Reprise du message précédent :
Peut-être que le salut serait de le faire soi-même ?

Tout-à-fait !    
 
Lermite !!!!!!    

S'il commence à se diversifier autant, il va en perdre les pédales avec ses descriptions très complètes

Juste pour tester alors !  

Le soucis c'est la dissipation, les culots des ampoules et les supports ne sont pas adaptés pour dissiper la chaleur.

Je doute me lancer dans les ampoules pour voiture. Je ne m'y connais guère dans ce domaine, mais j'imagine que ce soit être la jungle des formats.
Je sais en tout cas que le simple remplacement d'une ampoule sur une voiture récente relève de l'exploit technique, et je tiens à en rester à la vente au détail.
 
De toute manière, tout diversification de mon activité est exclue tant qu'elle n'atteint pas l'ampleur commerciale qui me permettra de m'aventurer dans d'autres domaines.

Pour les puissantes je suis d'accord (feux de croisement/de route, hormis le problème de réflecteur/optique), mais pour les ampoules précitées tu penses que c'est le même problème ?  
 
@ Lermite : si tu penses pouvoir faire quelque-chose de correct à ce sujet, on pourrait s'arranger   .
J'avoue que pour que ce soit fiable commercialement il y a du boulot, mais pourquoi pas une commande spéciale pour tester   .

Moi je verrais bien ça au collier du chien    : http://www.puissanceled.com/Ultrafire_UF-H1

 
 
J'avais déjà repéré ce genre de lampes.  
 
Ca peut s'utiliser comme lampe frontale mais on peut aussi la fixer autrement ? Il y a un modèle / une marque conseillée en particulier ?

 
Tu sais, les ampoules réglementaires en France sont à incandescence, et d'une puissance de 5W pour les feux arrière de position, et de 21W pour les feux "stop" ( de freinage donc ).
 
Je pense que l'équivalent en led ne doit pas nécessiter un système de refroidissement liquide
 
Pour 21W, une bonne led d'une puissance de 3W devrait largement faire l'affaire je pense, faut pas oublier qu'au rendement merdique d'une ampoule à incandescence s'ajoute une spécificité propre aux ampoules automobiles : le filament est volontairement renforcé pour la durée de vie sur un véhicule soumis aux chocs, mais qui fait encore perdre du rendement lumineux ( + grosse section à résistance égale = échauffement moindre, et rendement incandescent qui se casse la gueule ).

Il y avait un topic torches dans le temps...

Genre en 1569 pages, on a jamais dérivé ...

Ekskaliburnes l'a troué    
 
Non le problème des phares de voiture c'est qu'emmètre sur tout le spectre visible pour filtrer en rouge ou orange c'est stupide  

Il y a des led de couleur

 
Elle chauffe mais elle est vraiment bien.
Je ne m'en lasse pas de cette petite lampe.
Tellement compacte et puissante pour sa taille.
Et 2H d'autonomie là ou beaucoup s'arrêtent après 1H...

2h d'autonomie avec quoi comme accu ?
Si je prends des 2,4A.h, une R5 drivée à 1,4A, ça fait ~1h40 avec un driver parfait (pas de pertes).
Donc avec un driver qui a un rendement de 95%, ça fait encore moins

 
95% ?
Tu rêves.

90%, ça doit être atteignable sur les meilleurs drivers non ?

Le meilleur que j'ai vu, c'est 91%, un HDG.
 
Les drivers DX, si ça fait 85%, on est content ^^

Dans ce cas là, ça fait plutôt 1h30 et on se rapproche de ce qui est annoncé par Fenix et Eagletac sur leur mode turbo

Une ampoule à incandescence à un rendement ~15lm/W , ce qui nous fait ~315lm pour la 21W.  
Pour avoir une puissance équivalente avec une led cree il faut ~3W soit la puissance d'une torche habituel, sauf que là la surface de dissipation (le culot) est ridicule, sans oublier qu'il faudrait rajouter  
 une régul. pour l'alimenter, mettre la led au plus proche de la base du culot pour rester centrer par rapport au réflecteur et garder un prix raisonnable. Au temps dire mission quasi-impossible actuellement.
 
Pour les faibles puissances le gros avantage des systèmes multi-led, c'est d'avoir une faible dissipation, d'éclairer dans tous les sens comme une ampoule à incandescence, de ne pas avoir besoin de régulation,
 de rester compact et d'avoir un faible coût. Bien sûr il y a aussi des inconvénients mais aujourd'hui ça reste le plus raisonnable pour le remplacement des ampoules de voiture.
 
A rajouter deux contraintes comme l'on fait remarquer Lermite et Natopsi, les multiples format des ampoules,des phares et la couleur de l'optique qui peut pourrir le rendement lumineux de la led.

 
Je suis d'accord sur l'utilité d'utiliser plusieurs led de plus faible puissance, comme tu le souligne, elles "arrosent" un peu partout, effectivement le foyer lumineux des optiques de phares est pensé pour des ampoules à filament qui émettent sur 360°, ce que ne fait pas une led classique.
 
15 lumens/watt, c'est même optimiste, je dirais plutôt 11-12 pour des ampoules classiques de voitures, pour la raison pré-citée plus haut.
 
Des diodes de couleurs me paraissent être une bonne idée, on maîtrise mieux les déperditions lumineuses au travers d'un substrat ou d'un alliage semi-conducteur au sein de la Led que par la façade de phare, je pense qu'une façade transparente avec des led de couleur serait du plus bel effet, mais pour ça il faudrait que le constructeur équipe de série son modèle, de leds.
 
Les lampes multi-diodes proposées par les chinois ne sont pas toutes au top, j'en conviens, mais certaines peuvent réellement prétendre remplacer des ampoules, de ce que j'ai pu en voir, c'est plutôt efficace.
 
