Reprise du message précédent :

Non. La M20 a une XR-E R2-WH (blanc froid à la limite du blanc neutre), la lampe de DX a une XR-E R2-WC (blanc froid normal).

non, le velleman n'est pas conçu pour "voir" du carré. un numérique mesure par unité de temps courte, et le carré n'est pas assez long, il y a même probablement plusieurs "carrés" qui passent. le multi affiche ce qu'il peut.
la seule mesure fiable est au scope sur une résistance connue. si la tension est connue et la fréquence faible il y a moyen de mesurer le duty cycle avec un multi analogique, qui intègre par inertie de l'aiguille.

le + simple est de regarder la forme de la tension au scope, mais faut en avoir un... si pas, s'il y a + d'une position ON (high, low, turbo, etc) c'est très probablement du pulsé, c'est + simple que de concevoir un système a plusieurs niveaux différents de courant en continu. à moins d'utiliser une résistance pour un mode médium. si en + ils sont réglables c'est forcément du pulsé.

 
Bonne nouvelle !  

perso, j'ai pas le choix, j'ai que le velleman; alors je me dis que c'est mieux que rien. mais je me demandais dans quelles proportions ça pouvait jouer....
 

ouaip, oscillo, mais c'est pas dans mes tarifs...
 

ah ouais, là, ça ira pas    
 

ça, c'est un vrai chalenge. toruver le juste prix.
faudrait peut'être demander à phillipe risoli    
 
 

ok, c'est bien ce que je pensais.
pour ce qui est des multi-modes, je pensais ça aussi.
mais à ton (votre) avis est-ce qu'un boost mono-mode, comme celui-là par exemple, fonctionne par PWM.
 

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4735
pour ce qui est des bucks à base de AMC7135, je pense que non, et que la mesure est valable à l'ampèremètre.

Et dereelight?

Frenchy, si tu "devais" racheter une lampe mono CR123 en EDC, à part la LF3 sur laquelle j'ai du mal à accrocher,  ce serait quoi ? Et pourquoi ?
Prix raisonnable, hein, donc pas une McGizmo

Putain, ca y est, à peine fini de monter l'Aleph que je me mets déjà en chasse de la prochaine
Vais peut-être me commander un Flupic pour me remonter un LE, ca me fera patienter

Je ne suis pas Frenchy mais moi, ce serait une Nitecore EX10. Pourquoi? Parce que c'est la plus proche d'une LF3XT  

Ouais, elle me démange depuis quelques temps, celle-là, j'en avais même chopé une d'occaz' sur cpf, mais elle a été retournée à l'expéditeur à cause du tritium au cul du piston

 
   
 
euh..pas plutot la TA30?
 
 

Un boost mono mode fonctionne à moitié par pwm, mais la led est théoriquement toujours éclairée pareil, avec une légère ondulation invisible et difficilement détectable.
 
Un truc à base d'AMC machinchose fonctionne en linéaire et non en PWM, avec comme inconvénient un rendement qui s'effondre si l'on s'éloigne trop de la zone optimale de fonctionnement (un AMC peut surpasser tout buck dans une gamme de fonctionnement, mais dès que ça en sort...   )

Pas d'accord  tu vends seulement 2 accu ,le gars s'aperçoit qu'il en manque deux (pour faire bien)et en recomende deux ,ou alors tu fait un pack a part c'est tout aussie vendeur =une boite +4 accu ou une boite +2 accu +prix de la boite en plus...  
Donc pour moi cela serat une boite +un pack 2accu et la boite qui va avec+un chargeure  mono cr123.

[quotemsg=17787156,41080,526447]Frenchy, si tu "devais" racheter une lampe mono CR123 en EDC, à part la LF3 sur laquelle j'ai du mal à accrocher,  ce serait quoi ? Et pourquoi ?
Prix raisonnable, hein, donc pas une McGizmo
 
 soir, sans doute moins passion-accro que bon nombre  
 
 toujours satisfait par P1D ce en mono 123
 
 ainsi qu'une P3D q5 achat a lerm..e peut être moddée secretement ?
 
 dans les nouveautées fenix je vois pas vraiment un plus , 220-225 lumens .
 
  bref c'a me suffit  

Bonne nouvelle pour Dereelight.

