Reprise du message précédent :

Oui. Jusqu'à présent l'idée que je me fais de "NEO" c'est que les produits présentés semblent "sélectionnés" ( en comparaison de DX où les produits
semblent être nettement orientés bas de gamme ) J'ai bien dit "semblent" hein !
Nous verrons bien à la livraison.
Edit: La TC-R3 est superbe ! (Mais trop chère pour moi.)

Tu peux toujours changer ton module c'est un standard "P60" ! Une CREE R2 avec plusieurs modes lui donnera plus de valeur... Non ?
Non, manifestement tu ne l’aimes pas.  

je ne parlerai pas du module de la GL2  

Franchement a part la led de base bien pourrie c'est quand meme et reste une bonne lampe , de conception simple mais efficase et bien costaud , ok pour l'anodisation (qui semble , mais faut pas non plus exagerer) pas terrible.
Ton module devrait tres bien faire l'affaire , pour ma part j'ai pris une gl3 en plus avec le pills mc-e de la derelight....Et toi lequelle c'est ?
Au fait il est passer ou ? Notre lermite?

Ah ! J'ai loupé le deuxième épisode    
Le module d'origine me semble bien nul aussi. Direction poubelle ...

video de la ta21 fenix.
http://209.85.227.132/translate_c? [...] wGUftRb-UA

Je suis toujours là. Qu'est-ce que tu me veux?

J'ai été réapprovisionné en R2. Les WF-1300L spéciales (version R2) sont donc à nouveau disponibles.

FrenchyLed  

les AW 2600 sont compatible avec la TA21?

...pis en même temps si l y a un runtime qui traine je suis preneur.

 
   
 
Le pire c'est que tes critiques sont moins acerbes. La prochaine fois tu la recommenderas presque.

Arrêtes ! Il va se sentir obligé d'en acheter une deuxième pour vérifier qu'il ne s'est pas trompé.       ........  OK ! Je sors...

Il me semble de memoire que tu t'interres au regul de shining bean , j'avais deja fait alusion car il m'en reste une si cela t'interrese (faut que je fouille )  

Shinninbeam vend quatre ou cinq réguls différentes donc si tu ne précises pas laquelle, on va avoir du mal à deviner.
De toute façon, je dois passer commande de 20 drivers de L-Mini II et 50 de PLI. Un de plus ou de moins ne fera donc pas une grosse différence.

Pardon, j'avais zapé. C'est le 3SD R2 pour un accus 3,7v ( 100%- 50%- 5% ) "Input Range: 2.8~4.2V"

Certe , donc je parlais de celle qui est vendue a 2.1 A avec le petit resort , de memoir mais je peux me tromper , tu voulais faire un mod avec une seule 18650 ou quelque chose comme ça et je me suis dit que "peut etre" tu voulais deja voir si cela aurait pu marcher avant de faire une grosse comande .....

Ca doit donc être celle de la PLI.

En effet, j'ai un proto qui attend les drivers de Shiningbeam, mais il attend aussi les MC-E et ça, tu ne l'as probablement pas en stock.

C'est bien celui de la pli , par contre il est vraie que je n'ai plus de mc-e en stock vu que la derniere est partie pour versolitaire...Si tu trouve ou te fournir en mc-e avec le diametre qu'il te faut et que tu es  interreser pour t'avancer , fais le moi savoir.
 Tu peux toujours desouder n'inporte quel mc-e pour remetre sur un support 15mn....(a titre d'essaie bien sur)

Les MC-E qu'il me faut sont aussi chez Shiningbeam. Je suis donc de toute façon tributaire du stock de Bryan.

J'ai bien regarder en photo la NF-08 , si c'est bien celle la que tu drive avec la "PLI" ça va etre chaud de demonter la tete , si c'est devissable tant mieux , si c'est pas le cas et que cela est par le haut (cercle en alu) j'espere que c'est pas rentrer de force....
En tout cas si tu reussie (sans doute avec un coup de tour pour ajuster la hauteur de la led)j'en serais heureux pour toi!!!
Tu as deja la NF 08 entre les mains ?

Non, ce n'est pas avec le driver de la PLI que je compte la moder celle-là. Mais t'inquiète, je me débrouille. Il faut juste que Shiningbeam soit réapprovisionné un jour!

OK bonne chance a toi....

