Reprise du message précédent :

C'est quoi le soucis avec le faisceau, parce que l' XP-G (R5) c'est quand même mieux avec un réflecteur lisse, non ? D'autant plus que le beam est propre avec ce type de réflecteurs.

Non, le faisceau dépend aussi du réflecteur et pas seulement de la led.
Avec le réflecteur lisse de la C6 monté normalement (la base du réflecteur à la base de la led), le faisceau est hyper-moche, avec plein d'anneaux, alors qu'avec le réflecteur texturé, le faisceau est superbe, avec une transition progressive entre spill et spot, sans aucun défaut notable.
Avec le réflecteur lisse, je suis obligé de reculer un peu la led pour avoir un faisceau correct et malgré celà, il n'est pas aussi joli qu'avec le réflecteur texturé.

C'est vrai, mais j'ai remarqué que ces différences sont encore plus visibles avec un appareil photo qu'à l'oeil nu, même si tu mélanges du 3000 K et du 6000 K.
 

Abus de langage de ma part    en effet le cerveau réinterprète les couleurs dans les teintes extrêmes, l'adaptation physiologique de l'oeil ne joue qu'en partie.
 

Ce sont même souvent des tubes fluo "lumière du jour" qui tirent dans les 6000 K, et on retrouve cette habitude dans beaucoup de pays chauds (Grèce, etc.). J'ai toujours pensé que c'était pour donner une impression de fraîcheur et donc au final avoir une ambiance plus agréable, car artificiellement plus fraîche (de la même façon qu'on aime les ambiances "feu de cheminée" dans le nord).
J'ai d'ailleurs plusieurs fois remarqué des salons éclairés tout en fuo-compactes 4000 K ou 6000 K chez des Chinois et j'imagine qu'il y a là aussi une habitude culturelle.
 
Cela dit je connais aussi des spéléos qui ne jurent que par les teintes froides et on voit pas mal de kékés en auto tunée avec des phares HID en 10000K...

Peut être, maintenant que j'y pense ces tubes fluo me donne des frissons...

C'est pas une référence    
Ils sont prêts à tout pour se la jouer avec des phares qui pètent.
Le blanc froid augmente la visibilité (d'une certaine façon le contraste) au détriment de la perception "sensorielle" de l'éclairage.
Bref, on peut s'accommoder d'une lumière froide pour certaine tache mais pas pour un lieu de vie, du moins pour ceux qui sont habitués depuis l'enfance à des éclairages chauds. C'est bien pour ça que depuis la disparition programmée des ampoules incandescentes, les fabricants d'ampoules fluo-compactes sortent des teintes chaudes, afin de réduire les réticences vis à vis du fluo (traditionnellement froid).
Et certains ricains installent des Leds Cree chez eux de plus en plus au lieu de l'halogène.
 
Ça dépend donc aussi de la disponibilité des divers sources d'éclairage suivant les pays. L'halogène et les leds, ce n'est pas donné, l'incandescent à une durée moindre que le fluo...Tu ne trouveras pas d'éclairage fluo chez les gens friqués, bon, je sais c'est un peu un cliché vu qu'il y a des riches qui ont mauvais gout    
 
Ceci dit, je suis très content de mes philips tornado (orangée)
 

 
Voila les rails que j'ai en stock , pour la grande majorité des fusils d'assault utilisés en dotation en france .  
 
http://uppix.net/c/c/8/46b045a06eb [...] 24b44.html  : pour le premier
 
http://uppix.net/6/d/b/edb7ff70d4e [...] 86c63.html  : pour le second
 
Si tu veux en essayer un je peut t'envoyer un model qui a deja servi pour ue tu essaie sur ton fusils et avec ta lampe...c'est laquelle au fait ta lampe ?

