Reprise du message précédent :

 
 
que veut tu dire par BT max 45°C,desolé sur ce coup la,j'ai pas comprit le terme  
en tt cas merci du conseil,tu es le premier a me proposer pac en bas et convecteur en haut.je vais etudier ca au niveau cout et efficacité.  

BT : basse température d'eau pour des ventilo-convecteurs il suffit de 45°.
Pour les pac air/eau deux grosses familles les BT max départ eau 50°, les HT + de 50°.

 
Oui bonjour à toi et je suis toujours aussi content de cette marque
Consos et infos sur mon instal ici
 
http://lschiaratura.free.fr
 
ciao ciao

 
Super site perso, relevés hebdo c'est super top.

bonjour,
les techniciens viennent de finir l'installation de ma maison, avec une pompe air/eau daikin (unité exterieure et interieure) et des radiateurs jaga strada. Toutes les canalisations ont été réalisées en cuivre. Le matériel est normalement bon. Par contre, le fonctionnement est loin d'etre silencieux !! Les radiateurs font un bruit important d'eau (et on dirait qu'il y a des objets qui bougent dedans..), et l'unité interieure s'entend alors qu'elle est dans mon garage, donc au niveau inferieure. Dans toutes les pièces, les radiateurs sont bruyants, et il y a un fort bruit du à l'écoulement de l'eau. On m'avait dit que ce systeme etait sans aucun bruit au niveau des radiateurs, et tres baible au niveau de l'unité interieure, donc je ne comprends pas. Quel est le problème d'apres vous ?
Un technicien et quelqu'un de la société daikin doivent passer la semaine prochaine, mais si vous avez une idée, ca m'aiderait. Et surtout, pour ceux qui ont une installation similaire, est ce que vous avez du bruit ?
Merci par avance !!!

Bonjour,
 
Je vais faire poser une PAC air/air mitsu en remplacement d'un chauffage electrique.
D'après les docs mitsu, pour un groupe donné, le COP varie énormément suivant les splits connectés et le niveau de puissance qu'ils tirent.
 
Une première question : comment le split ajuste la puissance qu'il tire, par exemple un GA25 peut tirer de 0.9 à 4.5kW) ? Le compresseur du groupe extérieur fonctionne en inverter pour faire varier sa puissance mais quid du split ?
 
En mode chauffe à +7C pour le MXZ-4A80
                                                Puissance restituée      Puissance absorbée         COP associé  
UI        Pièce A   B      C       D      Nom   Min   Maxi          Nom  Mim    Maxi             Nom    Min    Maxi
22+22        3,3   3,3    -       -      6,6     1,8   7,2           2,02   0,48  2,76             3,27    3,75   2,61
22+22+22   2,9   2,9    2,9    -      8,7     2,6   10,6          2,15   0,53  3,06             4,05    4,91   3,46
 
Donc en 22+22, le COP varie entre 3.75 (à puissance mini, 1.8kW) et 2.61 (puissance max, 7.2kW).
Pour 22+22+22, il varie entre 4.91 et 3.46.
Et surtout, pour un point de fonctionnement équivalent (même puissance), le COP n'est pas le même suivant les UI connectées (et de loin !).
 
Si quelqu'un peut m'éclairer, par avance merci.
 
PS : si quelqu'un est intéressé, j'ai récupéré les COP/Puissances des configs multi-splits pour les groupes MXZ. Je peux les poster sur le site.

Bonjour,
comment utilisé vous vos split ?
ie :
la même température 24/24 : par ex 20°
 
une temperature plus basse la nuit ?
 
Faut il les eteindre la nuit ?
 
J'ai l'impression que la pluspart tu temps ca soufle, de l'air pas forcement chaud, avec même une impression de fraicheur.
 
Pour l'instant j'ai des doutes sur ce sytème vu son prix.
 
Pour la consommation il faut attendre l'hiver.
 
Donc donnez votre avis pour le donner un max d'informations à tous.  

Quand la Tp° est atteinte, les splits font office de "circulateurs" pour brasser l'air dans la pièce, seul le ventilo interne fonctionne et ils ne demandent pas de puissance au groupe extérieur.

Bonjour,
Je cherche la "Bible" de programation de la telecommande a fil pour DAIKIN FBQ125(gainable). C'est a dire la correspondance de toutes les pannes et de toutes les programmations possible !!!(pas la simple notice livrer avec)
La telecommande est la BRC1D52 (ca c'est marqué dessus et sur la notice il est ecrit BRC1D528).
Merci de m'aider si vous l'avez ou si vous connaissez un site. Je veux bien l'acheter si elle est en vente(la bible).
Merci.
 