faut pas confondre deux choses différentes qui "ondulent" :
- le système de boost (qui remonte la tension via un oscillateur et un couple bobine + condensateur)
- le PWM (qui découpe le courant en fines tranches, d'épaisseur différentes ou pas), qui nécessite une tension au moins égale à celle destinée à la charge. on peut coupler les deux mais seulement dans l'ordre boost puis pwm.
celui-là est un boost sans PWM, pas assez d'ic ni de transistors.
 
par rapport à un système analogique le pwm a l'inconvénient de faire fonctionner la led dans une zone de moindre rendement. à 1% d'éclairement la led fonctionne en mode 100% pendant 1% du temps. cela dit l'échauffement est moindre qu'à 100% et le rendement remonte, mais pas autant (je pense) qu'avec un courant à 1% non-découpé.
 

pas "à moitié" par pwm, c'est tout ou pas du tout. une led se commande en courant, au moins à forte puissance, alors on peut bricoler un système qui fournisse une tension + basse en médium/low (sans indiquer de %tage à cause des variations d'une led à l'autre) via le boost mais ce ne serait pas du pwm.

La question est adressée à Frenchy, mais je me permets de donner mon avis quand-même : une novatac 120P of course.
C'est mon EDC depuis plus d'1 an.

Disons que je m'adressais à Frenchy parce qu'il a une tétrachiée de lampes, dont pas de mono CR123
 
Les Novatac, j'y compends rien, quelles sont les différences entre les E, T et P ?
Facilement upgradables, ou pas ?
 
Mais effectivement, elles sont sympa

Pourquoi ça ? On peut piloter le boost avec le courant de sortie, en mettant un petite resistance en série avec la LED et en prenant pour reférence la tension aux bornes de celle-ci. D'ailleurs en faisant varier cette résistance, on devrait pouvoir moduler le courant d'alimentation de la led, non ?

Bon, au lieu rentrer dans des débats d'électro que personne ne comprend, pondez-nous une régule qui prend de 1 à 18V, qui crache jusqu'à 3A en sortie, qui chauffe pas et qui a un rendement supérieur à 95% dans toute la plage de tension, merci

... à pas cher et qui fait le café ! Et tu veux une petite pi.. avec ça ?
 
Et puis nous, on se comprends !

même moi je pige ce que vous dites.
c'est très intéressant. ça répond à plein de mes questions.
et c'est aussi important à mon avis pour faire le bon choix pour une régul.

J'ai un reçu ma WF-1300L ce matin. Cette lampe est impressionnante de par son poids et ses dimensions. La Storm doit faire tout petit à côté :-)
La puissance est au rendez-vous. Elle semble thrower un peu plus que ma RC-T6 moddée (pour rappel, avec 6 R2 drivées à 1A) tout en ayant un peu moins de spill.
Le faisceau est très sympa, très similaire à celui des Liteflux, avec un spill relativement étroit, mais une transition progressive entre le spill et le spot.
La teinte est plus froide que celle des des R2 WC, mais rien de vraiment choquant. Ce n'est qu'en la comparant à d'autres lampes que je l'ai remarqué.
L'interface est pourrie. Il n'y a pas de bouton. L'allumage et le changement de mode se fait en vissant/dévissant le tailcap et vu la dimension du tailcap en question, j'ai vu plus ergonomique comme interface.
Elle a trois modes: high, low (qui crache toujours plus que la plupart des lampes) et strobe.
Le support des accus fait plutôt cheap mais d'un autre côté, il me parait bien plus solide que celui de la Storm.
Là, elle est en cours de test de runtime. Le test est trop peu avancé pour que je puisse me prononcer sur sa régulation.
Trêve de blabla, la voici à côté de la RC-T6 et de la WF-1000L:
 

oh la vache,quel engin,ça doit décoiffer grave ce truc

Oui je crois qu'elle sont facilement upgradable (faut regarder sur CPF)  
Je ne me souviens plus c'est quoi les novatac E, mais la T est la version tactique, avec un bouton plus gros pour pouvoir plus facilement avec des gants, et les différents modes sont figés en usine, la version P (programmable) a d'origine un btailcap avec un bouton plat, donc acepte le tailstand (elle tient debout sur son cul) et les 4 modes accessibles sont enyièrement programmable ; tu peux assigner ce que tu veux sur les 4 modes user en entrant dans l'interface pour la programmer.  
Le bouton des novatac est du type bouton de souris, et les modes de programmation ou changement de mode sont à base de double clic, triple clic, double clic and hold etc.
 