Merci pour les liens, c'est une DBS V3.
C'est difficile de se décider entre les 2 vu le peu d'infos donc lequel recommandes-tu sachant que je recherche avant tout un résistance maximale ?

sinon, il y a un topic eclairage pour la maison hein

 
 
Ouais, tu verras plus des HQI en rangées à éclairer leurs grands couloirs  

 
ce qui faut que tu vois surtout, c'est ou tu vas monter ta lampe. sachant que la dbs V3 a une tete de 48mm.
 
ca peut ( doit ?) passer en montage sous le garde main avec la tete avancée sous le canon.
 
 
   

Trés franchement j'ai vu ta lampe et c a me semple trés peut adapté a l'utilisation tactique ( tete enorme et corp trop lourd ) mais bon....mes adaptateurs sont pour 25.4 MM . J'ai aussi un autre , en deport coté qui va jusqu'a 30mm et qui peut etre pas mal pour ton utilisation . Celui ci est fait pour les "gros machins" donc a voir . Je te propose det'envoyer ce petit adaptateur gratuitement dans un premier temps , si il te plait et que le montage se fait sans probleme , alors on s'arrangera . voila le lien :
http://uppix.net/5/a/2/a50f3b0652b [...] 95d1c.html

Voila egalement la serie de photos ( desolé telephone portable ) pour voie en detail le produits ....
 
http://uppix.net/7/d/4/86c88040b66 [...] 11c31.html
http://uppix.net/2/7/3/cdfe5a17f19 [...] ade2c.html
http://uppix.net/c/e/a/1eab617cd85 [...] 51090.html
http://uppix.net/9/0/7/d8f9e8a4c8b [...] e9322.html
http://uppix.net/e/4/e/4b8ee5404c3 [...] 4bf82.html
 
Et voila , pour plus d'info n'hesite pas a me contacter...

A savoir : pour une utilisation tactique sur arme a feu ) la tete de la lampe ne doit surtout pas depasser et meme pas etre trop proche du canon . J'ai abimer ( detruit ) une RRT-2  en cramant tout le coté de la tete . Je pense que les utilisateurs comprendrons . Si la lampe est trop longue , mieux vaut ne pas prendre le risque de tirer avec , croyez moi , aucune lampe torche au monde ne resiste . la lampe dois absolument etre protegée par une distance correcte avec le canon .

Reçu    
 

Bonjour à tous,
Sans rapport avec la lampe que je cherchais, je souhaite réaliser des lampes 'home made' plutôt puissantes, destinées à l'urbex, extérieur et intérieurs d'usines, intérieurs sombres etc...
 
je veux avant de me fixer sur la taille des lampes choisir un module 'pret à installer' avec régul et choix de mode s'il y a, reflecteur etc...
 
lequel de ces deux me conseillez vous ? et avec quelle alimentation (18650 ?)
 
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36029
ou  
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35242

 
Tu as le matériel pour fabriquer les lampes ?
Je trouve dommage dans ce cas de se limiter en utilisant du matériel de qualité assez basse voir moyenne dans le meilleur des cas.

Il est des choses qu'on ne peut concevoir soi-même comme la led et le réflecteur, mais de là à opter pour un module complet...
Tu devrais usiner ton propre heatsink en plus du corps de la lampe.
Une config comme celle-ci devrait être sympa:
 - sept XP-G
 - un réflecteur comme celui-ci: http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut933
 - un Maxflex
 - quatre 18650 en série, ou pourquoi pas quatre 32650

Dommage. Bon mais même si ce n'est pas un produit grand public ou "noob proof", il reste exploitable à condition de vérifier régulièrement l'état de la charge.
 
Il te reste l'ultrafire WF-138  
 

 
Qui a dit ne jamais dire "fontaine je ne boirai jamais de ton eau" ?    
Avec un peu de chance il a été conçu par un stagiaire zélé ou bien il a été conçu et fabriqué par un tiers et sérigraphié ultrafire, ça ne serait pas la première fois que le même chargeur serve de base à plusieurs marques qui ne font que mettre leur nom dessus.

 
T'as essayé celui-là ?
 
