Reprise du message précédent :

+1 pour les cornières d'angle sinon tu va te faire ultra chier. Celles qui sont perforées.

Je peux utiliser l'enduit que j'ai pour la poser ?

Oui

En cherchant une cornière d'angle je me suis souvenu pourquoi j'étais parti sur la bande armée : c'est galère à transporter

J'ai quand même fait une première passe d'enduit hier soir, parce que je voulais utiliser la bande armée si je le pouvais.

Ça m'a permis de me rendre compte que le haut du mur est bombé

C'est rattrapable ça

Si je me lance là-dessus, pensez-vous que c'est dans les cordes un débutant ?

Parce que je ne vais pas devoir rattraper seulement l'angle, mais je vais devoir remettre à niveau toute la partie haute du mur

J'imagine que j'ai deux options :

1) Cornière d'angle pour rattraper angle et le haut du mur
2) Bande armée pour faire avec le haut du mur et quand même essayer d'avoir un angle droit

J'ai pensé à la tronçonneuse, surtout que j'ai une chaîne neuve dessus
En regardant ta vidéo, ça semble bien se faire si on est bien installé.

Etant donné que les solives et ta poutre sont perpendiculaires, tes vis sont fixées en travers alors ?
Chez moi, les vis ont été mise pour éviter un mouvement de torsion, mais les solives reposent sur l'entrait à mi-hauteur avec une découpe en L
Illustration :

Bonsoir.
 
J'aimerais fixer un ventilateur au plafond dans une pièce mansardée.
 
Les plafonds sont en placo et l'arrivée électrique du ventilateur (en plus des DCL éclairage) est dans un "faux plafond" en placo fixé à l'horizontal entre les 2 (sous la panne faîtière de la toiture) comme le montre le schéma suivant :
 

 
Je ne sais pas comment ce faux-plafond est fixé au plafond, il n'est pas très grand (genre 15-20 cm de large) et comme il n'y a que les gaines électriques il n'y a probablement pas une super fixation.
 
Comme un ventilateur pèse dans les 8-10 Kg, il me faut quelque chose de plus costaud qu'une molly sur un placo à peine fixé sur un autre.
 
Mon idée est d'aller récupérer la panne faîtière qui est derrière le placo des rampants et les 30 cm d'isolant.
 
Qu'en pensez-vous ?

 
Largement oui. cornière d'angle que tu fixes avant bien de niveau partout. Et ensuite, tu tartines et tu lisses. Easy.
Pour le haut, c'est toi qui voit si tu veux t'attaquer au raccord plafond. Sinon, tu peux aussi ne pas mettre de bande. Alors oui, ca fisserera avec le plafond mais si tu fous un joint blanc, ca se verra pas et ca sera surement plus propre sauf si tu as prévu de refaire aussi tout le plafond.

Salut,

La largeur du ventilo (avec les pales) rentrera dans l'espace dédié ?

Je n'ai pas les réponses aux autres questions dsl

 
Merci de ta réponse, à laquelle je n'ai pas compris grand chose  
 
Qu'est-ce qui pour toi est largement rattrapable ?
 
Je pensais que tu parlais du haut du mur qui n'est pas d'aplomb mais ensuite tu dis que c'est à moi de voir pour le plafond
 
Tu peux développer la partie sur le raccord avec le plafond et la bande s'il te plaît ?
 

 
Quant à cette phrase, je ne l'ai pas du tout comprise
 
La seule chose a laquelle je peux répondre, c'est que je n'ai pas du tout prévu de refaire le plafond

 
Video cornière d'angle youtube (premier lien, mais ca a l'air de faire le taf en avance rapide) : https://www.youtube.com/watch?v=FqBnBFq32ds
Ca c'est pour tes murs verticales. (le petit bout sortant et les côtés)
 
Pour la finition mur/plafond : https://www.youtube.com/watch?v=HrK5UBxcYvU

Hello !  
 
Les regards des eaux pluviales de ma maison ont en permanence un fond d'eau stagnante, puisque le pvc d'évacuation est légèrement au dessus du fond du regard comme c'est souvent le cas.
J'imagine que ça peut favoriser la prolifération des moustiques et j'aimerais trouver une solution pour éviter cette eau stagnante. Quelles sont les solutions ?  
Est ce que faire des trous dans le fond du regard pourrait convenir ?  

fait un "cuvelage" au mortier et remonte le fond

Je fais le tour des fournisseurs pour la couverture de mon carport.
Largeur 283 cm, longueur 970cm.
On me propose des tôles bac acier sur mesure de 970cm de long en largeur 105cm chez point P et compagnie.

Sinon il existe des tailles standard de 300cm x 105cm et je fais un recouvrement de 20/25cm sur chaque tôle.