Cédric

 
Bjr, personnellement, je laisse la T° de consigne 24/24 et ça me va trés bien vu que je pense que les split ne font que de la régulation
et qu'ainsi les groupes sont moins sollicités. Maintenant, ca n'engage que moi et d'autres ont peut-être une approche differente.
 
Voila

[quotemsg=16358468,17151,202713]Bonjour,
 
Je vais faire poser une PAC air/air mitsu en remplacement d'un chauffage electrique.
D'après les docs mitsu, pour un groupe donné, le COP varie énormément suivant les splits connectés et le niveau de puissance qu'ils tirent.
 
Une première question : comment le split ajuste la puissance qu'il tire, par exemple un GA25 peut tirer de 0.9 à 4.5kW) ? Le compresseur du groupe extérieur fonctionne en inverter pour faire varier sa puissance mais quid du split ?
 
En mode chauffe à +7C pour le MXZ-4A80
                                                Puissance restituée      Puissance absorbée         COP associé  
UI        Pièce A   B      C       D      Nom   Min   Maxi          Nom  Mim    Maxi             Nom    Min    Maxi
22+22        3,3   3,3    -       -      6,6     1,8   7,2           2,02   0,48  2,76             3,27    3,75   2,61
22+22+22   2,9   2,9    2,9    -      8,7     2,6   10,6          2,15   0,53  3,06             4,05    4,91   3,46
 
Donc en 22+22, le COP varie entre 3.75 (à puissance mini, 1.8kW) et 2.61 (puissance max, 7.2kW).
Pour 22+22+22, il varie entre 4.91 et 3.46.
Et surtout, pour un point de fonctionnement équivalent (même puissance), le COP n'est pas le même suivant les UI connectées (et de loin !).
quotemsg]
Bonjour,
 
 
Les Splits communiquent avec l'unité extérieure et cette dernière ajuste la vitesse du compresseur selon la demande des unités intérieures (Split ou console).  
Pour dissiper 0,9 KW ==> vitesse du ventilo de l'UI au minimum
Pour dissiper 4,5KW  ==> vitesse du ventilo de l'UI au maximum
 
Attention le cop n'est qu'un indicateur de rendement:
 
Effectivment, t'aperçois que la conso minimale est de 480W avec deux UI et 530W pour trois UI, mais la puissance restituée est de 1,8 et de 2,6, ce qui donne des COP de 3,75 et 4,9.  
En nominal: on obtient les cop de 6,6/2,2= 3,26 et 8,7/2,16=4.
 
En résumé, il semblerait que le rendement dépende :
---> D'une part, de la capacité des UI à échanger avec l'air ambiant, plus la surface d'échange est grande (plusieurs UI) et plus le rendement croît.
 
--> D'autre part,  les UI étant branché en parallèle sur l'UE, le volume de liquide Frigo qui circule est donc plus important et augmente donc d'autant la capacié à produire de la chaleur et donc le rendement...  
 
En fait pour connaître le vrai rendement d'une UE, il faut brancher 4 UI de 5,5KW et regarder les COP. Par contre pour connaître le vrai rendement d'une installation, c'est de regarder le rendement obtenu pour une ou deux UI, car généralement, les UI ne fonctionnent pas en même temps...
 
En espérant avoir répondu à tes interrogations...

 
Oui pour la nuit c'est mieux d'indiquer une consigne minimale. Quand à éteindre, en cette saison pourquoi pas, mais en plein hiver c'est quand même risqué...
 
Personnellement:
J'ai des programmmateurs pour chauffer à 21°C durant certains moment précis de la journée (avant le levé, avant le coucher etc..) et je donne une consigne minimale ( par construction à 16°C ) le reste du temps. De plus le 16°c est plutôt 17°C/18°C
 
Pour le souffle malgré la consigne atteinte: pour certains appareills , la ventilation peut être stoppée. Si cela ne s'arrête pas,  à moins d'être en consigne auto, il n'ya pas de raison de produire du froid alors que l'on est en demande de chaleur. Il est vrai qu'en mode "Auto", si l'on a demandé une consigne minimale (ex: 16°C), et qu'il fait 21/22°C, l'UE peut se mettre à produire du froid... c'est dommage !
 
 
Quel est ton matériel ?

