Reprise du message précédent :
 
 
Si c'est un manque de gaz, l'echangeur exteieur devrait geler non ????
Or ma machine se met en degivrage, tres court de 3 min  mais il n'y a pas de glace sur l'echangeur exterieur. Je pense plutot a un mauvais reglage de la periodicite de degivrage. De plus par temperature ext plus froide je n'ai que du givre, jamais de glace.
Demain si il fait au alentour des 7 ou 8 degres dehors je mettre la consigne interieur au maxi soit 35°: si elle degivre souvent manque de gaz sinon c'est que tout va bien.
 
Vos avis ??? [/quotemsg]
 
 
On peut trés bien avoir aucun givre sur la batterie et avoir des cycles de dégivrage , le dégivrage est en fonction d'une "pression d'évaporation" plus que celle-ci est basse plus il y aura des dégivrages . Pour avoir une BP anormalement basse il y a plusieurs possibilités : 1 Batterie extérieure prise en givre 2 Ventilateur ne fonctionnant pas ou en trés basse vitesse 3 manque de charge de gaz

 
Donc on ne peut rien y faire...  
 
Mais alors la sonde qui est dans une sorte de petit "panier" (30mm/30mm: par exemple sur une UE Mitsubishi MXz80) à l'extérieur derrière le groupe côté mur , qu'est-c'est ?
--> une sonde de température, ? ou  ...
 
Merci de ta réponse ..

 
j'ai une 50 , une 25 et une 22 , j'ai commencer avec une 50 et une 22  
c'est certain qu'il y a un soucis d'ailleurs quand il fait doux comme hier je consomme dans les 500 a 600wtt

Salut à tous,
Je n'arrive pas à retrouver la formule pour calculer le coefficient de deperdition de ma maison afin de savoir si celle ci est bien isolée.
Voici les info dont je dispose.
120M²au rdc plfond a 2.50m ,ouverture sur l'etage de 20m2( donc la chaleur monte...)
Etage de 120m2 avec plafond rampant, pente de toit a 80%.
WMC simple flux qui tourne seulement lorsqu'on se douche ou cuisine.
Sur novembre 29.9kwh de moyenne par journe pour une temperature exterieur moyenne le soir vers 20h de7°.
Toute le maison est chauffée a 21°de 6h40 le matin a 22h00 le soir et la nuit a 20°.La salle de bains est chauffée 2h par jour a 23(le temps de la douche) le reste a 20.5°.
Merci de votre aide
Cedric

nak210479> La première chose à faire est de fermer la montée d'escalier. Si tout est ouvert, le(s) split(s) du bas vont tourner en permanence pour chauffer de l'air qui va se barrer à l'étage (puis dehors si ton isolation n'est pas terrible au niveau du toit) ...
Les splits n'ont aucun pouvoir radiant à la différence d'autres types de chauffage, ils chauffent l'air qui va chauffer les masses dans la pièce, si cet air se barre à l'étage, tes splits vivent le complexe de Sisyphe ...

J'ai une configuration proche de la tienne (plus réduite car je n'ai "que" 160m² sur 3 étages) et depuis que j'ai posé un rideau épais en velours pour fermer la cage d'escalier, le mouvement d'air est moindre et le split tourne beaucoup moins pour tenir la consigne. De plus je viens de faire refaire la toiture en isolant plus et en changeant les vielles fenêtres de toit par des modèles athermique (argon) et ça change encore plus la donne !

je peux pas fermer c'est une mezzanine de 20m2 que madame a voulu....

CF mon edit ... Tu peux limiter les choses l'hiver seulement. Maintenant à toi de voir si tu préfères les économies d'énergie ou le "bien être" de madame

C'est plutot choisir entre les economies et ma tranquilite car si je lui ferme sa mezzanine je vais en entendre parler pendant des années....

 
Si je prends: 120m2 ==> et pour  l'étage ?? forme du toît ? entre 48m2 et 60m2 au maximum habitable.
(je ne connais ni la forme du toît, ni la hauteur minimum)
 
On part sur 54M2 habitable à l'étage  cela donne 174 m2 ==> 435m3 habitable et à chauffer
conso moyenne  = 30 Kwh
température extérieure moyenne = 7°C ==> il faut que ce soit une donnée réelle (donnée par unestation météo)
température intérieure moyenne = 20,5°C ==> donnée par un appareil électronqiue fiable (pas un thermoètre à alcool ou au mercure)
 
ce qui donne 0,213W/m3°C ==> c'est excellent !  
Si l'on prend un Cop de 3 à 3,5, cela ferait entre 0,65 et 0,75W/m3°C ==> ce qui nous donne un coeff très correct de classe A/B.  
 
