Reprise du message précédent :

 
 
ben avec des photo je me lance , je serai plus tranquille  

 
pouet pouet pouet ...poule mouillée

 
Voila, c'est fait
 
Une bonne idée la photo, mais encore mieux la petite video avec ton portable (car le plus chiant c'est de la trouver et demonter les plastiques), qu'est ce t'en dis ?
Surtout pour guider les Gpone et compagnie    
Si tu trouves le temps alors chapeau !  

 
Justement, tu prends le nouveau tuto et tu nous fais des photos...
Voici le nouveau tuto:
 
En résumé: Il y a quatre / cinq résistances qui servent à valider/invalider certaines fonctions sur  
 
les UI Mitsu et ceux peu importe le type d'unité (en tout cas GA et GC)  
 
 
---> on coupe l'alim de l'UE
-- >  Il faut enlever le capot blanc,    
 
Le bloc qui nous intéresse est le bloc en plastique gris qui contient les deux led Vertes et les  
 
différents connecteurs  
 
 
La résistance qui nous intéresse est la JR01 qu'il faut couper.  Elle sert à arrêter la  
 
ventilation, une fois la consigne atteinte. Attention l'arrêt n'est pas immédiat, il faut attendre  
 
que la batterie refroidisse
 
La résistance JR01 se situe  juste au-dessous du phototransistor infra rouge (encapsulé dans une  
 
cage en alu).
c'est  une petite résistance 1/16w de 220 Ohms rouge rouge marron, il faut la couper
 
Et c'est là que tout ce complique, car elle n'est pas vraiment accessible .  
 
Deux soltutions:  
A la hussarde: on chope comme on peut cette résistance et on l'explose ou on la coupe proprement en  
 
suivant la procédure ci-dessous:  
  il faut environ 5/10 minutes:
 
il faut du soin et pas de précipitation, ne pas forcer etc.. les fils sont fragiles et si pb t'es  
 
pas dans la m...  
   
Pour cette solution:    
 
 -- >il faut donner du mou aux  mutlibrins rouges issus de la platine de  puissance, pour çà on  
 
tire un peu de mou au niveau de la platine (un centimetre)  et l'on descend au fure et à mesure.
 
--> il faut ouvrir le petit volet de droite en plastique gris du bloc microprocesseur (bloc en  
 
plastique gris)  
--> le connecteur multibrins rouge est diffile à enlever, on ne l'enleve pas, on dégage les fils du  
 
chemin de cable pour dégager le bloc  
 
--> pincer en haut les petit connecteurs et les retirer  
--> on dégage les fils du chemin de cable pour dégager le bloc  
 
--> on déclipse le bas du bloc gris du bloc blanc (çà doit fair un clac !)  
--> on pousse ver le haut et l'on dégage ce bloc gris (bloc microprocesseur qui contient les LED  
 
vertes)
 
--> çà doit pendouiller gentiment
 
--> on se débrouille pour ouvrir le bloc gris, il s'ouvre par le bas, il est clipsé .
 
--> on se retrouce avec le circuit imprimé vue côté soudure
 
--> on le déclipse et on le sort doucement et on le retourne pour voir les composant, le cable  
 
multibrin est toujours présent,  
 
--> on y voit plus clair  
 
--> on repère le phototransistor dans sa cage en alu , jsute au dessous, nous avons notre JR01
--> on coupe une patte de la JR01 qui se trouve toujours au dessous due phtotransistor, dessous  et  
 
non cablées, il ya JR19, JR20, JRTV (cablé: mais à quoi sert-elle ? )
=> pour le montage:  
 
--> en rentre le circuit imprimé, on le reclipse,
--> on ferme le bloc,
--> on reclipse le bloc en commençant par le rentrer en haut,
--> on branche les connecteurs
--> on les repasse dans le chemin de cable
--> on referme etc

 
Est-ce que ton installateur et la hot line Mitsu en avaient déjà entendu parler de la manip sur cette résistance ou est-ce qu' ils l'ont découvert avec les infos de ROBIC56 que tu leur as transmis ??  
En tous cas , ton histoire va me permettre de solliciter mon installateur pour faire la même chose !

bonjour @ tous,
c bien compliqué cette methode !
Tout ca pour que les UI mitsu s'arretent quand la temperature de consigne ?est atteinte ?
Chez moi voila ce qu'il se passse, quand la t° est atteinte, l'ui s'arretent une à 2 sec, puis repart. Des fois c'est beaucoup plus long.
 