Les tarifs sont équivalents, j'ai seulement un surcoût pour la livraison des sur-mesure.

Mais ça me semble très long en 970cm et donc compliqué à poser/manipuler. Des avis ?

Rien que pour des 5 ou 6 mètres, montés directement sur le toit depuis la rue, je m'étais bien embêté. Deux fois plus long avec de la hauteur : l'enfer.

Je vais partir sur des 3m et des 2,50m, l'avantage c'est que je peux les récupérer directement, sans prendre le forfait livraison qui varie entre 200€ et 350€ suivant les fournisseurs
Je vais gérer au mieux pour éviter les infiltrations  

 
j'ai fait un achat similaire en juillet, des pans de 5m. C'est déjà bien encombrant et c'était la limite pour ramener moi-même dans une grande camionnette louée une centaine d'euros.
Si tu as la capacité de chercher des morceaux intermédiaires, fonce !
tu as checké l'asturienne pour des longueurs standards ? C'est moins cher que point p et compagnie chez moi

J'ai trouvé des morceaux de 3m et 2,5m, en faisant un mix des 2, avec le recouvrement de 25cm, j'obtiens pile ma longueur souhaitée.
Je ne connaissais pas l'asturienne, je vais y passer demain pour un devis, l'agence est à 10km.
 
Pour le moment, Bricoman (enfin technomat maintenant) et Leroy Merlin sont les mieux placés, en 0,63mm.

Je suis passé 2x par l'asturienne pour avoir du 75 microns, les gsb s'arrêtant à 63 microns au mieux et dans de petites longueurs.

Bonjour. Question plomberie.  
Je souhaite remplacer un vieux robinet ou l'eau froide n'arrive plus. Je démonte les arrivées, puis au moment de vouloir enlever le robinet je tombe sur ça  
 

 
Impossible de desserrer à la main, ça fait des décennies qu'il doit être là. Jai bombardé de wd40, mais ca n'a rien fait. Quasiment pas de place pour passer le moindre outil.  
Si vous avez des idées, je suis un peu bloqué...

.
retirer le lavabo puis démonter le robinet .
 

Tournevis long plat, petit marteau, beaucoup de soin au moment de taper sur la bague / boulon pour l'obliger à le tourner
 
Alternativement pistolet thermique pour dilater le metal si ça bouge toujours pas.  
 
Je déconseille de de retirer le lavabo en l'état (le reste du tuyau étant en cuivre sans flexible) mais vu que de toute façon tu dois dégager le le robinet faudra bien couper quelque part ce qui te permet de mettre en œuvre ce que te propose jma

 
Ok je teste cet après-midi.    
Pas de flexible, mais les tuyaux rigide sont fixés sur la ligne principale par un pas de vis, j'ai donc pu démonter cette partie.

Coups de marteau sur le robinet

.
d'ailleurs, ça se voit sur la photo; en bas à droite.
Jai déjà eu le cas avec un évier et son robinet bien coincé:  tomber l'évier, puis disqueuse .  Il doit me rester une photo.
 

 
+ cale en bois entre la faïence et un des pans de  l'écrou et bien sûr essayer avant à la main de tourner le robinet sinon un petit coup de marteau caoutchouc  dans le bon sens    

Hello !
 
J'ai enfin signer mon compromis de vente pour un achat que j'aurai donc d'ici 3 mois.
 
J'ai quelques travaux dont certains moi même.
 
J'avance sur les sujets un par un pour me renseigner et budgétiser un peu mieux tout ça.
 
J'aimerai notamment poncer et vitrifier moi même le parquet, y'en a pour quasi 60m² je crois.
 
Des tutos et explications, y'en a à la pelle sur le net forcément.
 
Vous en auriez un qui ressort vraiment, dont vous vous êtes servis ?  
 
J'aimerai aussi pouvoir calculer le coût de cette opération (Temps de location des machines et consommables)
 
Autre questionnement, à certains endroit sur le parquet, il y a des murs "posés" dont certains que j'aimerai casser/déplacer/refaire.
N'ayant pas trop de connaissance, j'ai du mal à évaluer si le mur a été posé sur le parquet et donc qu'on aura du parquet en dessous une fois destroy, ou bien si le parquet est posé parfaitement autour du mur qui est "ancré" dans je ne sais quoi en dessous.
Un moyen d'avoir plus de certitudes à ce sujet ?
 
