Reprise du message précédent :

 
 
tu as raison et encore 4 ans c'est un minimum , dans mon entreprise j'ai des BTS froid - clim avec 6 ans d'expérience dans le froid , la clim et le chauffage thermodynamique et ils commencent vraiment à êtres autonomes et vu mon expérience professionnelle c'est normal.

 
 
Si la pièce est correctement isolée la sélection est bonne , par contre pour le prix c'est trés cher comptez maxi 4500 Euros HT

oui faudrai que la temperature exterieur remonte a +3° au moins

 
 
peut tu me confirmé mathieu3
 
je croyai que pendant un degivrage la clim souflai du chaud dehors , hors sa n'a pas l'air d'etre le cas    

 
L'isolation pour être efficace doit être homogène... Il faut donc isoler mur, toit et sol. Un seul pont thermique et les efforts peuvent être réduits à néant.... Donc il faut analyser les fuites.... Il faut aussi savoir que 10 cm d'isolant au niveau des murs c'est un minimum selon des normes modernes.... Il y a des sites sur internet pour l'efficacité des différents isolants été (inertie thermique) et hiver (isolation pure). S'il faut 3 à 3.5 kw pour 35 m2 c'est énorme. Une isolation correcte doit aboutir à moins de 1000 W.
 
De plus mêm si la brique c'est bien cela ne sera jamais suffisant. Le couplage brique + isolant est nécessaire. Si le plus simple c'est de mettre un placage, si tu le peux le mieux c'est de faire une isolation extérieure, ça évite les ponts thermiques un maximum.....

 
Pour ma part ça ne souffle pas quand ça dégivre.... Ca doit chauffer juste pour dégivrer dedans... En ce moment ça dégivre pas mal avec le brouillard et le temps humide.... C'est très fluctuant certains jours rien ou presque et d'autres 5 litres d'eau...

 
 
pendant le dégivrage le ventilateur du groupe extérieur s'arrête et l'inversion du cycle se fait

Bonjour MATHIEU3 et bartolo08
 
J'étais d'abord intéressé par les sytèmes eau/eau, car j'habite à 5 m d'une rivière et un dizaine de mètres de sources. Mais mes contacts avec l'administration me laissent peu d'espoir: seuil de déclaration à 1.000m3/an, limite de forage à 100m de la rivière et périmètre de protection du captage d'eau potable cela ferait 3 paramètres non conformes pour moi. A confirmer.
Je m' intéresse donc maintenant aux sytèmes air/eau.
Pour avoir une idée précise du rendement dans les différentes conditions d'utilisation, le plus simple c'est d'avoir un tableau, ou des courbes, avec les puissances consommées et celles restituées selon la température extérieure et celle du réseau d'eau. (sans tenir compte des dégivrages)
 
Où peut-on trouver de telles courbes, sur quels sites, pour les différentes pompes?
Et surtout des pompes 220 mono?
Voire des courbes type selon le liquide frigorigène?
 
D'autre part, je n'ai pas non plus trouvé de site donnant un récapitulatif des caractéritiques des différents liquides frigorigènes, en connaissez vous?
Et quels sont ceux le/les mieux adaptés au air/eau?
 
Espérant que vous avez bien fêté noël.
 
cordialement
 
 

 
L'installateur a posé tes groupes sur silent bloc ?
 
Les groupes se prennent en glace rapidement ?
 
 

Mettre des bardages ou quoi reviendrais à 2000 € + travaux sans doute, soit 20 ans avant d'être rentable, je ne compte pas payer le chauffage de cette annexe pendant plus de 5 ans
Puit l’inertie thermique, … serrait énorme
A mon avis il n’y a pas de solution miracle, ce que je vais faire un jour, c’est faire le tour du bâtiment avec une sonde de T°
Je pense pour finir que c'est plutôt 2.5 Kw sur la moyenne pour tenir 21°C, soit +- 120W/°c ou 3.4W/°c/m², ce qui est beaucoup.
Il ne doit pas y avoir de solution miracle !
 