Par contre j'ai remarqué un truc bizarre, quand je change la vitesse du ventilo (de 1 à 4), le bruit généré reste le meme.(sur une GC22)
C'est pareil chez vous?    
 

Pour les grands froids j'aurai un poil à bois de 9kw en appoint et je pourrai tjrs venir lire les leçons d' aremby pour me rechauffer c'est bon de se faire raconter la messe...
Merci qd même!

 
Mets 5° de plus en consigne et tu verras que la vitesse du ventilo va changer quand tu passes de 1 à 4 . Par contre , quand la GC 22 est à température , on ne peut pas augmenter la vitesse de soufflage. Je suppose que c'est le mode de fonctionnement de la régulation température qui fonctionne comme cela  ....

 
 
bon je regarderai sa samedi  

bonjour j ai un devis pour un pac de marque sanyo  2 groupes exterieur sapcmrv3144eh + 2 consoles sapkmrv74eh +  1 sapkmrv94eh + 1 sapkmrv124eh + 1 sapkrv184eh + 2 sapfmrv94eh  prix pose 17500 euros ttc pouvez vous m indiquer si le prix vous semble correct  merci a plus  

 
désoler ton devis est trop élever il me semble , essaye de faire d'autre devis pour comparer  
 
elle fait quelle surface ta maison car les 2 groupes font quand meme 18 kw a eux 2 ?

 Attention certains UI sont déjà paramétérées de cette manière. J'ai l'impression que pour toi aussi la résistance n'est pas coupée non plus.  
D'autre part, le ventilo ne se mettra peut-être pas à la vitesse supérieure tant que la batterie n'a pas atteint une certaine température  (40° ?) , ceci pour eviter de souffler du froid.

 
 
La marque que tu mets est une très bonne marque (je possède les 3 tenors :Mitsubishi, Daikin, Hitachi). J'ai la même puissance que toi pour 230 m² habitables (maison d'archi aussi avec de plafonds hauts) mais mon isolation est bonne. J'ai surdimensionné mon installation pour être autonome même par grand froid (j'habite à Toulouse, les températures descendent à -5). Ce que je peux dire, c'est que je suis content de l'avoir fait car même si j'ai une cheminée en appoint, ça fait psychologiquement mal de devoir "aider" une installation pareille par grand froid. Je pense que tu seras juste par température froide (car pour avoir vécu à Bordeaux, le températures sont comme à Toulouse voire plus basses). Evidemment tout dépend aussi de ta température de consigne. c'est un bon point pour toi d'avoir un poêle ça t'aidera un peu maus vu ton volume je doute qu'il serve partout. Par contre si tu as un grand espace à vivre (salon SAM) je te conseille vivement des consoles double flux dont le confort de chauffe surpasse les splits.  

 
Il aura tous prévu... meme le poele a bois pour les grands froids... Bravo !!
J'ai l'impression qu'il voulait juste venir nous dire qu'il avait une jolie maison avec des vitres un peu partout (pratique pour se balader en slip )  
Cesse de faire des fautes sur mon pseudo, je t'accueillerai avec plaisir tous les dimanches matins dans la maison du seigneur (avec d'autres super belles baies vitrés colorées, t'en sera jaloux !) pour te réchauffer    

 
 
Les GC 25 sont-elles touchées par ce problème? Vous parlez des 22 non? J'ai l'impression que les miennes s'arrêtent (GC 25). Le fait qu'elles s'arrêtent de souffler règle t-il votre problème de température de consigne atteinte et non dépassée réellement de plusieurs degrés?
Merci de votre réponse.

salut a tous  
voila un petit bout de temps que je n'etais pas venu vous voir alors je me permets de vous demander conseils sur les dernieres nouvautes en matiere de PAC
apres plusieurs calculs je me suis trouve un besoin de + ou - 30kw  
170 m2 dont une piece de 63 m2 sur 6 metres de haut moyennement isolé
j'aimerais savoir ce qui me conviendrais le mieu en pac air/eau releve de chaudiere alimentant des ventilos convecteurs radiateurs fontes et acier  
ps:en220volts ci possible
merci de vos conseils

 
Oui cela règle le PB de température: c'est que j'ai constaté.
Comme il s'agit d'un paramétrage , Les GC25 pourrait être configuré (c'est la même carte électronique à quelques détais) près de la m^me manière. Pour ma part il doit s'agir d'une subtilité d'option fait lors de la commande par l'installateur. Car ce mode de fonctionnement doit avoir son utilité (sans doute en mode froid), je vois mal les Nippons rajouter une résistance comme çà, pour faire joli !