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6166
 
C'est celui que j'ai depuis un bout de temps. Il ne m'étonnerait pas qu'il dézingue les accus assez vite mais c'est peut-être aussi un usage un peu trop costaud de la LF2x à donf qui a produit ce résultat donc il a encore le bénéfice du doute.

S'il y a une chose d'Ultrafire qui n'a pas été copiée, c'est la méthode de charge de leur chargeurs puisqu'elle est commune à tous leurs chargeurs, et que je ne l'ai retrouvée sur autre autre.
 
Quant au chargeur polyvalent de DX, le truc est de laisser l'accu en charger au moins une heure après que la led soit passée au vert, en supposant bien sûr que le seuil de passage au vert (qui semble lié au courant) ne varie pas d'un exemplaire à l'autre, ce qui reste à vérifier.

J'ai oublié de te préciser : tu prêches un converti, personnellement j'ai horreur des fluocompactes (teinte pas si chaude que ça + IRC caca) et la seule lumière fluo que j'ai chez moi est dans la cuisine (tube T12 3000 K et IRC 85 au-dessus de l'évier et la même chose dans une lampe de bureau ancienne à 2 x 15 W qu'on a en permanence sur un coin de la table de cuisine).  
 

J'ai lu tout et son contraire là-dessus, aussi bien dans de vieux manuels des années 50 qu'à propos des dernières HID. En milieu souterrain par exemple les teintes chaudes sont efficaces à cause de la teinte sable de la pierre, mais les leds classique (blanc froid) révèlent certaines parties de la pierre.
 

J'ai mis une Philips AmbiantLED "warm white" sur ma lampe de bureau au boulot (mes collègues sont à la fluocompacte), et j'ai été séduit. La teinte est belle et les couleurs paraissent moins fades qu'avec le fluo grand public (en même temps une ampoule à 20 euros est-elle grand public?).
 

Mouarf! T'imagines les lustres des salons de Versailles ou de l'Élysée en fluo-compactes?... Cela dit j'en vois partout de ces ampoules, y compris chez des gens qui ont les moyens.

Oui, et j'en ai parlé ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t22525593
En bref: les deux canaux ne sont pas indépendants, un défaut rédhibitoire pour moi.

 
En effet, je la voyais plutot en deport latéral et bien entendu en retrait par rapport à l'extrémité de la PGM. De plus, je vais attendre un peu avant de te commander un support car je viens d'apprendre qu'on devrait percevoir des FAMAS surbaissés à partir de juin donc je prendrais d'abord des mesures pour voir précisemment quel support il me faut.
 
Sinon, j'ai reçu les accus/chargeurs commandés chez Lermite, rapidité de réception impressionante et emballage parfait: il me reste plus qu'à attendre ma DBS qui devrait arriver bientôt. Combien de temps prend en général la réception d'un colis provenant de chez Dereelight ?

 
J'avais zappé ce message visiblement.
 
Tu dis que tu condamnerais un slot mais que le courant varie du simple au double. Est-ce que l'un implique l'autre ? Et quid de la bonne valeur du courant de charge, simple ou double ?
 
En gros, est-ce que je condamne tout de suite un slot ?  

Il y a la teinte dominante de la lumière émise mais aussi la largeur du spectre de cette lumière qui entrent en jeu. Les deux sont liés, le spectre d'une lumière détermine sa dominante.
Je n'ai pas assez de connaissances techniques sur le sujet mais a priori le spectre de la lumière émise est en partie réfléchie par un objet/matériau. Un mur rouge éclairé par le soleil ne renvoie que la bande de longueurs d'ondes correspondant à sa couleur (du moins interprété en rouge par notre oeil+cerveau). Si le spectre de la lumière du soleil comportait très peu de rouge((s) = toutes les longueurs d'ondes correspondant à toutes les nuances de rouge), nous aurions peut être du mal à distinguer toutes les nuances de rouges des objets/matériaux.
Je sais que certaines lumières réduisent les nuances d'un dégradé par exemple, suivant la composition de leur spectre.
A contrario, certaines lumières feront ressortir des dégradés, nuances, couleurs alors que nous les percevons moins lorsqu'ils sont éclairés par d'autres sources de lumière moins conventionnelles.
 