Elle possède tous les raffinement pour les modes (20 niveaux de puissance, strobe, sos, strobe lent, possibilité de lock, rappel du dernier mode ou pas, etc.)
 
Ce que j'apprècie particulièrement dans les mode c'est la possibilité de la locker dans sa poche et de rendre un allumage accidentel virtuellement impossible (un triple clic pour la locker/délocker)
 
L'interface peut paraitre un peu compliquée, mais une fois qu'on  s'y fait c'est assez simple.
sa personnalisation complète la rend très versatile, elle manque peut-être un peu de patate (120 lm seulement en mode turbo) mais elle me suffit.
 
le seul truc que j'ai changé sur ma lampe c'est de mettre une lens en verre ultraclear, antireflet (verre en polycarbonate à l'origine ), et un bezel ring en titane (il est en acier bruni à l'origine)
 
Sinon le corps de la lampe fait 1 pouce, ce qui la rend compatible avec les accessoires Surefire par exempel (porte filtre etc...), et sa finition est exemplaire.

Je confirme, c'est le moins qu'on puisse dire
En plus, contre toute attente, elle est parfaitement régulée, mieux que la Storm même! 1h08 de runtime en high avec les 18650 qui vont bien et dont je vais publier les tests d'ici peu.
Les leds sont câblées en série.
Le réflecteur est fixé au bloc supportant le driver et les leds par trois vis. L'ensemble se retire à mains nues de la lampe.
Je ne suis pas aller jusqu'à démonter le driver, par flemme d'allumer le fer à souder mais ça ne pose à priori aucune difficulté.
Les filetages sont fins. Il faut donc faire attention à ne pas les foirer en vissant les différents éléments.
Un des joints du tailcap est un peu trop grand. Il a tendance à se faire pincer par le tailcap.
Le tailcap a été conçu et usiné dans le but de recevoir un bouton. J'imagine qu'Ultrafire ne devait pas en avoir qui supporte le courant nécessaire. En tout cas, je vais essayer de lui en mettre un parce que le fonctionnement par twist est une vraie plaie.

celle là elle me fait envie,mais je trouve que tu l as vite reçue

premiere reaction sur le monstre.
 
....raaahh.. de non de dieu de bordel de merde...mais qu'est ce que c'est ce truc.

Et puis son petit nom serait " la regul de l'Excalibur"

   
+1
pas mieux

J'ai ajouté à mes tests d'accus les nouveaux 18650 Trustfire 2400 mAh: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20392
Le "true" dans l'intitulé n'est pas là que pour la déco parce que ces accus sont supérieurs au 2500 mAh bleus, qui étaient pourtant déjà très bons.
Les chiffres parlent d'eux-même:
 

 

Je n'ai pas d'explication à la capacité parfois supérieure à 3.5A qu'à 1.2A.
J'attends de recevoir le chargeur Mystery pour refaire les tests afin élucider ce mystère.

Disons que c'est une lampe qui s'éloigne un peu du format EDC

Je n'ai même pas encore reçu la RC-T6 que je vais déjà être parti sur la WF1300 je crois bien.
 
Elle tire à peu près quelle intensité sur les accus ? Ca ne vaut pas le coup d'y mettre des Ultrafire 3000 mAh j'imagine ?

certe.  
 
j'attend avec impatience les runtimes de ce monstre.(avec les 2400 evidement)
une question que tout le monde se pose,tu la commecialisera?
elle chauffe?
la finiton est elle correcte pour toi? (a part les defauts que tu as mentinner plus haut)

 
...juste a regarder les courbes,y  pas photo.
 
3000 + 5a  1264 mAh
 
2400 + 5A  2395 mAh

Essaie quand même d'attendre que mes beamshots des deux lampes soient en ligne. La différence de puissance ne justifie pas forcément les différences de prix, de poids et d'encombrement.

2.2 A.

Non, la capacité de ces accus s'écroule bien avant d'arriver au courant consommé par la WF-1300L.

Elle est alimentée par 3*18650, c'est impossible qu'elle tire 5A sur chaque, t'es malade.
 
A vu de nez je dirais autour de 2A.

...on se demande meme a la limite ,pourquoi il ont commercialise les 3000 mAh.

Oui bien sûr.
 
Merci pour les réponses, je vais déjà commander quelques "true" 2400 mAh.  

Sur une lampe 2*18650 mono-led, ça doit donner une autonomie sympa.

 
je faisais reference a ce test.