Merci !

féloches
 
Le plus simple c'est de louer une ponceuse pour parquet (et lire son manuel) et pareil avec le produit de vitrification. c'est bien du parquet massif ? si c'est du contre collé faut voir comment est la couche d'usure (trop fine et c'est mort) et si c'est du stratifié ben y'a plus qu'à tout changer
 
normalement les murs ne reposent pas sur le plancher (en bois en plus qui travail) en theorie c'est les plynthes / quarts de rond qui cachent l’écart entre le revêtement du plancher et les murs

Merci
 
C’est du massif oui, un peu différent selon les pièces mais globalement identiques.
 
Voilà à quoi ça ressemble autour des murs :
 



 
Pour les étapes j'ai cru voir à peu près ça :  
 
Poncage x2 ou x3 ( ?) en fonction du grain et de l'état, probablement une bonne journée pour toute la surface
Pose du surfacer
Pose première couche vernis
Poncage x1 ? de la première couche de vernis
Pose seconde et dernière couche de vernis
 
Ce qui voudrait dire une location d'un jour pour la première étape, et une demi journée pour la seconde machine qui est différente il me semble ?

tu as plus petit ?

Hahaha pardon j'avais peur de mettre trop gros, c'est mieux la ?  

t'as un peu de taffe de restauration (préparer des mastics de rebouchage en mélangeant à la sciure de bois obtenue pendant le ponçage pour maintenir la coloration) pour reboucher les trous et défauts si tu veux que ça rende bien (mais joli parquet autrement )
 
Pour la cloison je pense que l'ouverture de la porte a été faite après la pose du parquet (donc elle flotte dessus au lieu d'être plantée de dedans) mais faudrait une photo de plus prêt / passer une lame pour être sûr)
 
Au niveau des plinthes j'ai un peu de mal aussi à me faire un avis mais on dirait que l'ancien vernis n'a pas été proprement retiré contre les plinthes mais en arrachant une de plinthes tu sera vite fixé
 
Tu nous démolis pas un mur porteur / ancienne cheminée / poteaux en revanche surtout en appartement où faut faire valider ça par la copro
 
Vu l’épaisseur c'est pas bien solide mais les plancher en bois on tendance à se tasser sur les cloisons en dessous. Si c'est un truc en mâchefer ça peut tenir pas mal de poids avant de fracturer. Ça sonne creux quand tu tapes dedans ?

Oui les murs que je veux bouger sont des trucs creux posés après, pas du porteur !
 
Merci pour le retour et l'indication sur les trous avec la sciure et tout !
 
Un avis sur les étapes que j'ai mis au dessus ?

je me fierais exclusivement aux instructions des produits / machines que tu vas choisir
 
d'ailleurs en alternative tu as les huiles pour bois qui patinent joliment et te permettent de rattraper un défaut à un spot sans refaire toute la surface tout en étant invisible avec un effet mat que j'aime beaucoup
 

C'est ce que nous avons chez nous, notamment pour l' escalier. J'ai pu/du faire quelques retouches et après un peu d' huile de coude le résultat est invisible.
C'est un choix que 15 ans plus tard je ne regrette pas.

Je vais attaquer le placo de mes combles, et je me pose la question de comment poser les plaques.  
 
Plaques 1 et 2 = sous pente
Plaques 3 et 4 = pied droit
 
Technique 1 je pose tout aligné :
 

 
Technique 2 je pose en décalé :
 
 
 
je me pose la question car dans la technique 1 ne va-t-il pas y avoir un point faible dans le cercle rouge ?
 
Merci par avance !

 
Jamais aligné les joints sur du Placo donc technique 2

 
Ok merci c'est ce que je pensais, donc cette illustration n'est pas bonne  
 

Sur une sous pente de moins d'un mètre de haut, je ne m'emmerderai pas avec des plaques verticales. Je poserai des plaques horizontales pour avoir moins de bandes à faire.

Chantier de la 2ème salle d’eau à venir
Pour la 1ere j’avais absolument tout défoncé pour tout refaire (elec, sol, murs, baignoire)  
 
Là j’ai pas le temps et la salle d’eau est moins pourrie que la 1ere
 
2 objectifs :  
- Recouvrir le carrelage blanc moche par quelque chose : on pensait enduire (il existe du spécial carrelage) puis peindre. Bonne ou mauvaise idée?  
- virer la cabine de douche pour mettre quelque chose de plus grand. C’est une cabine de douche d’angle assez petite. Dans l’idée on aime bien les douches rectangulaires, assez longues et light/épuré mais il faut absolument une porte pour pas se les geler . Je trouve rien entre la cabine de douche basique (et petite) et la simple vitre style douche italienne … ça n’existe pas?

Bac a douche + porte + lambris ou plaques PVC ?

 
Plaque pvc ? Pour faire un autre mur ?  
Je pensais aussi à faire un mur en qboard aussi mais ça va cacher la lumière