 
 
 
Pour ma part 21° tout le temps, 20° la nuit.

bonjour, je viens de voir un truc etrange sur l'installation qui vient de m'etre faite. En plus de bruit d'eau important (quand les radiateurs fonctionnent, cela fait comme le bruit d'une chasse d'eau qui se remplit dans les tuyaux), je viens de remarquer qu'une des vannes thermostatiques sur mes radaiteurs etait differente des autres. Toutes sont graduées, avec un beau design. La dernière est juste une sorte de rond en plastique. Le technicien me dit que c'est fait expres pour obliger à toujours laisser un radiateur qui tourne, et donc laissé le circuit d'eau ouvert. Donc d'apres ce qu'il m'a dit, cette vnne en plastique serait une vanne qui ne pourrait pas se fermer entierement.
Là, je sens qu'il essaie de me vendre n'importe quoi, et qu'en faite, il n'a pas envie de payer une autre vanne...
Qu'en pensent ceux qui s'y connaissent ?
Merci pour votre aide rapide, le technicien revient mercredi et j'aimerais bien vos avis avant qu'il vienne !

 
Ton technicien dit vrai, il faut toujours avoir au grand minimum un radiateur ouvert

oui, je suis d'accord la dessus, mais pourquoi ne pas mettre une vanne thermostatique sur tous les radiateurs. La vanne platique qu'il m'a mis permet quand même de fermer le radiateur, c'est là que je ne comprends pas...

salut et ton circuit est permanant   de toute facon permanant ou pas meme tout les radiateur fermer le circuit se fait comme meme logiquement non  

ben oui, j'ai un circuit fermé et les radiateurs sont repiqués sur ce circuit (1 tuyau d'alimentation et un tuyau de sortie sont repiqués sur le circuit pour chaque radiateur). Je comprends qu'il faille des radiateurs ouvert pour faire circuler mieux l'eau, mais le coup de la vanne, là, ca sent vraiment l'embrouille pour pas payer une autre vanne...

demande lui directement d avoir une vanne   ups un thermostat d ambiance serais mieux aussi   ca éviterais un circuit permanant et moins de bruit et moins de conso  

qu'appelles tu thermostat d'ambiance ? J'ai un boitier que je peux programmer dans mon salon pour régler la température générale, et après j'utilise les vannes thermostatiques de chaque radiateur pour pouvoir avoir moins de chaleur dans les chambres que dans le salon par exemple. Mais la consigne est toujours donnée par rapport à la température du salon

 
Merci bcp pour ta réponse. Il est donc assez difficile d'avoir une idée précise du COP réel puisque ça va nettement dépendre de comment les UI fonctionnent, ce qui est difficilement prédictible. En pratique, une UE reliée à N UI risque de travailler en moyenne avec beaucoup moins d'UI que N hors, souvent, les COP sont beaucoup moins bons dans ce cas.
 
J'ai du coup une deuxième question : à choisir entre un MXZ-4A71 et 4A80 (mise à part la puissance max), que vaut-il mieux ?? Le 4A80 a de meilleurs COP avec 4 UI en marche, et sensiblement équivalent avec 3 UI en marche, mais est moins bon avec 2 UI en marche.
Par contre, le 4A80 est moins bruyant (44-46 dBa contre 45-48 dBa).
Un avis ?
 
Une petite dernière question de néophyte : quand aucune UI n'est en marche, est-ce que le ventilateur de l'UE s'arrête (je suppose que le compresseur ne fonctionne plus et ne fait plus de bruit) ? Mitsu donne les chiffres de bruit en petite vitesse (4A80 : 44 dBa) mais s'il n'y a vraiment rien qui tire sur l'UE, est-ce que l'UE devient plus silencieuse que ça ?
 
Merci
 

bonsoir ton instal est normale, si tu mes que des thermostatiques il peuvent tous être fermer donc le circulateur tournerais contre un circuit fermer.
Si vraiment il doit y avoir que des thermostatiques il faut installer une vanne de by-pass qui fonctionne avec la pression du circuit.
Enfin dans ton cas le plus courant, les chambres avec des thermostatiques est le reste de la maison qui normalement est le coin jour avec le thermostat d'ambiance,(le fameux boitier) le technicien dans le cas présent à raison.
Sans le termostat d'ambiance c'est la chaudière qui régule sur la température d'eau cela est moins rentable, ne change rien.

oui, mais là, j'ai des thermostatiques sr tous les radiateurs (13 au total) et un sans... Et il y a quand même une vanne que je peux ouvrir et fermer, donc je vois pas l'interet. Surtout que le radiateur non équipé est dans une autre pièce que ou se trouve mon thermostat d'ambiance...

