Reprise du message précédent :
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question de mode ?
 

J’en ai reparlé du coup, parce que l’idée n’est pas de moi. En fait c’est plutôt de prévoir tout pour si besoin un jour mais l’installation n’est pas à l’ordre du jour

 
Prévoir un conduit poujoulat 150mm (ou 230mm si cheminée). A la construction ce n'est pas trop couteux.
 
Perso si je partais sur du neuf, c'est plancher chauffant haut & bas avec l'option de réversibilité (enfin après réception). Je ne sais pas où tu habites mais on voit bien que les étés s'emballent sur les vagues de chaleurs.
 

dans  ce cas prévois un conduit de 150mm intérieur (pas 80 comme la plupart des poêles à granulés), ça te permettra de mettre de la bûche si t'as envie, sans fermer la porte aux granulés.

Perso je ne suis pas fan de faire des saignées dans une brique avec une seule alvéole, peut-être à tort ?  
Après avec 5-6 cm ça devrait le faire si c'est rebouché correctement

 
Et perso j’y connais rien donc j’avoue que sur ce point je vais tâcher de faire confiance à quelqu’un qui fait ça depuis 100 ans  
 
Parce que si je commence à discuter de la façon dont il fait ses saigner dans les murs, ça va être très long cette construction

 
J'en ai fait plein chez moi : aucun problème (rebouchage au plâtre de paris)

Sans aller jusqu'au cours magistral, ça peut-être intéressant de savoir comment les réseaux seront passés. Ne serait-ce que pour accrocher un truc mur qui nécessite de percer  
 
De toute façon cette construction sera longue quoi qu'il arrive

Tu confirme ce que je pensais : "peut-être à tort"

A priori 18 à 24 mois  

 
Je me permet un up de mon message n'arrivant pas à me décider    

Avec combien de retard ? C'est surtout ça la grande question

 
Espérons que 18 mois c’est le standard et 24 mois c’est l’anticipation du retard

Hello !
 
Dites moi, c'est ici aussi les discussions sur des travaux / rénovations dans un appartement ?  
Ou bien y'a un autre topic ?

Elles sont dans quel état les poutres ? des endroits pourris / rongés / troués ? si tu tapes dessus avec un tournevis ça s'enfonce profondément ?  
 
Si elles sont nickel (bien plan, saine, au bon niveau pour toi) je vérifierai l’écartement entre deux solives et selon je mettrai le bon OSB (bonne classe, bonne épaisseur, bonne face sur le dessus, bon sens de pose, oui à vérifier avant en te documentant ) avec le bon produit pour que ça ne couine pas (oui, c'est à vérifier avant, de la vis de fixation jusqu'au produit à mettre entre les solives et tes plaques ) et on en parle plus  
 
Si elles sont pourries d'humidité, qu'elles ont pris énormement de flèche (sous dimensionnées) et qu'en plus tu prévois de faire une chappe en béton par dessus pour monter une énorme salle d'eau en marbre rare : me concernant ça dégage et je pars sur une complexe beton / ourdis polystyrène pour l'isolation et je laisse la lame ventilée.  
 
Le hérisson est tentant mais j'ai jamais fait et si tu as de l'humidité en dessous ça restera moins efficace qu'un vide sanitaire ventilé. Tes murs / fondations sont en quoi ? Tu as observé des remontées capillaire / Des coins où c'est très friable, autre truc notable ?

Ah non, c'est dommage    . Ici on ne prend que les questions sur les maisons (totalement détachées) de minimum 280m² (habitables) par plateau  
 
vas y demande

 
Tu peux y aller: on a tous commencé par rénover un appart avant de se faire chier avec une maison...

Euh non

C'est parce que tu es citadin.  

Perso, j'ai commencé par une maison de 100m², fini les petits travaux qui trainaient depuis 5 ans, 6 mois avant de la revendre en disant : "la prochaine, c'est sans travaux"...
Et signer pour une maison lorraine "a rafraichir"  

 
Je suis surtout dans un coin cher    
 
Faudrait faire un sondage pour voir...

Perso c'était une maison propre visuellement.
J'ai fini par doubler le nombre de prises, revoir l'éclairage, ratisser / repeindre l'intégralité du placo, remplacer le meuble de salle de bain qui était branlant, isoler correctement les plafonds des garages sous l'espace nuit, reprendre le sol du deuxième garage pour qu'il soit exploitable... Et j'en oublie un peu  
 
Et maintenant je construit (j'ai fait l'assainissement et le gros œuvre avec mon maçon), je gère l'extérieur (blocs végétalisables, future terrasse, les pavés je délègue) et m'occupe du second-œuvre dans sa quasi-totalité (hors PAC et escalier)

 
Merci pour ta réponse, alors:
 
Mes murs sont en pierre, jointées avec je ne sais pas trop quoi (joints vachement friables on dirait de la terre). Les poutres sont saines, c'est du bois très costaud très solide. Y'en a qu'une qui avait une zone pourrie, j'ai viré tout le bois pourri. Le fait de décaisser de 30cm sous les poutres a du leur faire du bien en plus.  
 