Impossible, toutes les MCE que j'ai démontées avaient leur radiateur arrière collé ou soudé sur le PCB.  
 
Quand je dois changer une MCE je suis obligé de l'éclater, "blanchir" les pistes et surface de refroidissement puis mettre un peu de Artic S5 sur le radiateur arrière, faire une contrainte sur la MCE pour "écraser/étaler" la S5 sous la MCE, puis souder les pattes.  

 
On attend !!  

l'ITP EOS AAA de diabolo1 est noire ou natural ???

 
Désolé pour l'attente mais j'ai quelques soucis avec mon APN !!! Tout ce que je peux vous dire pour le moment c'est qu'à l'oeil  le mode max est équivalent en puissance sur les deux. La différence se trouve au niveau du réflecteur : OP sur l'ITP et smooth sur la LD01. Les deux premiers modes sont moins puissant sur l'ITP : 18/1.5 lumens pour l'ITP et 27/10 lumens sur la LD01. Pour le prix l'ITP s'en sort très, très bien... Je vous fais des beamshots dès que je peux...

 
Je possède le modèle "Upgrade Natural" comme il est dit dans mes posts précédents.    
 
C'est une trés bonne lampe à avoir sur soi en permanence.
 
Bien sûr, certains diront que 18€ fdpin (prix pratiqué par quasi tous les revendeurs) c'est cher et qu'à ce prix-là on peut avoir une lampe plus puissante (mais plus encombrante), mais avec l'ITP A3 EOS il faut voir l'aspect trés pratique avec sa taille miniature et son éclairage puissant pour ce gabarit.
 
Une version Inox ou titane à pas cher serait/sera la bienvenue !!  

a chui total d'accord avec toi ! ! ! c'est pas une lampe pour faire du braconnage, mais pour de l'eclairage ponctuel a bonne puissance, et pour une taille microscopique c'est impec ! ! !
 
avant j'avais la Photon microlight, c'était puissant pour sa taille, mais La :
c'est vraiment énorme, le rapport taille/puissance/prix est sans équivoque.
en + la finition est quarément bien !
 
donc a recommander a tout ceux qui hésitent un peu !

Salut
Le site avec les comparatif des loupiotes ou on compare plusieurs lampes en mme temp, je n'arrives pas à remettre la main sur l'adresses.
Vous m'aidez ?
 
merci

Peut-être s'agit-il d'un de ces deux-là:
 
http://www.light-reviews.com/compare.html
http://lermite.nerim.net/beamshots/

Imposible n'est pas solitone , je l'ai deja fait ....
Tu mets le pcb sur une plaque electrique ou tu le chauffe avec le fer a souder en exerçant une pression j'usqu'a ce que cela decolle en poussant avec une pince par exemple , puis tu fais l'operation inverse en prenant le soins si necessaire de remetre de l'etain sur le cote opposse du radiateur (mais pas trop si non cela deborde).
A faire le plus rapidement possible..
 
Des que le nouveau pcb est assez chaud pour que l'etain soit souple  pour coller la mc-e , tu le laisse refroidire aussi tot et le tout est jouer , ma E20 fenix moder mc-e marche toujours ....      

 
J'avais déjà lu ton post traitant du sujet, mais le problème avec les Leds c'est qu'elles n'aiment pas le chaud qui détériore leur qualité et flux lumineux, et les "noircissent".
Et quand en plus tu dois centrer la led pile-poil sur un PCB qui n'a aucun jeu dans l'alésage devant le recevoir, ben c'est pas évident.
J'ai de la crème à souder à basse température, un poste à air chaud et accès à une entreprise de conception/fabrication e matériel électronique à la chaine, mais la seule fois où je leur ai fait faire un travail par leur "service de reprise" en fin de chaine (remplacer un chipset microscopique d'alimentation sur un PC portable Sony qui avait reçu un verre d'eau), ben ils m'ont grillé le nouveau composant malgré leur beau fer à souder, le bracelet anti-statique, etc ... En définitive, j'ai fait le travail moi-même avec le 2ème chipset neuf reçu en cadeau par le fabricant (Fairchild) de la puce.
 
Ta méthode employée n'est pas mauvaise, mais je n'avais pas la possibilité de démonter le PCB collé sur le corps de lampe et celui-ci était trop juste dans son alésage ; faut dire aussi que je n'avais pas de colle Epoxy thermique sous la main, sinon je me serais procuré les MCE directement montées sur le PCB.