Edit : Il y a une ouverture dans le mur, si je la débouche, on sens bien que l'air est aussi froide que dehors + gros tirage, ce qui n'est pas normal, il faudrais limité l'aération entre les 2 murs !

j'aimerais savoir si deux rak35 et un ram55 en hitachi pour une surface de 66 m2 volume de 160m3 (prix 5570 euros ttc pose comprise) sont suffisants ? merci a vous

 
 
 
http://www.promotelec.com/produits [...] 080-25.xls

 
ON ne peut répondre à cette question précisement si on est sérieux sans avoir le type d'isolation.... Sinon avec une ram 55 deux rak 35 pour moi c'est trop... faut demander a mathieu3...
 
Franchement entre 66 m2 on peut du simple au décuple..... ça dépend des normes.... et de l'orientation aussi.... et du climat......
 
ta config donne classe B, 7200 W, cop 3.41 et c'est la limite pour une ram 55 alors qu'avec deux ram 25 ça donne 6800 W avec un cop de 3.37 bref on voit bien que la différence est très faible. Mettre deux rak 35 ou deux rak 25 sur cette unité n'apporte rien ou presque.....
 
Par contre mettre deux rak 25 sur une ram 40 ça donne un cop de 3.7 classe A et ça crache 5000 W.... A regarder si ça peut suffire aussi  
 

 
 
Salut THOM.
 
effectivement le groupe est posé sur silent bloc
qu'entends tu par "Les groupes se prennent en glace rapidement ? "
 

Bonjour à tous,  
J'ai acheté récemment une maison équipée de pompe à chaleur DAIKIN, l'isolation est au top et l'installation composé de 2 groupes extérieures et de 3casettes FTXS35CVMB mais voilà un moment que j'ai l'impression que ca chauffe pas terrible 26°c programmé pour les cassettes pour une température ambiante dans la maison de 18°C, la température extérieures avoisine les -5°c es ce que çà peux venir de çà merci de vos réponses....et joyeuses fêtes

 
 
c'est trés difficile de donner un avis quand on ne connait pas les surfaces , les hauteurs de plafond ,l'isolation thermique, le type de menuiseries extérieures

 
comme dit mathieu 3 faut connaitre la superficie et tout le reste sinon comment savoir ?
 
Une isolation TOP c'est quoi de nos jours (sans être econologique ?) => orientation sud  avec des baies vitrées avec des doubles vitrages faiblement émissifs et une isolation extérieures d'au moins 10 cm d'isolant. Des combles (si maison) avec 25 à 30 cm d'isoalnt est une isolation du sol.....

Merci de ta réponse Mathieu, la maison est une maison récente de 1994 de107m2 sur 2 niveaux avec une hauteur sous plafond de 2.50m ,doubage en placomur 10+100, isolation des combles en laine de roche floquée sur 30 cm et menuiseries double vitrage

Je pense que le pb ne vient pas de l'isolation je suis artisan platrier peintre te j'en pose pas mal de l'isolation , cette maison est pas trop mal foutu hormis qques ponts thermiques mais rien de bien inquiétant....

 
 
 
http://www.hitaclim.com/produits/pdf/07_multi/MZN.pdf
 
 
Si la pièce est correctement isolée les besoins à -5°c sont de 4800w , l'appareil donne pour + 7°c une puissance de 7.2kw , donc à -5°c la puissance qu'il pourra restituer  n'est pas loin des 4800W.Mais encore faut'il que la pièce soit bien isolée , j'insiste sur celà car avec les températures négatives si les appareils sont mal dimenssionnées les unités extérieures ont des cycles de dégivrage beaucoup plus groupés ( plus que la température intérieure chute , plus que le groupe extérieur travail à des températures d'évaporation basses et  augmente rapidement la prise en givre, celà devient un cercle infernal )

 
 
quelle est la répartition des unités par pièces et par volumes (exemple ch1 surface 11m2 , 1 unité taille xxxx)

 
si je regarde sur promoelec ton installation n'est pas très puissante par basse température..... C'est du Daikin et le cop du Daikin ça se casse la figure quand il fait froid....

