voici ce qu elle fait :  
 
http://cjoint.com/?mtmCr21NDK
 
quand je regarde celle de mes parents ils y a du givre partout de facon uniforme.
 
sur les unité interieure meme à fond la tamperature est tiede sur l'air pulsé.
 
Y a t il qqun pour me donner un avis ?  
 
merci

Gluon> faut pas du R=6 normalement pour s'approcher du passif ?

bonjour ROBIC56
 
hier un technicien est venue voir ce qu'il n'allait pas ,pour lui il y a un probleme mais il n'a pas trouvé d'ou cela venait .Il doit se renseigner aupres de mitshu,il doit me recontacter dans le mois de janvier mes split son bien des gc et gb .Ce qu'il m'inquiète le plus se sont mes consommation environ 90kw en 24 heure il est vrai qu'il fait très froid de -10a -5

Bonjour Looping45,
Tu Obtiens quelle température dans ta maison ?
 
Effectivement pour une MZ100, une conso de 3,5KW/H c'est qu'elle est à fond, c'est comme s'il y avait une UI qui demandait toujours au delà des 3°c au dessus de la consigne. Est-ce que par hasard, n'aurais tu pas sur des UI ,  les deux Leds d'allumées ? Ce qui signifie, que l'on est à deux degrés au dessous de la consigne. Et ce malgré, une température correcte dans la pièce,  ce qui signifierai que la sonde  est HS sur l'UI (mais je crois qu'il une erreur dans le diag dans ce cas là .., il faudrait déjà mettre hors cause les UI (à moins que cela ai été fait...)...  
 
--> pour ma part: j'essayerais de voir si c'est un pb d'UE ou d'UI.==> si avec une seule UI en route avec une consigne minimale, est-ce l'Ue s'arrête ou si cette dernière consomme moins (autours de 800WH au ralenti et environ 60WH à l'arrêt) ?  
 
En résumé, il faut  vérifier la conso de ton UE selon la demande d'une UI (avec un tywatt ou autre appareil), ce qui permettrait de savoir si le module Inverter (module IPM) n'est pas HS au autre.
 
En résumé, il faut faire des tests...
 

Je n'ai jamais eu de belles lignes de givre comme celles là.  
Chez moi j'ai une UE qui ne fait quasiment pas de givre, c'est celle sur laquelle je tire le plus et j'ai la température demandée.(mais c'est surtout qu'elle dégivre beaucoup)
La seconde est pleine de givre (voire de glace) mais c'est un gainable et nécessite un air moins chaud. du coup j'aimerai bien qu'elle dégivre plus car plus c'est givré plus ça consomme. Je crois qu'il y a un paramètre pour régler les séquences de dégivrage sur le boitier mais je ne connais pas. si quelqu'un à ça.  
Le principal indicateur de bon fonctionnement c'est pas l'épaisseur de givre mais bien la qualité du chauffage.(sans oublier la conso.)

 
Un avis: Cela peut provenir de la vitesse de ventilation des UI qui n'est pas assez élevée, en augmentant e débit d'air pulsé sur les UI concernées, on augmente le débit d'air chaud et çà chauffe un peu plus, si tant est que l'UE arrive à satisfaire la demande..
 
Sinon: l'Ue n'arrive pas à satisfaire à la demande, elle n'arrive pas à brasser suffisamment d'air pour y récupérer les précieuses calories, ou autre...

 
j'ai deja essayé cette option, en auto ou marche forcée à fond, idem, l'air qui sort des splits est tiede ...
je ne pense pas etre sous dimensionné, si tel était le cas, l'air qui sort des UI doit etre quand meme à une certaine temperature.
j'ai 85m2 à chauffer, dans les chambres (3 ftxs20)j'ai selectionné 17 il fait 18 , par contre au rdc j'ai selectionné 22 (meme 27) ca ne monte pas plus que 19.5 et l'air sorti est tres tiede ....
au rdc j'ai une ftxs35 et une ftxs 20 dans 2 pieces mais ouvertes.
 
Mon isolation est bonne, 75mm de laine de roche dans les murs exterieurs, 20cm de laine de verre + 20cm de polystyrene au plafond .
 
Je me pose la question si j'avais un manque de gaz ?
Que se passe t il quand il manque du gaz ?  
et le fait de voir mon unité exterieure avec que quelques bande de givre de facon non uniforme me semble bizarre aussi
 

 
En manque de gaz, je crois qu'il y une erreur qui s'affiche, mais peut-être qu'il s'agit plutôt d'une absence de gaz. effectivement, lorsque il y a un petit manque , çà pourrait être les symptomes que tu obtiens (mais je n'ai pas assez de recul)..
 
Une autre piste:  un manque d'air brassé par l'UE: la batterie extérieure ayant les ailettes encrassées de givre, la récupération de calorie n'est pas terrible (c'est ce qui se passe en temps de brouillard ou de pluie.),  la quantité d'air brassé n'est pas suffisante. Il ne faut pas oublier les fondamentaux: la quantité de calories prélevées dépend de la quantité et qualité (un air sec est meilleur) d'air qui s'est mis en contact sur les aillettes..Les partie givrées peuvent provenir d'un encrassement faisant suite à un problème d'écoulement d'air, et lorsque çà dégivre, ces parties n'ont pas le temps de dégivrer et çà s'amplifie..MAis çà peut-être aussi a batterie extérieure qui est sous dimensionnée, ou autre..

 
une piste à explorer en effet ! je n'ai pas verifier si le ventilo de l'ue souffle suffisement, je l'entend mais ne vois pas si il brasse fort, il faut que j'aille devant mon ue, je verifierai demain.

Bonjour ROBIC56,
 
Merci du temps consacré. Cette nuit on est passé à -17° !!! Les pacs ont tenues   . Pour  ces dernière 24 heures ma consommation a été de 100 Kwh de chauffage.
 
Pour gluon8 : la maison a été construite en 1981 sur les normes de l'époque (maison tout élec). Actuellement isolation mur 8 cm plaque de polystirène. Fenêtres récente 4/20/4 double vitrage argon thermique renforcé. isolation plafond 200 mm laine de verre. toiture non isolé.
Merci encore à tous.
 
 

 
 
Il arrive que le 100 VA  soit "un peu juste" par grand froid lorsque toutes les UI sont allumées (sujet déjà traité sur le forum). Pour le savoir,  coupe une (voire plusieurs chambres) et regarde si la consigne de la pièce principale est atteinte. Il ne sert à rien de monter la température si elle n'est pas atteinte, l'unité intérieure ne fera pas plus de chaud pour autant. Tiens nous au courant...

 
 
Sacrée consommation!! Mais correcte par rapport à ton isolation, ta surface et aussi ta température de consigne. Les PAC sont données pour -15° max mais en air sec (hygrométrie nulle) donc elle peuvent aller à -20 (même un peu moins) en conditions normales donc tu as encore un peu de marge