Suite à la suggestion de moder la WF-1000L que j'ai trouvée saugrenue au premier abord, et par acquis de conscience, j'ai testé sa régulation en mesurant simultanément la tension d'entrée et le courant au niveau de la led.
Cette dernière est câblée en 2P2S mais j'ai multiplié le courant par deux pour ramener la mesure au cas d'une led câblée en parallèle puisque c'est le cas auquel vous êtes le plus habitué.
Une MC-E câblée en parallèle peut encaisser jusqu'à 2.8A voire 3A.
La WF-1000L régule à 2.4A:

Les soubresauts de la courbe ne sont dûs qu'à ma méthode de mesure un peu... artisanale
 
Il y a donc moyen de booster un peu cette lampe en remplaçant le driver et l'interrupteur.
J'attends une paire de Maxflex. J'essaierai d'en caser un sur ma WF-1000L perso pour voir ce que ça donne.
 
Pour être précis concernant le câblage d'origine de la led, c'est le câblage des fils qui arrivent au PCB de la led qui est en 2P2S. Le PCB, lui, laisse l'accès à chaque coeur indépendamment, ce qui permet de la recâbler comme bon nous semble, sans avoir à changer le PCB.

Ben non lermite.. le tiens je l'avait en memoire. L'autre est le bon. merci

En effet tout a fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire d'ou "a faire le plus rapidement possible" ils l'ont bien souder a l'etain , mais entre nous c'est vraie , pourquoi se faire "chi**" quand on peut avoir le pcb directe a la taille qu'on veut .
 Cela ne reste apres tout qu'une solution de secour , ta methode vaut surement mieux que la miene car pas de probleme de chaleur  , bien sur a condition d'avoir le matos (cole epoxi thermique etc...)....  

La boîte d'électronique dans laquelle j'ai travaillé pendant trois ans a eu à souder des XR-E (je n'étais pas étranger au choix de ces leds ).
Il faut savoir que les composants CMS ne se soudent pas à l'"étain", mais avec de la pâte à braser et avec un four CMS.
Habituellement, le four est réglé aux environs de  320° mais les lentilles des leds n'y ont pas résisté. On a dû descendre la température à 260° pour que les leds ne subissent aucun dommage.
Un bête fer à souder est entre 300° et 450°. Le maintenir de manière prolongé sur une led me paraît donc très risqué. Même si elle survit au traitement, sa durée de vie doit sans doute en prendre un coup.

L'etain ou la pate doit fondre bien avant les 300 degre , mais meme un cour laps de temps c'est vraie que c'est jamais bon , mais bon 50 000 heure....D'ici la j'espere que je t'aurais racheter une lampe qui me plaira bien....

j'ai testé pour vous :

les accus trustfire 14500 rouge noir et jaune dans la H501

ben ca rentre pas pour au moins 2mm en longueur

ils rentrent dans ma LF5XT par contre

des accus compatible? faut que ca fasse maxi 51 en longueur...

De beaucoups la différence de taille entre la NEX et la SR3? 1.5cm certe mais ça parle pas des masses dans la pratique et prise en main.
Sinon la molette est comment? (difficulté à tourner, cran, utilisation à une main facile même avec l'auriculaire...)

Merci. ^^

que veut tu dire par là ? la bague est plus (trop?) dur a tourner ? ou ce n'est que le nombre de position qui te dérangeait
 
 
sinon perso j'aime bien la SR3, mais je la trouve chere, sans compter que cette lampe serais plus intéréssante en accu 18650, il existe un corp 18650 mais c'est encore 30€ a rajouter a la note, sa fait un total trop haut a mon gout

bein moi je trouve que 1,5 cm c'est énorme pour qui veut compacité quand on est déja dans des petites tailles...ensuite le diamètre est différent aussi...pour la prise en main ça dépend des mains de l'utilisateur, mais ça peut tout changer aussi.

Winpok, il te faut l'acheter pour comparer avec ta NEX, et donner tes impressions !

Dakans, ouais un peu chère la SR3...pas vraiment sexy pour mon point de vue...encore plus horrible avec le tube d'extension...mais bon ça c'est chacun son esthétique.et peut-etre qu'elle est plus belle en Live que su r photo (ça arrive souvent)

 
Clair que le look est trop agressif pour l'utiliser comme une Fenix avec son diffuseur.