Par contre elles sont absolument pas de niveau c'est catastrophique. J'avais mis des petites cales en bois faites avec des chutes d'osb pour le caler mais j'ai pas fait ça correctement et j'ai des zones où mon OSB n'est pas parfaitement plan. Ah et j'ai passé du xylophene sur toutes les poutres avant de mettre l'osb.
 
l'OSB j'ai mis de l'osb3 en 22. Rien ne couine. En fait si je veux me relancer dans ce chantier c'est parce que je souhaite arriver à la même hauteur de sol qu'au salon, il me manque 10cm. Et à y être je souhaite cette fois que tout soit parfaitement plan, et isoler (panneau de laine de bois si je conserve les poutres, extrudé si je les vire).
 
Idéalement je les virerai car moins il y a de bois ancien chez moi mieux je me porte, le soucis c'est qu'elles tiennent deux cloisons, et sur ces cloisons tiennent mes faux plafonds. Au niveau des cloisons j'ai à peine 10cm sous les poutres donc je peux pas étayer. La grosse galère c'est donc de trouver un système qui pourrait soutenir les cloisons, pour pouvoir virer les poutres, et ensuite couler une dalle à la chaux.
 
Sinon déposer l'osb, remettre de vrais cales sur l'existant, et refaire un solivage de niveau, en isolant ces 10cm...

Tu peux directement faire des fondations sous tes cloisons autour et sous les poutres puis quand les fondations ont bien pris tu coupes les poutres, tu dégages le petit morceau restant sous la cloison et tu finis de reboucher au ciment. Si la cloison est intégralement sur une poutre tu fais des poteaux en ciment pour étayer, tu découpes les morceaux inutiles que tu viens remplacer par un mur de soutènement. Tu as une photo du bordel ?

J'ai un problème sur une porte fenêtre, le galet du haut ne descend plus quand je ferme la porte du coup elle est pas bien étanche.
C'est un système roto où ça se verouille automatiquement à la fermeture de la porte.
Le galet remonte bien quand j'appuie sur la poignée mais ne descend plus.
L'installation a 2 ans mais la boîte a mis la clé sous la porte.

Est ce que je peux me lancer dans le démontage ou bien ça sera mega galère à remonter?

J'ai retrouvé de vieilles photos. Alors ça c'était avant:
 

 
Puis ça c'était pendant, lorsque j'ai tout rehaussé avec des plots pour renforcer. J'ai également mis des plots sous la cloison car certaines poutres je pouvais les bouger à la main sous la cloison elles tenaient rien du tout:
 

 
Ta solution me semble la plus durable, deux choses me questionnent cependant:
 
Ne vaudrait-il pas mieux couler des gros plots au beton armé entre les poutres, afin de pouvoir retirer celles-ci intégralement ? Car elles reposent actuellement sur des grosses pierres, si je coule une fondation tout le long de la cloison je suis certain que je vais devoir laisser coffré la partie des poutres sous la cloison, enfermées dans le béton, j'arriverai pas à les retirer ensuite
 
Et concernant le coulage de la dalle ensuite: je décaisse encore au maximum, je pose un hérisson ventilé sur, allez, 30cm, et je coule une grosse dalle à la chaux par dessus, j'ai bon ? Ensuite je pose de l'isolant (respirant ?), je recoule une chape fine et je carrele. J'ai tout bon ?  
 
N'ayant pas de problème d'humidité dans cette maison de 200 ans, j'ai pas envie de faire n'importe quoi et d'en causer derrière    
 
Pour détailler le contexte: c'est une chambre de 10m2, à côté un couloir large d'1m20 (où je ferai le même taf, la cloison sépare les deux), et à côté du sol du couloir, j'ai trois ouvertures de 30x30 au point le plus bas, qui donnent sur la partie haute de ma cave. L'idée c'est que le hérisson "ferme" ces espaces donnant sur la cave, tout en laissant respirer tout ça.
 
J'espère partir sur la bonne méthode pour respecter l'ancien et laisser respirer tout ça. Au final il n'y aurait que mes gros plots béton qui ne seraient pas respirants, mais cruciaux pour soutenir la cloison.

Ah cool !
 
Je commence par des bricoles
 
Des conseils et avis sur de la pose de baie vitrée cadre aluminium, de grandes tailles genre 2.15 par 3.15m environ.
 
Les trucs classiques faits dans des grandes enseignes type Leroy Merlin, etc, ça fait l'affaire ?  
Versus des grosses marques dédiées à ce domaine.

 
quelqu'un utilise l'appli cozytouch pour gérer son chauffage électrique?
Actuellement j'ai une gestion par fil pilote domotisée sur de vieux radiateurs. En gros je leur envoie la position HG tout le temps sauf entre 1h et 7h (heures creuses nuit) où je les passe en ECO pour compenser "au cas où" les chambres baisseraient trop en température la nuit.
 