 
Le probleme concerne tous les modeles GA et GC.
Dans les petites pieces, depuis que la resistance est coupée, ma T°c consigne est identique au relevé, et la ventilation s'arrete tres tres souvent
 
Avant les miennes s'arretaient aussi, mais pas autant que maintenant, cela a corrigé la T°c relevée trop élevée ....
 
Faut dire que j'ai fait ça ce matin, il me faut un peu de temps et de recul

 
Ba il semblerait que dans les grandes pieces (a l origine prevue pour) la T°c soit mieux régulée de cette maniere, aussi au vu du gros volume cela n'a pas d'influence sur la T° de la piece, contrairement à nos tites chambres ou bureau
 
A ma connaissance, il n'existe pas de UI livrée avec la resistance (prédé) coupée des l origine... Tu penses que si ?  

 
Lorque j'ai évoqué ma problématique, il semblait que nous étions les seuls aux mondes à nous plaindre, donc j'en conclu que c'est bon pour les autres...

 
 
On en avait déjà parlé sur le topic (avec Gpone) il avait remarqué que sa 25 régulait (s'arrêtait ) alors que ses 22 jamais. Je ne peux parler que des 25 car je n'ai pas de 22. Il semblerait alors que les 25 aient la résistance coupée puisqu'elles s'arrêtent non?
Arenby, toi tes 22 régulaient un peu?(s'arrêtaient de souffler?) ou elle soufflaient continuellement (même en horizontal) avant la modification?
Merci pour tes réponses.

 
Mais non, tout le monde s'est plaint, mais s'est résigné a accepter le défaut...

 
Je te confirme que j'avais le meme probleme de regule entre mes 2 GC25 et ma GC 22 (2 chambres 1 bureau).
Alors je reprend depuis le debut...
Avant, avec mes GA 25 et 22 : grosse cata, consigne = 16° et réel = 22°c, s'arretai pas souvent de souffler... meme en degivrage ou pos. horiz.
Peu Apres, GC 25 et 22 (remplacement) : mieux, consigne = 16° et réel = 19/20°c, s'arretai un peu plus souvent de souffler... pareil en degivrage ou pos. horiz.
Finalement, GC 25 et 22 (resistance coupée) : BEAUCOUP mieux, consigne = 18° et réel = 18°c, s'arrete TRES TRES souvent de souffler... arret complet en dégivrage, pas d'essais en position horizontal...
 
 
J'espère avoir été clair, sinon reposez vos questions
 
P.S : Je vends un kit Tournevis + Pince coupante + Procédure de coupe de resistance à 2,50 Euros, et.. tenez vous pret !!! J'offre un fer à souder (en cas de boulette) aux 50 premiers acheteurs !!! Dépechez vous !!! Y en aura pas pour tout le monde (ça y est, je tiens une nouvelle niche !)

Coucou !
 

 
Tu parles des GA mais la manipulation est-elle aussi valable pour des modèle FA (les machins de luxe avec filtre plasma) ?
 
--  
Pascal

Le mode opératoire que j'ai réalisé est seulement valable pour les GC (puisque j'ai faite les modifs sur 7 GC).
Pour la GA: la JR01 est 10 fois plus accessible, elle se trouve sur la carte de commande
Pour la GB: je pense que c'est IDEM GA, mais je n'ai pas la doc..
 
Pour la version de LUXE (si elle s'appelle GC),: c'est pareil
 
Il faut que je retrouve la doc russe à partir de laquelle je suis parti pour en dis plus
 

 
Non, ce ne sont pas des GC mais des MFZ-FA-25-VA et MFZ-FA-35-VA.
 