Rappel classe  A ==>  inférieur à 50 Kwhep/m2.an
Rappel classe  B ==>  de 51 à 90 Kwhep/m2.an
Rappel classe  C ==>  de 91 à 150 Kwhep/m2.an
Rappel classe  D ==>  de 151 à 230 Kwhep/m2.an
Rappel classe  E ==>  de 231 à 330 Kwhep/m2.an
Rappel classe  F ==>  de 331  à 450 Kwhep/m2.an
Rappel classe  G ==>  supérieur à 451 Kwhep/m2.an
 
Pour info : la mesure sur un an donnerait avec la PAC
0,213*212/2,5= 18KwhEP/m2.an (la classe A est inférieure à 50) ==> classe A , haut la main !
 
Sans la PAC (si on prend le fait que la PAC possédait un COP de 3 à 3,5)
0,75*212/2,5= 63,5  ==> classe B (de 51 à 90)
si le calcul  était pour un COP de 3 (probable)
0,64*212/2,5=54 ==> classe B
 
la valeur 212 est le nombre de jours unifiés (normalement 212) où il faut chauffer. Le mieux est de prendre
une conso sur l'année..
 
 
Si çà peut aider, pour retrouver la formule
 
30*1000/((20,5-7)*24*174,5*2,5*1*) = 0,213W/m3°C
 
30 : Kwh consommés
(20,5-7)  = températur de consigne - température extérieur
24 = nombre d'heures
174,5 = surface en m2
2,5 = hauteur en m
1 = nombre de jour
1000 = comme c'est en kilowatts
 
Pour vérifier : (0,213*(20,5-7)*24*174*2,5*1)/1000 = 30 KWH
 
En espérant avoir été clair...

j'ai repris ta formule et je l'ai adapté pour moi mais je trouve des chiffres incohérents....
1er calcul : 20° dans la maison et 160 m2 à chauffer, température extérieure 5°, consommation 32 kw : 3.42
2ème calcul 20 dans la maison toujours 160 m2, température extérieure -5°, consommation 60 kw: 0.00000065
euh, j'ai pas fait math sup mais bon..... creugneugneu

Je ne sais pas comment tu fais ton calcul. Avec tes données je trouve 30.6 à +5° et 51.1 à -5°
A savoir qu'il faut prendre le delta entre consigne et extérieur en deuxième paramètre (donc 15 pour toi à +5 et 25 à -5°)

 
pour pompier29
 
==> 30*1000/((20,5-7)*24*174,5*2.5)  
 
1) convertir les kWh en Wh
2) Diviser par le volume et non pas par la surface

c'est normal qu'il y ait de m2 d'un coté et des m3 de l'autre?  
 
edit : ok Torien, j'avais pas vu

 
Bien vu Torien !
Mille excuses à tous !      j'ai oublié les 2,5m et j'ai croisé les 1000, mais la formule dans la vérification est bonne  
 
 
je reprends  
 
 
30*1000/((20,5-7)*24*174,5*2,5*1*) = 0,213W/m3°C
 
30 : Kwh consommés
(20,5-7)  = températur de consigne - température extérieur
24 = nombre d'heures
174,5 = surface en m2
1 = nombre de jour
2,5 = hauteur en m
1000 = comme c'est en kilowatts
 
Pour vérifier : (0,213*(20,5-7)*24*174*2,5*1)/1000 = 30 KWH
 
 
A+
 
                                                   ,

 
Je suis d'accord avec ton resultat de kW/m3°C mais par contre je ne suis pas ton calcul de kWhEp/m2.an.
Si je puis me permettre, je pense que c'est plutôt    (je prends plutôt 232 jours de chauffe plutôt que 212 : 1er oct- 20 mai)
30 kWh/jour*232 jours/174.5m2=39.9kW/an/m2
Ramené en équivalent pétrole, 39.9*2.58=103kWh/m2  (voir http://www.lpi.ac-poitiers.fr/coll [...] ?article10)
ce qui reste quand même bon (limite classe B-classe C).
 
Non ?
 