Quand au problème de la température, à la rigueur un culot en métal vissé dans son embase devrait suffire à alléger la led, surtout que celle du frein n'est en général sollicitée que peu de temps.
 
 

Avec un 18650 Trustfire noir. C'est ce que j'utilise pour tous mes test d'autonomie/de régulation: http://www.puissanceled.com/Aurora_C6_speciale_XPG
Et au cas où tu te poserais la question, mes courbes de régulation résultent de véritables mesures. Je ne m'amuse pas à les dessiner à main levée sous Photoshop.

Tu devrais détailler ton calcul parce qu'il comporte manifestement une erreur.
La tension d'une XP-G à 1.4A est d'environ 3.2V. Sa puissance est donc de 4.5W.
Imaginons un accu dont la tension moyenne est de 3.7V et un driver au rendement de 100%. Il débiterait un courant de 4.5/3.7 = 1.2A
Et l'autonomie d'un accu de 2.4Ah débitant 1.2A est de deux heures, pas de 1h40.
 
Le rendement du driver n'est évidement pas de 100% en pratique, mais il reste excellent et la tension moyenne de l'accu est sans doute supérieure à 3.7V.
Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'autonomie à pleine puissance est bien de 2h en pratique.

DX n'a pas l'exclusivité des drivers de led, et heureusement.

Je n'en doute pas hein

Le calcul que j'ai fait est le suivant : si je compte 2h à 1,4A au niveau de la LED (soit si on a un rendement de 0,95, 1,47A en sortie d'élément en moyenne), ça fait 2,8Ah (ou 2,94Ah si le driver est imparfait) déchargés ce qui est supérieur à la capacité de l'élément non ?
Il me semblait qu'on drivait les LED qu'en courant donc j'ai basé mon raisonnement seulement la dessus.
edit: mais c'est juste foireux

Un driver a effectivement pour tâche de débiter un certain courant au travers d'une led.
Mais pour calculer l'autonomie ou le courant consommé par le driver (ou débité par l'accu), il faut raisonner en terme de puissance et non de courant.
Le rendement correspond notamment au rapport entre la puissance utile (en sortie), par la puissance consommée (en entrée). Ca ne fait donc pas intervenir que le courant mais aussi la tension.

En fait, si je raisonne en terme de Coulomb, pareil, je retombe pas sur mes pieds.

edit: je vais arrêter de m'entêter pour rien, il y a des mesures

ca serait pas parce que tu considères que le Vf de la led et la tension moyenne de la batterie sont identique?

Tsss...mauvaise langue, DX vend des drivers à base d'AMC7135 (et vu la courbe de régulation, j'ai comme l'impression que c'est ce type de driver qu'utilise lermite avec l'aurora C6 spéciale).
Avec un accu li-ion le rendement se situe entre 92 et 98 %.  
 

http://www.candlepowerforums.com/v [...] p?t=192925

Exact, le driver qui équipe la Aurora C6 spéciale XPG est basé sur quatre AMC7135.

Qui ose parler de technologies linéaires ici  

 
Où j'ai dis ça ? Si on peut plus donner un exemple
 
Moyen : je crois que tu te casses la tête pour pas grand-chose, pour mesurer l'autonomie que procure un accu à une puissance donnée, t'as pas 36 solutions :
 
- soit tu investis dans un système compte-goutte comme moi, qui te donne toutes les infos utiles à la manière d'un wattmètre.
 
- soit tu raisonnes comme le dit Lermite, en puissance, et tu en déduis le courant à un instant t en fonction de U, puisque au fond, les capacités sont données en A.h; tu peux aussi passer la capa de l'accu en W.h, et faire ta mesure en sortie de l'élément. ( 3.7v*2.4 A.h = 8.88 W.h ).
 
Banalam : autant pour moi, c'était dans le cas de deux accus en série que j'ai fondé mon assertion, effectivement avec un seul accu et une baisse de tension très faible, le rendement est excellent.

Ce forum se consacre seulement aux torches de chez DX !

Bien sur que non, certains font aussi du HS: éclairage domestique, phares de bagnole, kits HID, acétylène (bon ça, ça passe encore). Autrement dit tout ce qui éclaire mais ne ressemble pas à une torche, parce que si tu as le malheur de parler de torches électriques non-DX, tu te feras rapidement taxer d'emmerdeur, de bourge, de messie, etc.  
 

Le PWM de trois autres lampes non référencées sur mon site:
 
Magicshine P7 en low:

 
Liteflux LF3XT réglée au hasard:

 
Liteflux LF2X réglée au hasard:

Tant pis si je passe pour un ignare, mais que représentent ces graphiques ?
Comment les lire ?

Je vais surement faire bondir des gens mais c'est en gros, le temps où la diode reste alimentée

Le fait est qu'il faut que j'ajoute une explication sur mon site.
Il s'agit de l'évolution de la luminosité émise dans le temps, sur un laps de temps très court.
Le PWM (Pulse Width Modulation ou modulation de la largeur d'impulsion) est une technique couramment employée pour obtenir différents niveaux de puissance.
Elle consiste à faire clignoter la lampe, en la laissant allumée plus ou moins longtemps lors de chaque clignotement.
 
Ce clignotement est très rapide, au point d'être généralement invisible à l'oeil nu grâce à la persistance rétinienne, mais la fréquence de ce clignotement et la forme de celui-ci peut beaucoup varier d'une lampe à l'autre or, une fréquence trop basse et un clignotement en "tout ou rien" peut devenir visible en cas de mouvement, en générant un effet stroboscopique.
 
Pour rappel, 1 Hz correspond à un clignotement par seconde, et 1kHz à 1000 clignotements par seconde.