 
 
 
euh moi c etait une femme arffff!!!!    
 
le messieur avec la blouse bleue c etait une autre societe euhhh......wi c etait ECO2air    

 
 
Mon matériel c'est de l'hitachi : serie RAM pour UE et serie RAK pour UI.
 
Avec une telecommande IR.
Cette télécommande ne permet par une programmation par plage.
 
Ton programmateur c'est exactement ce que cherche : c'est quoi la config ir/filaire ...

 
Alors, pas de pro de DAIKIN !!!!!
HELP svp !!!!
 
Cédric

 
-->  Je possède les deux, en fait il vaut mieux choisir le 4A80  pour plusieurs raisons:
==> Echangeur extérieur plus important, donc rendement meilleur
==> puissance un peu plus importante
==> à peine plus cher
 
S'il n'ya a rien qui tire, le ventilo de l'UE s'arrête, il prend de la vitesse suivant différents paramètres (la demande des UI, infos diverses..)
 
D'autre part le bruit du compresseur est inaudible (léger grésillement comme un compresseur de réfrigérateur), le vrai bruit provient du ventilo. Pour info , sur Mitsu, les  ventilo des UE me semblent très bien conçus et se font discret)  
Pour info: je suis un utilisateur Mitsu assez satisfait. Le assez vient de la programmation qui est inexistante...Mais j'ai contourné le problème voir plus bas..

Effectivment, c'est le gros problème des UI actuelles et cela démontre qu'il existe encore des axes d'améliorations....
 
En fait, ce que je possède c'est un truc maison (mais sur mitsu):
Programmateur hebdomadaire du commerce filaire modifié. J'ai remplacé le relais par une commande infrarouge maison qui envoie deux codes (16°C pour arrêter et 22°C pour chauffer).  
Sinon, de manière universelle, il existe une technique simple en filaire avec un simple programmateur hebdo du commerce (je l'ai déjà expliqué sur ce forum).
 
Remarque: la  plupart de télécommandes des UI de clim/chauffage réversibles émettent un code signifiant qu'il faut augmenter ou diminuer la température ou la vitesse , ou le mode etc.., sauf pour Mitsubishi (les modèles actuels) où c'est un code d'une longueur de 64 octets (environ) qui contient toutes les infos (vitesse, position du volet, heure, température, mode + un CRC) et le pire c'est que c'est transmis suivant une modulation (NRZ, NRZI,ou autre que j'ai pas réussi à déterminer), en fait je me suis contenté de copier et de retranscire en binaire puis en octets les signaux numériques que je visualisais sur l'oscillo.. beurk!!!
 
 

Je vais peut-être acheter une baraque neuve équipée en PAC, le problème c'est que j'y connais rien ... en gros
 
- PAC Zaegl-Held "Top Intégral" + tampon 170l + ballon sanitaire 223l
- Chauffage au sol
- baraque neuve, au plafond 200mm de laine de verre, au mur 100mm de PMS (50mm dans le garage)
- 200 m², 1 étage, 7 pièces
 
Ca paraît homogène comme installation ? Est-ce que ça vaut le coup plus tard de compléter par du photovoltaïque pour réduire encore la facture EDF, ou de l'eau chaude solaire (j'habite en Lorraine)  
 
Merci  

 
c'est bien ce que je pensais : pas de programmateur pour les pac.
Je suis en train d'étudier une solution :
émetteur/recepteur ir pour apprendre et émettre le code
cet émetteur est branché sur un mini pc sur lequel tourne un soft de programmation (domotique)
 

 
Merci pour toutes ces infos. Ce qui m'étonne, c'est que les COP mesurés par Promotelec (et confirmés par Mitsu) sont meilleurs pour la 4A71 quand il y n'a que deux UI en marche ! Dommage que Promotelec ne les donne pas pour 1, 3 et 4 UI... Mais je retiens ton conseil et je préférerai le 4A80, qui devrait être aussi moins bruyant.
 