Ceci dit, il faudrait une estimation plus précise des m2 habitables et aussi de la température moyenne pendant la saison de chauffe (si les 30kWh sont pour +7 extérieur et que la température moyenne est bien 7 alors tout va bien sinon il faut réajuster).

pas grave.
mais pas facile d'estimer la surface reelle qui est chauffée : plusieurs pieces avec temp differentes,
de meme pour la temperature externe moyenne,
mais bon c'est un bon début.
de même pour évaluer la consommation de la pac (sans  le domestique) : un tywatt sur la pac ?
A+

 
Pour la température extérieure, je me rend sur le site d'Infoclimat et là on obtient la moyenne pour la station la plus proche (pour bibi c'est 10Km), et effectivement le plus ch...t, c'est le calcul des consignes, il faut prendre excel : tenir compte de la taille de chaque pièce, la moyenne des consignes de chaque pièce, puis faire la somme puis re-diviser etc ..
 
Pour le Tywatt:
Perso j'ai l'équivalent (moins cher et qui prend la place que d'un disjoncteur sur le tableau électrique)   pour les PAC chaque PAC + un autre pour les deux radiateurs  Electriques qui restent (salles d'eau) + un autre pour l'eau chaude (ECS  solaire + appoint électrique)..

 
Merci de me corriger, tu as raison c'est 232..., et tu as encore raison, c'est bien de l'EP (équivalent énergie primaire) , ceci est du au fait que c'est de l'électricité, il faut donc re-multiplier le résultat par 2,58.
En fait, il est limite B-C, mais s'il change sa consigne en chauffant moins, car de mémoire les DJU sont calculés pour 18°C, et dans ce cas nak est en classe B.. 33*2,6=83KW/an.m2. Mais c'est un peu des plans sur la comète, vu que les valeurs de surface ont  été estimées , mais c'est intéressant...
On va finir par y arriver....
Bonne soirée..

Je reviens sur ce coefficient (à notre époque arbitraire)  de 2,58 que l'on applique à l'électricié
 
Voici les infos que je viens de trouver, mais on peu discuter...  
 
La valeur de 2,58 date de l'époque où l'on produisait l'électricité avec du charbon et du fioul, pour lesquels on a un rendement de 0,38%==> 2,57...  
Et on parle toujours d'équivalent pétrole, hors ceci est obsolète. Car il faudra bien prendre en compte les énergie renouvelables, et ne pas faire de l'antinucléaire de base.
 
Pour heurter personne, je n'ai pas dis que c'était l'énergie idéale, mais elle produit 80% de l'électricité Francaise, et elle n'est pas prise en compte  dans le DPE oà l'on se base sur le calcul d'équivalent fossile lié au Co2 dépensé.
Hors le nucléaire, l'éolien, l'hydromotrice, l'hydraulique,le solaire, ne rejettent pas de Co2 à la rigueur du H2O sous forme de vapeur. Donc pour être cohérent avec notre système de production, il faudrait multiplier  2,58 par (1-0,8)n ce qui donne 0,52 à appliqué à la formule du DPE. et là on voit de suite que ce n'est pas cohérent, donc il faudrait prendre en compte l'énergie réelle fournie pour distribuer et fabriquer cette énergie...
 
 

Bonjour a tous    
 
Hier je me suis fait installé ma pompe avec les splits  
 
J’ai un ami qui sais fait poser lui aussi du matériel Mitsubishi et les consoles murales hautes ne sont pas les même, le poseur ma dit j’avais les anciens modèles mais qui n’y avait pas de différence technique (la gamme MSZ-22va et MSZ-25va) …  
 
T’apprêt vous je devrais lui faire confiance ?  
 
 
 
J’ai une suite à mon aventure mais je la garde pour la suite    

 
En fait cela dépend de ce que tu as signé... . Il s'agit probablement d'une affaire de Design, car à ma connaissance, les fonctionalités sont les mêmes, peut-être les nouvelles sont-elles très légèrement moins bruyantes ? Pour bien faire, il faut prendre les caractéristiques techniques et comparer.
 

Petite étude du matin sur l'efficacité énergétique de mon logement :
 
90 m2 avec un mélange gaz/électricité pour le chauffage
ECS uniquement avec le gaz pour le moment....
 
 
Le poste majoritaire chez moi de dépense est l'ECS ce qui est loin de la norme...... pour différentes raisons. Pourtant je ne consomme pas plus d'eau que la norme à priori.  
 
Bon en supposant que je suis dans la norme ça donne ça :
 
Chauffage gaz (ECS comprise) = 550 m3 soit 5800 kWh  
 
Chauffage électrique = 1500 kWh soit 3870 kwH EP
 
donc je suis dans le genre 9 670 kWh EP soit 107 kwhEP/m2 soit un classe C. Je pourrai gagner sur le gaz avec une meilleure chaudière (rendement 0.7) et passer en classe B.
 
