Reprise du message précédent :

 
Bah non, s’ils avaient ferraillage ça n’aurait pas bougé...

 
Dans un mur normal, tu as des chainages verticaux qui vont jusqu’en haut tous les X m, et un chaînage horizontal en haut.
 
Quand on fait une rehausse, il faut recréer la fonction des chaînage verticaux et du chainage horizontal, sinon c’est qu’on travaille comme un nul.

Je me demande si sa remarque ne concerne pas le chaînage horizontal dans le lit de mortier

Il existe d'ailleurs même des procédés d'armatures par nappes à mettre dans le joint, pour le béton cellulaire notamment.

https://www.plaka-solutions.com/cat [...] or-compact

Et mêmes des armatures rigides conçues pour les joints : https://www.gedimat-materiaux-const [...] maconnerie

Mais dans les faits de l'acier HA en barre ira très bien ici.

Je dois dire que le fer à béton dans le lit de mortier m'avait aussi laissé perplexe, surtout pour des questions d'enrobage.
 
En tout cas tu m'apprends un truc, je ne connaissais pas ce procédé

Tant que tu ne mets pas ton acier trop près du bord du mur, ça ne risque rien.

+1 !

merci
 
Il y aussi des produits Sika adaptés aux évacuations d'eaux grises (Sikaflex-403 Tank&Silo https://fra.sika.com/fr/constructio [...] ksilo.html )
 
Ou encore des système mécaniques ("Flex seal plus" ou manchons thermoretractables).
 
 
Je me demande si le plus simple ne serait pas de couper à 30cm de l'emboitement (ça minimise le terrassement) , passer un manchon de réparation, réemboiter la portions de 30cm, et enfin utiliser le manchon pour réparer la coupe.

Hello !
J'ai un maçon qui vient dans quelques jours pour ouvrir un mur pour baie vitrée (découpe en rouge).
J'ai une prise qui va sauter (osef, j'en ai assez et on prend pas des volets roulants donc pas besoin).
J'ai l'impression que toutes les prises sont en // sur une boîte de dérivation (ie une grosse boîte avec un énorme sac de nœuds et comble non accessibles donc impossible de s'y retrouver )

C'est quoi le plus simple pour faire sauter proprement la prise ? Wago et ils le cache dans l'ipn ou les jambages ? Je coupe et je mets des wago que je cache tant bien que mal dans le faut plafond ?
Autre ?

On ne cache pas des raccords électriques.
Donc soit tu retrouves où va le câble et tu déconnectes ça proprement sinon tu créés une boîte de dérivation un peu plus loin pour y mettre tes wagos.

Hello !  
 
Je suis en train d'aménager des combles et je suis un peu perdu  
 
J'ai choisi de faire un faux plafond (peut-être mauvais choix) pour limiter le volume à chauffer / refroidir en limitant la hauteur à 2.5m au lieu de 3.5m, au niveau du faîtage.  
 
Je me retrouve avec un comble perdu qui , avec la laine de verre de 40cm, laisse un vide de 50cm jusqu'au toit. Le truc sera inaccessible.  
 
Est-ce que ce comble perdu doit être ventilé ?  
Petite précision, c'est une reno et , il y a un Hpv sous toiture.
Je n'arrive pas à me rendre compte si pour ce volume assez petit c'est nécessaire.  
 

 
Merci pour votre aide.  
 

 
Tu connectes la phase à l'IPN et tu mets un Wago sur la terre et le neutre.  

On a jamais assez de prises

 
C'est toujours mieux si ça respire : ça évite que tes tuiles ne chauffent le volume intérieur en été.

4 tuiles chatières et roulezzz.

 
Comme tes combles  

Alors un truc que je ne comprends pas, même avec un pare pluie hpv ou non, les tuiles chatières permettraient de ventiler ? Car l'air va être bloqué par la membrane et ne pourra pas arriver au comble ?

Et   les tuiles chatières ça peut se mettre directement depuis l'extérieur ?

En vrai j'avais plus peur de l'humidité que de la chaleur, mais du coup pour la vapeur d'eau elle pourrait partir au travers du hpv si j'ai bien lu la doc technique du hpv ? .

Merci

Vous avez des sous-couches pour stratifié performants dans l'isolation phonique des bruits dans la pièce (et non en dessous)?
Je peux aller jusqu'à 5 mm d'épaisseur voir un peu plus si produit miracle

 
Le hpv respirant= gestion humidité de l'interieur/ combles.
Tuile chatiere= ventilation du dessous des tuiles.

 
Solution universelle et miracle => le liége ! ça ne pourri pas, ça ne craint pas l'humidité, ça isole thermiquement et phoniquement, c'est écologique,  ça m'a l'air bien adapté a ton usage

Et ça coûte chère.

.
CHER ?
 
la qualité reste.....
 