C'est peut être pour cela que les spéléo préfèrent telle ou telle lumière.
 
Eclaire un tableau (riche en nuances de couleurs) à la bougie puis avec une torche à LED froide, tu devrais voir certains changements.

Le courant dépend du nombre d'accus en cours de charge. Condamner un slot ne consiste qu'à empêcher son utilisation (en le déconnectant par exemple).

Les deux valeurs sont correctes même si celle avec un seul accu est préférable.

Non, il suffit que tu ne charges qu'un accu à la fois, en n'utilisant toujours qu'un des deux slots.
Le problème dans le cas de la charge de deux accus à la fois n'est pas tant le courant que la détection de fin de charge qui a toutes les chances de se produire n'importe quand et qui ne sera de toute façon pas indiquée correctement par la couleur des leds.

Okaye, merci bcp.
 
A priori je ne charge que très rarement deux accus à la fois.

Comparaison des teintes de plusieurs lampes :  
 
Froid "classique" de la plus part des lampes / "neutre" / chaud / Ampoule à incandescence  
 

 
Je trouve le warm vraiment plus agréable, dommage que le rendement soit moins bon.
 
La Preon2 va remplacer ma P20A2 en EDC (et puis c'est plus facile à transporter ).

 
 
je ne connaissais pas ce type d'accus.
tu aurais stp un exemple de lampe qui fonctionne avec ?

Hormis les mag modées, je suis pas sur que ce soit beaucoup utilisé dans les lampes
 
http://kaidomain.com/ProductDetail [...] uctId=2751

Celle-ci, basée sur du SST-50 : http://www.flydragon.me/goods.php?id=4
 
La taille de l'accu correspond à celle d'une pile LR20 (grosse pile utilisée dans les grands modèles de Maglite).

pour info ya une vente privée de maglite vendredi à partir de 7h

Non, attention, la LR20 (ou D) correspond en dimensions à un 32600. Le 32650 est plus long, aussi long qu'un 18650.
Dans une Mag 2D, on peut caser deux 32650, peut-être même qu'on peut en caser trois dans une 3D, mais il n'y a clairement pas la place d'en caser quatre dans une 4D.
Je n'ai jamais trouvé de 32600 protégés. C'est pourquoi je me suis rabattu sur les 32650 malgré la nécessité de bidouiller avec des aimants pour que les quatres accus soient bien calés dans ma Maglite 5D de compétition.
 
Je viens de faire une petite série de beamshots dont le but était de tester un nouveau site, et qui ne compte donc que neuf lampes, dont justement ma Maglite..
Il me reste à les traiter et les mettre en ligne, mais je ne sais pas si j'arrive à garder les yeux ouverts assez longtemps pour le faire cette nuit. Au pire, ce sera pour demain.
 
La série complète de beamshots sera pour début/mi-juin, afin qu'elle couvre un maximum de lampes.
Il y a de grandes chances pour que je les fasse au même endroit que celui de la petite série que je viens de faire.

Mes beamshots sont en ligne.
 
Quelques exemples de comparaisons à peu près équitables:
Aurora C6 sp XP-G / MG L-Mini II R2 / Romisen RC-C6 sp Q5
Ultrafire C2 sp MC-E / Ultrafire C2 sp SST-50
Romisen RC-A4 Q3 / Ultrafire A1 Q5
Il y a aussi ma Maglite 3xMC-E, mais elle n'est comparable à aucune des lampes testées ce soir
 

superbe ces beam et je prefere la MCE a la SST50
Bravo à toi et merçi

C'est surtout pour limiter les couts et la facilité d'intégration que je pensais faire appel au 'tout intégré'
 
Je peux avoir accès à un tour occasionnellement à mon taff, donc faire les pièces métal, ça ne devrait pas être le plus cher, après je suis aussi preneur d'idée concernant un montage à la carte, je pense que je pourrais le faire, mais d'avoir un montage 'tout compris' et qu'il ne reste plus qu'à intégrer est vraiment séduisant !
 