 
Ceci étant un classe C comme le mien me permet de me chauffer pour moins de 200 euros par an. Donc ça me va. J'aimerai faire de l'ECS solaire (possible) mais en copropriété..... les ennuis commencent dès que le voisin se sent défavorisé....
 
 
On peut imaginer un rendement de 0.9 avec une chaudière gaz plus performante et un apport solaire de 50% ce qui réduirait ma consommation à 220 m3 de gaz/an = 2300 kWh
 
Donc si on attaque tout ça sans modification du logement autre que par du solaire + vitrage meilleur = 3300+ 2300 = 6600 kWh Ep on restde donc en classe B. Pour la classe A il faut vraiment être avec isolation extérieure + gros apport solaire + chauffage performant + VMC double flux....
On peut imaginer un double vitrage plus performant ce qui réduirait aussi un peu.

 
Bonjour,  
est il possible d'avoir cette équivalence ?

+1
C'est pas mal d'en avoir plusieurs pour avoir une vrai idée où passe l'energie

Les anciens modèles sont nommés MSZ-GA22/25/35 et les nouveaux (depuis 2007) sont les GC22/25/35. Les premiers sont beiges et les nouveaux blancs et légèrement plus petits. Ce sont les splits de base chez Mitsu. Tu trouves ensuite les FA22/25/35 qui sont les versions "luxe" avec filtre plasma, Isee sensor, ...
 
Mais si tu t'es fait installer des GA maintenant, sans rabais, tu es en droit de demander un remplacement ou une bonne remise ... C'est un peu comme si après un restyling de voiture, le vendeur te vendait l'ancien modèle au même prix en te disant que techniquement c'était la même chose ... et quand bien même c'est la vérité, autant que le pigeaon soit un autre que toi

Merci Robi56,
Je pense que mon isolation est correcte et donc que ma conso est correcte et donc sans doute qu'il ne manque pas de gaz !!!!
Au cas ou, l'installateur qui doit me remettre un petit capot en tole sur l'UE va reverifier si il y a des fuites eventuelles et reprendre les pressions.
Cédric

Hello

Voici mes consommations durant le mois de Décembre avec comme :
- T°C extérieur variable, de -4°C mini la nuit à +12°C maxi le jour
- Consignes T°: 17°C salon/séjour ; 16°C chambres en mode AUTO
- 2 unités extérieures : 2A52VA et 3A54VA et 5 unités intérieures se répartissant en 2xGC35VA et 3GC22VA

Soit pour 24j de chauffage 737kWh, soit 30.7kWh/j pour le chauffage et la VMC (sachant que cette VMC simple flux consomme 3kWh/j)!

Je me retrouve donc avec 27.7kWh/j de chauffage, la maison n'est toujours pas habité, seul la PAC et la VMC fonctionne.

Cela me paraît trop, donc j'ai décidé de changer un peu en faisant fonctionner mes UE/UI quelques heures dans la matinée pour quelques jours afin de comparer la consommation, par contre, si j'ai bien compris, il faudrait que je programme mes heures TOUS les jours, ce qui n'est clairement pas pratique, en plus les programmateurs que vous citez n'ont pas l'air de faire l'unanimité.

Au niveau du CI, ma 1ère facture date du 19.11.07 (ce sont mes 30% d'acompte), la dernière en fin Septembre 2008 (RDV avec le consuel Janvier 2009), j'espère ne pas voir passer le CI sous le nez.

EDITION : Surface de la maison = 113m²

Quel surface la maison ???

Oups, oui j'ai zappé désolé!!!
 
Ma maison fait 113m². Faite en brique de 20, RT2005, double vitrage (non argon), placostyle partout ...........

Je trouve les conso tres correctes. En plus la maison est neuve et il n'y a pas d'habitants encore. La conso devrait baisser legerement. Et il faut jouer un peu sur la prog de la clim.
Cédric

Nako, tu jouerais sur la programmation de quel façon (heure d'activité, vitesse FAN, T° ect....)?

Vitesse toujours au mini, la nuit 19 ou 20 ou moins si vous etes pas frileux, si le jours vous etes la 21 et si vous etes abesent 19 ou 20.  
Moi je remonte la temperature le matin 20min avant de passer en tarif heure pleine. La temperature tu vas la choisir suivant ton confort.
Cédric

3 fois, j'ai été tenté par un système de pompe à chaleur pour remplacer mes très vieux grilles pains.
 