--  
Pascal

 
tu me rassure si elle est plus accessible   , tu lit le russe ?  
 
les FA sont différentes des gc ou ga elles ont un filtre plasma en plus âpres l'électronique ?

Mes deux GC25 ont par défaut ce comportement (elles s'arrêtent de souffler). Et comme elles sont dans les chambres ... Que les GC22 et GC35 des autres pièces continuent à souffler ne me dérange pas
 
Par contre pour la remarque de jll74 à propos de la cheminée "ça fait psychologiquement mal de devoir "aider" une installation pareille par grand froid" ... Ce n'est pas une histoire d'aide dans mon cas, mais la chaleur de l'insert est quand même bien meilleure que celle des PACs je trouve.

Qu'en est-il de ce JR01 dans les consoles MFZ-KA50 VA ?  
A-t-il les mêmes fonctions sur les consoles?
Droop

D'après les schémas d'implantations qui sont carrément  différents, (GA, GC) et autres il y a des jumpers qui ont toujours les même noms et les mêmes fonctions. Bien que le JR01 soient un des seuls non documentés, il y a une très forte proba que si tu le trouve dans une autre UI, il a la même fonction (JR= JUMPER= paramétrage de quelquechose,)
 
Autres constantes:
, les sondes portent les mêmes noms (exemple : RT11 pour la sonde de température )  les connecteurs etc..

 
Si, si elle doit être accessible, mais il faut aller sur le site Russe de Mitsu, et là il ya un document de 4Mo qui est super intéressant...Et non, malheureusement je ne fais que "regarder" les schémas et çà marche à peu près dans toutes les langues. J'écris "regarder", car les commentaires, sont difficilement compréhensibles.
Le site australien est bien , mais ne possède pas les dernières docs techniques.
 
Je l'ai mise sous Emule.

 
Fais gaffe, cela n a rien a voir... Je ne sais pas si la procedure existe pour les FA.
Tu as des FA dans des petites pieces ??    
Je confirme que la methode est plus simple sur les GA, car mon installateur savait le faire en moins d'une minute pour ces modeles.
Pour les GC, au moins 10/15 minutes par unité, faut y aller doucement...
Petite récap :
. GA = ancien modele d UI version confort
. GC = nouveau modele d UI version confort
. FA = modele d UI version luxe (paru en meme temps que les GA, toujours pas de nouveau modele)

ok, cela explique ceci.

 
Que veux tu dire par la ?  
Les Fa en effet n'ont rien a voir avec les GA/GC, aussi bien au niveau de l electronique, de la carcasse, des filtres, de la sonde, etc...
 
Quand t'as écris ça... tu... ou tu ...

 
Non.. Ceci explique cela

 
je suis d'accord pour la qualité de la chauffe d'une cheminée si tu es proche de celle-ci, alors la chaleur est une sorte de rayonnement très agréable. Par contre il faut du temps (montée en température) et les pièces à gros volume s'y prêtent moins bien...tout au moins c'est mon avis.

C'est vrai que j'ai un récupérateur de chaleur sur l'insert et une ouverture au niveau de la hotte qui permet une remontée de chaleur vers les pièces du haut à travers les marches à claire-voie ... ça aide à rendre la cheminée plus attractive.

 
Salut !
 
30 Kw pour 170 m2, c'est impossible ! au plus 17 KW, mais si la maison est bien isolé, on peut descende à moins de 10kW sans problème. Une PAC sur dimensionnée = mort de la machine en quelques années (court cycle), un prix exorbitant... faire un bilan thermique de la maison peut te faire gagner beaucoup d'argent.
pour les émeteurs (radia, ventilo, plancher...) tout dépend de l'isolation de la maison : une maison bien isolée permet de "travailler" avec des émeteurs basse température (plancher, radiateurs sur-dimensionnés).
A propos de la tension d'alimentation, on peut monter jusqu'à 12KW de puissance pour la PAC (conso environ 4KW). Au dela, les pics d'intensité au démarrage sont trop important...  a moins de prendre un système inverter avec lequel on peut monter à 16kw.
Vu la surface de ta maison, tu n'auras pas ces problèmes.
 
a+
 
Olivier (travaille dans le domaine).