Mes compétences de tourneur sont pour l'instant cantonnées à de lointain cours de méca et si réaliser un corps de lampe peut s'avérer possible, la fabrication d'un réflecteur moins par exemple.
 
nb: je viens de reposter avec le bon pseudo, j'avais pas delogué la session de mon collègue

 
Je suis en train de regarder ce que tu me propose et en effet je trouve ça plus sympa comme config.
 
Pour l'instant je me paume un peu entre les differentes ref de xpg, les angles de reflecteurs, etc.. mais je vais essayer d'approfondir ça, le site cutter electronics me semble tout de meme bien fourni

Petite précision: si tu optes pour un Maxflex ou un autre de Taskled avec l'"unified firmware", rappelle-toi que l'interrupteur doit être câblé indépendamment de l'alim. Il est donc plus facile de partir sur un bouton latéral parce qu'il faut parvenir à tirer un fil entre le bouton et le driver, isolé du corps qui joue le rôle de la masse.
 
A noter aussi que ces drivers nécessitent un bouton poussoir à contact momentané, et non pas un interrupteur.
 
Ces drivers compliquent donc le montage, mais leur interface en vaut la peine puisqu'elle est parmis les plus riches et ergonomiques.

hello,  
avez vous une idée de ce que je pourrais utiliser comme holster pour une EX10 ? (avec le clip)

Bonjour à tous,
 
je suis un tout jeune flashaolic :-)
 
j'ai une Ultrafire C3 (1xAA) et une Tank007 E06 (2xAAA)
 
j'ai reçu hier une TrustFire S-A2 et une Black Cat HM-01  
 
la Black Cat HM-01  (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.24126) ne veut pas s'allumer
 
quelques sont les vérifications / tests à faire pour diagnostiquer le probleme ?
 
j'ai testé avec plusieurs piles, toujours pas de lumière
j'ai testé le contact au niveau du switch on/off (en supposant que j'ai procédé correctement), pas de lumiere
 
je ne sais pas comment tester au niveau de la tête (des photos quelqu'un ?)
apparemment on ne peut pas dévisser au niveau de la tête, c'est collé
 
y a-t-il des parties à nettoyer, si oui où et comment ?
 
 

Je reviens sur les beamshots de Lermite...
 
Merci d'abord...
 
Comme Claudec7, sur la c2, je préfère la MCE.
 
Par contre, je suis toujours bluffé par l'Ultrafire A1, même par rapport à la Aurora c6 R5...

Le but de ces deux beamshots était de comparer une MC-E de bin M WC à une SST-50 de bin GJ102 dans une même lampe avec le même driver.
A noter que si CREE laisse le choix de la teinte de ses leds, ce n'est pas le cas de Luminus qui ne propose que des "kits" englobant une certaine plage de teintes, plus ou moins étendue selon le bin (une plage restreinte étant évidemment plus chère).
On ne peut donc jamais prévoir précisément quelle teinte aura une SST-50.
 
Le bin GJ102 vise des teintes un peu plus chaudes que la WC de Cree, et est le plus performant actuellement.
En l'occurrence, la mienne a une teinte verdâtre pas désagréable face au blanc du WC de la MC-E.
 
Le principal problème est la puissance avec un seul 18650, parce que la tension élevée de cette led ne permet pas à un buck de fournir le même courant qu'avec une MC-E.
Je n'ai pas mesuré le courant au niveau de la SST-50 que j'ai montée, mais je suis à peu près certain qu'il est nettement inférieur à celui de la MC-E malgré le driver identique et l'accu chargé à bloc.
La solution serait peut-être d'opter pour un boost, mais il faudrait en trouver un qui puisse débiter un courant adapté à cette led, et accepter de voir l'autonomie sérieusement réduite.