3 fois, des gens de sociétés diverses et + ou - (a)variées se sont pointées pour "discuter".
 
3 fois, j'ai failli me faire plumer niveau thunes.
 
Ca m'a bien calmé. Surtout le dernier goret en date.

 
Bonjour,
 
Oui bien sûr :
Le modèle que j'ai  acheté ( six)
 
http://cgi.ebay.fr/WECHSELSTROMZAH [...] m153.l1262
 
Le prix affiché est :
A 19 Euros + frais de port (15 Euros)
 
 
 
La version digitale:
 
http://cgi.ebay.fr/COMPTEUR-COURAN [...] .m20.l1116
 
 
Il y a d''autres fournisseurs sur  Ebay..

 
Salut
Impossible de vérifier la charge avec un controle de pression sur un inverter! A moins d'être en gros manque
 de gaz.
Pour être vraiment sur en cas de doute ; récup et recharge  
 

 
Bonjour.  
Voici mon problème:J'ai fait installer une PAC 14 kW mitshubishi nitra. Celle-ci s'est avérée ne pas être assez puissante pour ma maison de 180m² sur trois étages, avec une hauteur de plafond à 2,70m. L'entreprise s'étant apparement trompée après de longs mois de silence, me propose de m'installer une PAC LG THERMAV de 16 kW sans supplément de coût. Elle me dit que la nouvelle installation couterait, si j'avais à la payer 28700 euros (ce prix m'est donné après une demande de ma part de dommage et interêts) que pensez vous de ce prix qui me semble élevé ?  
Pensez vous que cette nouvelle PAC conviendra à mon habitation équipée de 13 radiateurs fonte classiques ?  
Quelqu'un peut il me donner la température d'eau en sortie de cette PAC ?  
Merci à tous et bonnes fêtes de fin d'année  

Oups oui j'avais oublié sorry c'est des MSZ-GC (Merci) et je reviens de chez mon ami et c'est les mêmes ouf c'est déjà ça car mon plus gros souci avec cet installateur serait plutôt qu'il m’a facturé un PAC 8A140 (pour l'avenir) et placé un 5A100
 
Sinon niveau tarif il était pas mal le bougre
 
PAC 8A140 = 9250€
GC 22 x 1 = 250€
GC 25 x 2 = 600€
Liaisons + différentiel (que je n'ai pas eu normal lol) = 600€
Pose offerte = 800€
 
Bien sur faut l’appeler au plus vite mais j’aimerais bien savoir si c’était voulu ou pas.

Pour l'alimentation du MXZ 3A54 et du 4A80, quelle est la section des fils préconisée ? J'ai trouvé 2 docs Mitsu contradictoire. Une donne 3x2.5mm2 et l'autre 3x4mm2.  
 
Autre question plus difficile ;-) Si par la suite, je veux faire déplacer un groupe de quelques mètres (pour mieux le cacher), peut-on rallonger les tuyaux facilement, sans risque de fuites, plutôt que de changer les liaisons ? Si oui, comment : soudure (brasure ?) ? raccords à visser (comme le raccordement du split avec la liaison frigo) ?
 
Merci

 
Pourquoi un 8A140 ?? C'est un monstre pour alimenter 3 splits ! Il peut sortir jusqu'à 16 kW en nominal alors que tes 3 splits peuvent te restituer 8.20 kW, pour un COP de 2.85, en chaud. C'est vraiment ta configuration ?

Pour ma part on m'a  installé du 2,5mm2 et mes UE se trouve à moins de 2,5m de mon tableau électrique.
Je crois que le 2,5mm2 c'est bon jusqu'à 16A.
Après si tu as 20m de cable à tirer, il vaut mieux du 4mm2....

 
Entièrement d'accord. Mais le DPE se base sur 2.58 : dura lex sed lex    
 
Reste que malgré tout, en hiver, EDF réactive ses anciennes centrales fuel et charbon pour alimenter les grille-pains et que le rendement est déplorable (environ 30-40% comme tu l'indiques).  
 
Pas de polémique  
 

 
J'ai environ 15m et j'ai du 2.5mm2. J'aurais bien voulu connaître les "vraies" prescriptions constructeur    
Mais c'est une question annexe et je n'ai pas trop d'inquiétude.
Par contre, si un installateur pouvait me répondre sur le rallongement des liaisons frigorifiques