Je souhaite changer mes radiateurs et partir sur l'ecosystème Cozytouch (thermor-atlantic-sauter) ayant un seche serviette neuf connecté atlantic (mais pas encore de bridge).
Je veux savoir si dans la gestion via l'appli je peux choisir les consignes des plages de programmation (confort, eco, hors-gel ou OFF) ou si ça se limite à des plages en mode confort et le reste en mode ECO ?

 
Pareil.. enfin ... cher pour moi , pas pour HFR, du coup moult travaux à faire..

Si le constructeur propose cette taille normalement pas de soucis. J'ai fait installer une baie aluminium K Line (moyenne gamme. C'est propre, le cadre est très fin et solide mais le design est aussi minimaliste que possible) à galandage H2.54M * L4M en 4 ventaux (ce qui est un petit défit à cause du ratio hauteur de la baie vs largeur de chaque ventail mais faisable d'après le fabricant et aujourd'hui aucun soucis). Par contre faut que tu regardes :- ce que tu as aujourd'hui (seuil, pas de seuil, installation en tunnel ou applique- type de baie (coulissante, à galandage, accordéon / à l'anglaise, à frappe ...)- qu'est ce qu'autorise ta co-pro (ils vont faire la gueule si tu dégages une baie vitrée bois blanc par une baie vitrée alu anthracite ) - features du verre (renforcé pour ralentir l'effraction, phonique, triple vitrage ...)- renforcement du cadre contre l'effraction (anti-levage- bouches de ventilation ou pas- volet roulant intégré dans le bloc ou non- detection d'ouverture intégrée (pilotage de l'alarme et chauffage par exemple)
tu as demandé à ta copro ? tu as fait venir un pro pour voir ce qu'il te propose ?  
Attention un vantail c'est lourd et fragile : faudra plusieurs porteurs, protéger les parties communes si le passage est délicat et l'installation ne s'improvise pas (compribande pour l’étanchéité, l'emplacement et le nombre des pattes de fixations, vis et maçonnerie pour l'installation, refaire les raccords au niveau cloisons / sol / plafond ...

Yes je m'en doutais un peu !
J'en suis pas encore la, j'essaie déjà d'évaluer à peu près le prix que peuvent coûter, grosses mailles, ce genre de baies, et donc de voir si des marques mainstream sont biens ou non vu que moins chères.
 
A l'heure actuelle c'est de la baie vitrée alu grise simple, simple vitrage, avec juste du coulissage sur deux battants.

Pas du tout non : vu les contraintes d'un appart pas envie de m'endetter pour un achat

Ah oui ça vaut le coût de la faire changer celle là
 
Il faut en parler à ta copro. tu devras probablement respecter la forme actuelle pour ne pas dénaturer avec les autres fenêtres / baies vitrées (ou alors il faudra tout changer à peu prêt en même temps chez tout le monde pour choisir une couleur/aspect qui convient). Vous avez un syndic pro ou c'est géré par vous même ?
 
Moi j'ai payé environ 7k pour ma baie à galandage sur mesure 4 ventaux. Le verre est un peu renforcé (44.2), le seuil est encastré (affleurant au sol donc on peut même passer avec un fauteuil roulant) et les montants sont super fins (c'est un des trucs spécifiques de K-Line).

Dites, si je veux coller des plaques recticel au plafond de mon sous sol, comme habiller ces plaques pour que ça fasse propre pour une piece de vie ? j'ai 250cm dans mon semi sous sol.
 

Quelle largeur fait ta pièce ?

elle fait environ 30m² , 5x6m

Tu peux pas intégrer des suspentes à placo ?

Oh wow c'est énorme, y'en a 3 comme j'ai dis
 
Je pensais plus à des trucs qui seraient autour de 1000/1500 max l'unité vu les prix que j'ai pu constater.

Pourquoi reticel ?

Pour un sous-sol, et que ça fasse vaguement propre rapidement, fibrastyrene en pose mécanique.

Sur leur site, ça indique que la réglo impose une protection vs le feu, donc ça semble assez limité comme choix non ?  

Sinon suspente rails et une laine bien plaquée et posée, il y a la hauteur suffisante pour une isolation qui tienne la route sans devoir taper forcément dans du matériau à lambda très faible.
 
Sous des plaques collée on ne peut pas ajouter de poids. D'ailleurs il faudrait des chevilles pour isolation ce serait plus sûr.
 
Autre point : isolant posé côté froid (depuis sous sol), le pare-vapeur alu se retrouve du mauvais côté. Après, sous une dalle c'est pas forcément problématique mais bon.

nope, 4cm seulement pour garder une hauteur sous plafond standard de 250cm, ça passerai, je suis entrain de le faire sur 20m² dans une pièce en sous sol, à coté, c'est trop la misère je ne veux pas recommencer la meme experience