Reprise du message précédent :
et la laine de verre pour les murs dans l'ancien, bof.

La toile de verre posée à la colle a dû imperméabiliser la surface intérieure du mur.

Je ne sais pas trop quoi penser d'une telle configuration, s'il n'y a pas de fondation, c'est quand même pas mal risqué vis-à-vis de l'humidité.

edit : à moins que ça soit un enduit chaux armé à la toile de verre, je n'ai pas bien compris ...

Je suis en train d'enlever un parement sur un de mes murs...
 
Putain les bricolos du dimanche faudrait leur attacher les deux bras dans le dos.
 
Les prises sont fixées avec des griffes puis les trous remplis de silicone. J'ai pas encore vu une seule terre branchée, alors qu'elles arrivent dans les câbles. J'ai d'ailleurs pas de gaines qui passent dans les murs, que des câbles. Les portes et fenêtres sont posées sur le mur, c'est à dire qu'ils ont fixé des rails placo sur la brique et vissé les fenêtres/portes dedans, puis rempli avec du mortier...

Pardon 140mm bien sûr et du coup 140 serait suffisant avec 60cm de pierre ?
 
Pour la toile de verre, il y a un enduit blanc avant d'attaquer la pierre

@berlo et si pas laine de verre ? Je mets quoi ?

Merci

 
C'est une pose en rénovation, on vient poser le cadre en le visant sur l'ancien bâti.
C'est une pose courante, menuiserie ou grande surface du bricolage.
 
 

ça y'es ma nouvelle cuisine est installée, c'est top
Les poseurs ont vraiment bien bossés, ils l'ont posé dans la journée seulement !

Un dimanche?

Oui cela m'a aussi étonné mais c'était le seul créneau qu'ils avaient a me proposer car ça avait été retardé de 15 jours.

 
Et ben...
Français les poseurs ?  
 

Je n'ai pas demandé mais ils ont très bien travaillés.
 
Comment je peux le savoir ?

Double question: je dois installer un rack de musculation sur un mur/sol extérieur:
- sur la partie mur (+crépis) c'est du parpaing creux qu est ce que je peux mettre comme visserie balèze (même si ça ne travaillera qu en arrachement) j'ai mensuré 16 mm pour le diamètre max de la tige de la vis.
- sur la partie sol j'ai de l'autobloquant pas forcément de niveau nickel, ça donne ça :

Si j'ai un vide de 2-3 mm entre le rack et le sol sur 1 ou 2 trous sur 4 avec quoi je pourrais ajuster ? J'ai pensé à simplement mettre une ou 2 rondelles mais ça fait gitan

Cheville chimique avec treillis ?

Pour l'écart, oui une rondelle, ou une cale biseautée

ca me paraissait un peu overkill vu que litteralement il n'y aura aucune charge.  
 
Je vois ce genre de vis a expension metallique mais j'ai jamais testé; https://www.entrepot-du-bricolage.f [...] rSEALw_wcB
Y a des molly aussi pour parpaing  

mm ils sont pose commament tes autoblocants?  si c'est sur sable il y a une chance que ca se nivelle avec le poids. mais tu vas galerer pour fixer ca si tes trous sont systématiquement en bord de pavé comme sur la photo . ca va éclater. a moins de decaler pour etre au centre des pavés. Ou d'aller chercher le beton dessous si c'est pas sur sable.

on a posé de la faïence hier. On se rends compte que certains carreau ne respecte pas du tout le sens du motif.
On va donc devoir casser ces carreaux pour en reposer.
La pose a été fait il y a 24h et les joints il ya 2h

La question: je casse le plus tôt possible car c'est pas encore super sec.
J'attends de recevoir les carreaux suivants car ça change pas grand chose

Tu demandes un truc costaud, je te propose un truc costaud
 
Plus sérieusement, si tu fais effectivement une salle sport avec une cage à squat ou une barre de traction, pense que tu vas potentiellement avoir plusieurs dizaines voire 100aines de kg qui vont se balancer/tomber/bouger dessus.

 
Au plus tôt, joint et colle seront plus facile à casser/gratter

clairement au plus tot. Après 24h la colle à carrelage tu peux encore la gratter au cutter (et du coup la racler de son support assez facilement)
Si t'attends 2-3 jours ce sera du béton

Il vaut mieux casser au plus tôt car si tu en casses/ébrèches des sains, tu risques de ne pas avoir de marge selon le nombre de nouveaux que tu reçois

 
Si tu es certains de devoir les déposer, plus vite tu les vire mieux ce sera !!!!

 
 
dans le cadre d'une extension de maison individuel, le permis déposé il y a bientôt 2 mois (date à date)
 
aucunes réponses, donc acceptation, je dois toutefois demander un papier à la mairie ?    
 
merci pour vos témoignages et aides.

Tu as ton récépissé de dépôt comme preuve AMHA.

Tu peux donc apposer ton panneau  

Oui, d'ailleurs c'est assez classique que les services d'urbanisme ne répondent pas quand.il n'y a pas de nogo.

Malheureusement.

Bonjour
 
je lis vraiment de tout et son contraire sur la renovation bati ancien mur en pierre pour l'isolation intérieure. J'ai bien compris que l'extérieur c'est mieux mais moi ça sera intérieur
 
Je lis que les panneaux de fibre de bois sont plus adaptés, d'autres disent que c'est mieux laine de verre, rien de vraiment clair. Je comprends bien que chaque cas est un peu différent et qu'il faut une étude individuelle, mais vous conseilleriez quoi ?
 