 
Si avec le froid de la glace se forme sous les groupes ?  as tu calculé le temps de dégivrage par heure ? il me semble que tes groupes développent une puissance pas assez suffisante lors de T° proche de 0°.

 
Salut mathieu 3, je ne suis pas d'accord avec toi sur le 4800 W pour 66 m2. Dans un habitation moderne c'est beaucoup cette puissance..... si ej compare avec une habitation de classe B on a besoin de l'ordre de 2500 W par - 5°C sur quelle classe d'isolation te bases-tu ?

Alors pour la répartition il ya deux cassettes pour chauffer le RDC soit cuisine,salon, séjour (65m2) et une cassette pour la mezzanine (24m2) les chambres (1 à l'étage et l'autre au RDC ) ne sont pas équipées, la sdb est chauffée àl'aide d'un séche serviette

C'est quoi que vous appelez le COP???

 
Le cop c'est la base de la PAC. c'est le coefficient de rendement pour le chauffage. Par exemple COP de 3 (300%) donne 3 kWh de chaleur pour 1 kWh de consommation électrique et le COP du daikin par -7°C c'est mauvais en général si je compare à du mitsu ou de l'hitachi.
 
Et si kle COp se casse la figure ton installation perd bcp de puissance bien sûr. C'est pour ça qu'avec du daikin faut bien calculer et surdimensionner davantage.... et donc au printemps c'est l'étuve...

OK je comprend, pourtant j'ai fait qques recherches et sur les sites officiels ou les distributeurs DAIKIN,ils affirment que ces cassettes (les FTXS35CVMB INVERTER ) fonctionnent trés bien jusqu'à -20 ,publicités mensongères tu pense

 
Si ça fonctionne mais avec un COP très bas.... Mais en général tous les installateurs adorent le DAIKIN. je veux bien croire que c'est fiable mais moi ej regarde le COP et donc j'ai de l'HITACHI et par -5°C ça crache bien. Pour le moment je me chauffe sans problème avec 23°C dans le salon et 19°C/20°C dans les chambres et ce sur une seule unité RAS35... Je prevois que par -10°C elle ne suffira plus mais est(ce grave ? Il suffit de prévoir un complément c'est ce qu'il y a de plus économique.
 
En comparaison COP hitachi = 2.9 à - 7°C et les DAIKIN c'est en général en dessous de 2 (genre 1.8 à 1.9).....
 
Ceci dit il faut comparer à chaque fois car il y a partout du mauvais cop mais chez Daikin par temps froid c'est assez typique !!!!

OK, non je dit pas que c grave, je voulais juste savoir si çà correspondait à un fonctionnement mormal, je vais installer un insert bois ou granulé pour les période de grand froid et çà va rouler, en tou cas merci pour toute les infos et à une prochaine peut être, bye

 
Je vais vérifier dés ce soir si la T° reste près de zéro au niveau de la glace
le temps de dégivrage /heure à vu de nez entre 5 et 10mn grand max une fois /heure
quant à la puissance je ne sais pas, tout ce que je peux te dire c'est que de ma longue vie de baroudeur
je n'ai jamais eu un tel confort au niveau du chauffage et pourtant j'en ai habité des maisons ou des apparts.
Et la conso me parrait vraiment excellente.
le ronronnement permanent est il normal ?
c'est peut être un soucis de silent bloc trop serrés non????

merci gluon8 et thierrry3 pour vos renseignement mais la je ne comprends plus tres bien  : cop, puissance, ram 55 pas assez pour 2 rak 35, cycle degivrage etc ... pouvez vous me dire ce qui me conviendrait a peu pres : surface 66m2, isolation  murs laine de verre epaisseur 10 cm plafoind laine roche 20 cm exposition sud ouest double vitrage  
merci pour votre aide

 
Le mieux c'est de savoir ce que tu consommais... Tu avais quoi avant et tu consommais (ou payait combien) ?
 
Quelles sont les températures "extrêmes" les plus courantes chez toi ?