En ce moment, je suis en train de valider le dimensionnement proposé par plusieurs vendeurs de PAC.
Certains (ATS Energie et Domotelec) me conseillent le 4A71+2A52 (pour alimenter 6 UI, 4 GC22+1 GC25+1 GC35), d'autres (Dimecal, NG2C) deux 3A54. Même en remplacant le 4A71 par un 4A80, je dois dire que je n'aime pas trop le 2A52 niveau bruit. J'aurais tendance à préférer deux 3A54 qui ont l'avantage d'être moins bruyants et d'avoir des COP pas trop dépendants de la charge (tout ça à confirmer).
As-tu un avis ?
 
ATS Energie (qui est le seul à avoir fait un "vrai" bilan thermique) se base sur une déperdition de 11kW à Text=-10/Tint=20° (120m2). Je pense que c'est surestimé en comparant son budget chauffage électrique estimé par rapport à ce que j'ai vraiment payé sur les 3 dernières années. Je table plutôt sur 8kW pour ce delta de température, d'autant plus que la somme de tous mes radiateurs n'arrive pas à 10kW.
 
Si ma PAC est surdimensionnée (ce qui est à peu près certain pour la mi-saison), y-a-t-il un risque pour la durée de vie du matériel et sur le COP ? J'avais lu tout plein de choses sur le fait que la PAC aurait des cycles de fonctionnement trop courts et ça serait néfaste.

 
2*3A54 au lieu d'un 1*4A80+1*2A52 ==> mais moins de puissance , ensuite c'est une question de Budget..
Et pourquoi pas un 4A80 + 3A54 (pour avoir un peu de rab )  
==> car si ATS a fait ses mesures sur -10°c , c'est que cela doit cailler chez toi..., donc il faut mieux surdmensionner, il faut voir le COP à -7°C sur promovent et voir combien de KW tu as à -7C° si ta config passe.. (pour un 3A54 c'est théoriquement 4,15KW à -7°C,et  pour un 4A80 c'est 5,75KW)...
==> as-t'on droit au crédit d'impôt dans tous les cas ?  (normalement oui: cf puissance de l
 
Concernant ATS énergie: Ils n'ont pas tord de surestimer, car le rendement d'une PAC n'est pas identique à -7°C et à +7°C (qui est la moyenne hivernale et pour laquelle ton système travaillera). Mais il y a aussi les périodes plus froides (pour ma part quelques journées de -2°C ont été enregistrées en 2007) et  pour lesquelles le système doit pouvoir fournir un peu de chaleur (au moins assurer un minimum), et prendre -10°C c'est un peu fort,et -7C° cela aurait été mieux (on a les données dans les fichiers de promevent..), mais ce sont des pros et ils ont surement leur raisons (lieu géographique etc..)
 
le PB du surdimensionnement: Si la pAc est sudimensionnée, il faut relativiser, il ne s'agit pas d'avoir 100KW, mais d'avoir 11KW au lieu de 8KW, ce qui reste modeste...Il faut prendre les conso minimum de chaque UE et  voir et si elle sont acceptables. AU niveau fiabilité, les machines (technologie Inverter) ayant une vitesse de compresseur variable, peuvent tourner au ralenti(d'où la conso moyenne de 450W), et à ce type de régime, le compresseur force moins et le moteur électrique qui le tracte consomme moins que lorsqu'il travail à une vitesse plus élevée, mais à ce niveau le COP est moins élevé (à ce régime, i y a 15%/30% de la conso résiduelle:conso des UI et des composants électronique: environ 60W). En fait pour comparer réellement, il faut soustraire ces 60W et recalculer le COP . A ce régime, les composants électroniques sont moins sollicités (chauffent moins) que lorsqu'ils travaillent au régime max. Bien sûr les arrêts électriques et les grosses variation de tension ne sont pas  bonnes pour le système, mais comme on fait varier la fréquence, donc pas de soucis... et en résumé  pas de pb de surdimensionnement en Inverter
 
Et voili at voilà..

 
Salut
Toute PAC est forcément surdimensionnée en mi-saison ou alors: ZUBADAN  
Mais il n'y a pas de pb de durée de vie en surdimensionnant avec de l'inverter par contre l'inverse oui  
A+

 
Certes, avec l'inverter, on minimise ce problème. Néanmoins, je pense qu'il faut que la puissance min de l'UE ne soit  pas exagérée par rapport aux déperditions réelles, sinon on revient à un fonctionnement non inverter ....
 