Et sinon vers qui se tourner pour avoir l'avis d'un pro non revendeur de solution d'isolation ?
 
Merci

Déjà les murs en pierre sont posés à même le sol ? Y'a des fondations? Y'a de l'humidité qui remonte ?

Du coup j'ai repris mon plafond avec de l'enduit de lissage car je n'étais pas satisfait du résultat.  
 
C'est reparti pour une session ponçage + peinture.
 
ça rend fou les travaux, t'a l'impression d'y passer ta vie.

 
Le plus tôt possible.  
À noter qu'il y a des flèches à l'arrière des carreaux, pour le sens de pose.

Ils sont sur une dalle béton. Au sol ça va travailler uniquement en cisaillement. J'ai pas beaucoup le choix de l'emplacement des trous mais c'est pas trop la partie sol qui m'inquiète. Bon après je vais percer en 14mm ça devrait permette d'aller chercher assez de "matière" à chaque fois. 8 vis au sol ça me paraît déjà bien solide.

On connaît bien ce genre de rack tkt le poids est pris par le rack lui même les fixation au sol servent juste à assurer la perpendicularite je vais mettre des tire fonds simple vu que c'est du plein. C'est plus la partie mural qui inquiète car y aura du travail à l'arachement je vais opter pour des chevilles nylon dans un premier temps voir comment ça se comporte

Merci pour les conseils en tout cas  

J'en déjà parlé ici, je suis en train de refaire l'élec chez moi (go honteux bricolage pour voir ce que j'ai actuellement )
 
Je compte à terme refaire toutes les cloisons et absolument tout l'élec, les bricoleurs précédents n'ayant pas compris l'intérêt des wago, des gaines, des couleurs de fils ou encore du calcul de puissance. J'ai donc des radiateurs sur du 1,5², des circuits radiateurs/prises/lampes sur un seul câble qui passe dans les murs, des disjoncteurs un peu partout qui servent aussi de boites de dérivation...
 
Du coup, je vais faire ça en deux fois. D'abord, faire un tableau secondaire à l'étage, qui sera "autonome". Ça c'est relativement facile, j'aimerai juste avoir confirmation des différents éléments que j'ai cru comprendre.
 
Les deux tableaux sont éloignés de ~10m (longueur du câble actuel). Il y aura un circuit prise, un circuit lumière, une VMC, un circuit chauffage. Selon la règle de l'aval, ça me fait ~34A, donc je vais partir sur un 40A.
 
Sur le tableau principal, situé dans la cave, il faut un disjoncteur 40A standard.
Sur le secondaire, un interdif 40A, un disjoncteur 20, un disjoncteur 16A, un disjoncteur 10A et un disjoncteur 2A.
Entre les deux, du fil de 10² dans une gaine de 32mm².  
 
Jusque là tout va bien.
 
Plus compliqué maintenant.
Actuellement, les câbles et gaines sortent "au petit bonheur la chance" du sol. Est ce que j'ai intérêt à tout faire passer au même endroit entre la cave et le 1er étage, puis distribuer ensuite, ou alors mieux vaut faire plusieurs trous plus petits? Et si je fais un gros trou, je mets une grosse gaine (ou un tube PVC Ø100) ou je laisse le trou "nu"?
 
Merci

 
Les chevilles chimiques c'était pour le mur, pas pour le sol, j'ai pas été explicite

Tu peux avoir des radiateurs sur du 1.5mm² sans problème. Tant que ça ne dépasse pas la limite en puissance du câble.

 
En l'état c'était le seul câble qui montait à l'étage (donc avec tout ce que j'ai listé sauf la VMC qui n'existe pas encore).  
 
Et je n'ai pas encore vu une seule terre branchée pour le moment...

https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0993_1.htm

Bon en effet j'ai déposé les 2 carreaux fautifs et gratté la colle assez vite. Ça se fait assez bien

Ça commençait à devenir dur mais ça n'avait pas encore eu le temps de sécher/ adhérer à 100%

Pour la raison : on a des carreaux en 40*80 avec un motif de 20cm qui se répète et on a inversé des carreaux coupé lors de la pause. Donc on a une rupture de motifs régulier. Le motif est assez discret mais quand tu le sais ça saute au yeux

 
L'idéal c'est de faire une gaine technique entre les étages et de distribuer après.
 
C'est vachement plus propre et beaucoup plus facile en cas d'évolution future.

 
Cheville nylon à l'arrachement c'est un peu de la merde. Tu vas tout prendre sur la gueule    
 
Je plussoie le scellement chimique dans le parpaing!

alors j'avoue ne pas vraiment savoir la maison date de 1880

pas d'humidite apparente, malgré la toile de verre depuis 10 ans et la maison inhabitée depuis 3, aucune odeur, aucune tache, pas de décollement, rien

J'aimerai faire une crédence en mosaïque, vous opteriez pour quoi sur un plan de travail pour une cuisine ?

Le mur est de couleur "beige calcaire".

J'opterai pour un coloris plutôt chaleureux mais pas trop sombre. A votre avis ?

edit: je trouve ça sympa comme coloris:

Forte chance qu'il n'y ai aucune fondation, donc je te conseille une isolation en chaux-chanvre de 5-8cm d'épaisseur.
Mais actuellement il y a quoi comme isolation (ou autre) à l'intérieur?

Chez moi ils avaient mis du plâtre/béton partout. Le plâtre en bas des murs je pouvais l'enlever au doigt tellement c'était humide même si ça ne sentait rien du tout...