 
 
Les puissances que tu donnes sont avec les conditions de la RT2005  40 watts maxi/m2 pour 19°c intérieur
 
 

je consomme environ 1,3 tonne de gaz propane en citerne par an pour chauffage (19°) et eau chaude sanitaire (2 personnes) les t° extremes exterieures environ - 5°

 
De là à prevoir le double c'est bcp.... il faut voir la consommation avant pour déterminer. Par contre plutot que de prévoir des installations surpuissantes qui vont provoquer un effet d'étuve au printemps (sud -ouest comme orientation en plus...) le mieux c'est de prévoir une isolation meilleure non ?
 
Je crois qu'il en va de l'avenir du sérieur de vos installations parce que le prix de l'élecrtique et du reste ça ne va pas rester bas indéfiniment....

 
la chaudière a quel rendement ? (vieille   ?)

 
donc 1300 kg = 16 770 kWh pour chauffer + eau chaude ton 66 m2 ce qui correspond à ce que j'avais... tu as une température pas trop basse donc le cop peut se maintenir donc on ne surdimensionne pas trop.... tu as besoin d'une installation pas trop puissante.  
 
=> Moi je dis qu'un ram 40 + deux rak 25 ça doit être bon. Car elles crachent encore 3200 kW à -7°C et le cop se maintient à 2.46
 
=> Si tu veux vraiment surdimensionner un ram 55 et deux rak 25 aussi.... ça crache 4100 kW à -7°C avec un cop correct de 2.34.
 
Moi voilà ce que je dis après tu peux mettre un truc qui coute plus cher et avec lequel tu auras très chaud au printemps.  
 
Pour info j'ai une installation moins puissante il fait froid aujourd'hui et du brouillard et je n'ai aucun problème.... Si tu as une chaudière d'un rendement  90%-100 % mieux vaut  la ram 55 et sinon genre 50% à 70 % moi ej dis la ram 40

merci gluon8 pour ton aide ,une dernière (peut  etre) question : ca fait quoi si je mets 1 ram55 et 2 rak 35 par rapport a ton idée ? ca va consommer plus de courant ?  produire moins de chaleur? et le groupe exterieur, exposé au sud ou au nord ?

 
 
Comme c'est de l'inverter y a pas une grosse différence mais les rak 35 sont grosses et pour cette unité c'est donc la limite supérieure.... Tu vas payer plus pour rien... et en sudimensionnant tu risques d'avoir chaud (comme bcp ici !) au printemps... Si tu vois que tes unités se mettent en mode alarme cela sera normal... car avec l'effet de serre la température risque de monter alors que les unités chaufferont au mini.
 
Il est conseillé de mettre un chauffage d'appoint pour les rares cas ou ça ne suffirait pas et de dimensionner au plus juste. Quel est le rendement de ta chaudière ?
 
Vu sur internet : "
 
Dimensionnement de la pompe à chaleur Air/Eau  
 
 
La première chose à faire est d'estimer les besoins calorifiques du bâtiment Q selon les normes en vigueur. Comme estimation rapide, on peut multiplier la surface chauffée (en tertiaire) par les besoins calorifiques suivants :  
 
bâtiment neuf, isolation de très bonne qualité : 40 W/m²,  
bâtiment neuf, isolation de bonne qualité : 50 W/m²,  
bâtiment présentant une isolation normale : 80 W/m²,  
bâtiment ancien sans isolation spéciale : 120 W/m².  
 
Les études techniques et économiques montrent que la pompe à chaleur bivalente financièrement optimale doit être dimensionnée à 70 - 80 % des besoins d'énergie calorifique maximaux. La PAC fournit la totalité des besoins calorifique jusqu'à la température d'équilibre (température de bivalence) en dessous de laquelle l'installation fonctionne en mode bivalent (la pompe à chaleur augmente la température de retour du chauffage et le second générateur de chaleur assure le complément). Cette température d'équilibre peut être déterminée sur base des graphiques de performance des appareils fournis par les constructeurs."

 
Je te rejoins, je pars aussi " en guerre " contre mon installateur.
 
J'ai quelques problèmes en commun : temperature instable, split qui se met en veille tout seul....