Même le liège, pas de référence particulière sur ce topic ? J'ai 40 M2 max à faire donc le prix n'est pas un critère principal ni l'isolation thermique à cet endroit mais plutôt le phonique clairement

je crois que tu ne peux pas retirer l'isolation thermique du liège pour ne garder que le coté phonique et gagner en cout .
 
perso c'est ce que je ferais, tout les autres truc à base de plastique soufflé ou poly machin pas sûr que ça arrive à la cheville du liège pour ce type d'application.
 
en carré pour pas se faire suer à la pose, collé ou flottant : à voir, j'ai pas d'avis hormis "pas de colle, pas de COV "

Merci pour tous les retours et avis pour kes histoires de muret

Je commence à avoir tout sous la main ... Et maintenant le ciel se couvre

J'ai lu que c'était assez déconseillé de maçonner sous la flotte mais que c'est jouable si l'ouvrage est protégé par une bâche ensuite

C'est vrai ou faut éviter ? Je suis encore en vacances quelques jours mais la météo est pas vraiment stable donc y'a bien un moment où je vais devoir me lancer sous les gouttes

/Newbie

 
De la moquette?  
 
edit : à la place du stratifié je veux dire. amha, si tu veux un revêtement qui absorbe façon revêtement acoustique, faut virer le stratifié qui va réverbérer le son.

+1,
Seul défaut : le prix. Si j'avais les moyen, mon isolation serait full liège

Et on ne compte pas les artisans en mode "ouin ouin je connais pas le matériau, je fais pas de devis". Ca aussi c'est du vécu.    
Parce que c'est tellement compliqué de poser des plaques d'isolant X à la place de plaques d'isolant Y, il faut bien deux ans de formation supplémentaires et il y a des risques.

Oulaaaa, un nouveau matériau ? On préfère marger correctement sur un produit dont on sait gèrer la pose même avec des nouveaux intérimaires et dont on evitera les retours en SAV coûteux en heures non productives.
En plus de ne pas ajouter 1000 références à notre base de prix qui empêchent de négocier des prix sur le volume avec nos fournisseurs, et au final éviter de laisser des retours de stock qui seront inutilisables ailleurs.

Alors le liege expansé :  
- c'est pénible pour faire l'enduit ;
- c'est pénible à découper (par rapport au PSE pour lequel tu fais au fil chaud sans te poser de questions);
- c'est plus lourd que le pse ;
- ça fait des angles moins propres ;
- ca coute cher.  
 
Nan, vraiment, un super matériau      

Avec une bonne paire de ciseau ça se coupe correctement

Le PSE, l'isolant anti-écologique par excellence avec une inertie thermique proche du néant, belle référence.
 
Bienvenue en 1990.

J'ai jamais fait d'enduit dessus  donc sur ce point j'ai pas d'avis.
Sur des épaisseurs supérieur a 5cm, a la scie égoïne ca se fait bien (par contre, c'est vrai que c'est plus long et ca fait une poussière noire dégueulasse)
Effectivement, 3 a 4 fois plus lourd que le PSE, mais vu le domaine d'application, je ne vois pas vraiment le problème
Les angles, c'est un coup a chopper, mais c'est vrai qu'au début, il y a de la casse  
Le prix ca reste le plus gros défaut pour moi
 
En contrepartie, ca craint pas les rongeurs, ni le feu.
T'ajoute le déphasage thermique et l'acoustique, bah oui, c'est un super matériau

C'est un matériau dont la production est forcément limitée (ça pousse pas vite), avec un lambda pas des meilleurs, difficile à travailler, avec un mu plutôt élevé :  A réserver à des applications localisées, traitement de points singuliers...
Pour isoler en partie courante, mis à part peut-être en épandange de granulés et encore, c'est du gâchis et écologiquement discutable.

 
Knauf RT plus 12 cm R 3,75 = 26€ / m2
Panneau liege expansé isocor 15 cm R 3,75 = 96€/ m2
 
Les deux sont resistants au feu, aux rongeurs, à l’eau et sont de bon isolants acoustiques. Le déphasage est pas terrible pour la laine de verre, aucune idée pour le liege.
 
3 cm de plus soit 30% d’épaisseur nécessaire en plus pour la meme isolation que la laine de roche pour 4 fois plus cher  
 
Pour avoir une idée, on m’a facturé la pose d’une isolation thermique tout compris (12cm de rt plus, les rails, le scotch, les piques de maintient, le plâtre, la livraison et la pose de tout le bordel 77€ TTC du m2 environ, soit environ 75% du prix des panneaux de liege seuls.
 
Faut être très motivé pour partir sur du liege je pense.

 
De la laine de verre résistante à l'eau ?
 
Tu es sûr de ce que tu écris ?  

Dans le sens où c'est imputrescible non?

Si ça se comporte comme une éponge, que ça devient virtuellement inefficace une fois imbibé d'eau et que ça moisit, je ne suis pas sûr que le côté imputrescible de la fibre soit particulièrement important.  

les plaques vertes en fibre de bois, mais 5mm faut pas rêver pour l’acoustique.
Coller avec une colle souple serait peut-être mieux, enfin pour le vrai parquet ça marche.

 
 
J'ai des remontées d'air froid dans la maison qui viennent de la cave, car il y a une petite partie non isolée entre une solive du plancher et le mur (une dizaine de centimètres de large sur 5m)
J'avais pas osé mettre d'isolant car c'était un mur très humide à l'époque (gouttière cassée, l'eau pissait dans le mur et celui-ci était saturé), mais même si ça va mieux aujourd'hui (gouttière réparée), ça reste une cave et un mur partiellement enterré donc naturellement un peu humide.
Qu'est-ce que je peux bourrer dans cet espace pour boucher le courant d'air qui s'infiltre dans le plancher ? La mousse PU c'est pas vraiment une option, d'une ça ferait beaucoup de cartouches de deux le mur est enduit en terre sèche donc ça collerait pas.
Je pensais fourrer de laine de verre qu'il me reste et la changer régulièrement (c'est une partie facilement accessible), vous voyez une meilleure option ?
 
Merci !