Pour répondre à Robic : non, je n'ai pas des températures glaciales. Je suis dans les Yvelines (Tbase=-7 DJU=2632, càd Text moyenne de 6.7° sur les 232 jours de chauffe) mais ATS a essayé de dimensionner pour que ça chauffe correctement jusque vers -10 (et non -15). Je pense qu'ils ont raison mais, en regardant la note de chauffage estimée par ATS (cette fois sur la base du DJU et non pas de -10 en permanence), je suis très loin de ce que j'ai consommé réellement sur les 3 dernières années. La note de chauffage réelle est d'environ la moitié, donc je pense que le "bilan" thermique réalisé (11 kW pour Text=-10/Tint=20) est pessimiste. Moi, en chargeant la barque, je suis au pire à 8 kW pour ces conditions (toute l'éléctricité sur le chauffage, Text moyenne =Tdju moyenne + 2°, càd 9° sur 232 jours de chauffe).
 
Ca reste un exercice difficile à réaliser, d'autant plus que les 3 dernières années ne sont pas forcément très représentatives du DJU.

Bonjour,    
Comme tout le monde le sait sur ce forum, moi j'ai fini par choisir ATS énergie car effectivement ce sont les seuls à m'avoir réalisé un vrai bilan thermique pour le dimmensionnement de ma PAC, pour moi dans le 77, ils ont pris la station météorologique de mon secteur avec le nombre de DJU correspondant et en plus ils ont réalisé un bilan prévisionnel de consommations sur un hiver au plus froid, ce sont de vrais professionnels et j'en conclu donc que s'ils prennent -10° chez toi en base, ils savent ce qu'ils font. Pas un seul des clients que je leur ai fourni n'a trouvé bizarre qu'ils surdimensionnent légèrement leur installation. D'autres sur ce forum trouvaient même qu'ils sous dimensionnaient. De toute manière, ce n'est pas grave et tu peux toujours leur demander d'autres configurations.  

 
Tout a fait. Je pense de toute façon les retenir. En ce moment, j'essaie "d'optimiser" et de valider ma configuration.
 
Merci  

salut a tous   voici les nouvelle pour le credit d impot 2009    
 http://www.budget.gouv.fr/presse/d [...] _impot.pdf      

Et oui, PAC air/air out à partir du 1er janvier prochain.
 
Il y a certainement eu trop d'abus et certains ont aussi dû en profiter pour s'installer une clim pour par cher, sous couvert d'une installation de chauffage.

Avec en plus beaucoup de personnes qui se font rattrapés sur 2007/2008 avec des pompes air/air.... J'ai bien fait de prendre du air/eau !

Bonjour Toutes et Tous  
 
Pour finaliser notre projet et après contacts auprès de sociétés spécialisées (et après avoir parcouru une partie des pages de ce post), nous avons besoin des conseils et avis des spécialistes de ce post.
 
Nous avons un projet  d'installation d'une climatisation réversible pour une habitation de PP de 1988 située dans le 13 et ce pour une superficie "climatisée" de :
 
SAM / Salon / cuisine Ouverte de +-45 m2
Chambre 1 : 11 m2
Chambre 2 : 11 m2
Chambre 3 : 9 m2
 
L'habitation est équipée d'un foyer ferme avec distribution d'air chaud dans la "grande pièce" et dans le couloir menant aux 3 Chambres et le reste (WC/ sdb/sbe/buanderie...) et de convecteurs électrique peu efficaces de type grille pain ! a l'exception des CH2 et 3 (convecteur récents). La Ch1 n'a jamais été chauffe car elle est attenante a la cheminée !
Le projet aura 2 fonctions :  
 
-Assurer le chauffage principal dans les Ch. 2 et 3  et occasionnel/ponctuel (absence, facilite, confort ....) dans la Ch1 et la pièce à vivre
-Rafraichir l'ensemble  l'été  
 
Est-il préférable d'installer :  
 1 gros système 1ue/4ui : Mitsubishi 4a80 avec 3*22 + 1*35 ou 50 (solution proposée par certains)
 
ou 2 systèmes : 3A54 + 3*22 (ch1/2/3) + un gros mono split ou un bi split pour la pièce à vivre (autre propo)
 
-Quel est l'influence de la longueur des liaisons sur le cop/eer
-un gros système utilise partiellement (2ui sur 4 ou 5) est il préférable au niveau conso / fiabilité .... que 2 systèmes plus petit plus sollicites et pas forcement en meme temps ?
 
Nous aurons ce week end une proposition sur du  Daikin.
Comment se situe le matériel Atlantic/Fujitsu ?
 
Merci de vos conseils et avis

  si il se font rattrapés c est que c est mal déclarer