Reprise du message précédent :

 
Consigne confort à 25 degrés = ça va chauffer quasi en continu puisque tu devrais te trouver en dessous des 25 degrés.
Consigne hors gel = ça va quasi jamais chauffer puisque si tu es en train de chauffer, t'es largement au dessus des 7 degrés.
 
Voilà, avec ces deux ordres t'as un on/off. Reste à avoir une sonde de température indépendante du radiateur, gérer une boucle d'asservissement (avec en entrée, la température renvoyée par la sonde, et la température que tu veux viser, et en sortie, l'ordre sur le fil pilote qui permet de chauffer ou ne pas chauffer) et t'as un moyen de piloter la température de consigne que tu veux, quand tu veux, en jouant avec ta boucle d'asservissement.
Et t'as même une double sécurité si ta boucle d'asservissement merdoie, la température de la pièce ne dépassera pas 25 degrés, ni ne descendra sous les 7°.
Je ne serais pas étonné que des systèmes tout faits existent déjà.
 

 
C'est si difficile à comprendre que c'est un exemple, pour illustrer le principe/les possibilités, c'est ça ?

 
La masse + la capacité thermique.
 
J'ai fait l'exercice du calcul sur un petit radiateur de chauffage central (4 éléments, 30x90cm, en alu) : il accumule 4.8 Wh par degré. Donc s'il monte à 80 degrés dans une pièce à 20 degrés, ça fait 288 Wh à restituer, soit même pas 0.3kWh. C'est vraiment pas grand chose. Et c'est un calcul très optimiste en le remplissant d'eau. Avec de l'eau glycolée ou de l'huile pour le côté anti-corrosion, ça serait moins bon car l'eau est un formidable réservoir thermique difficilement égalé.

Ahhhhhh Ok je vois
Enfait tu fais la régularisation thermostatique avec les modes de consigne et une sonde externe, au lieu de le faire via la température de consigne. A terme, ça ne détériore pas le système du radiateur ? Car ça va changer le mode de consigne 100 fois par jour...

 
  pas très bien compris ton exemple, en fluide ça sera "moins" bon, pourquoi? Car l'énergie cumulée sera la même normalement, non?

 
C'est du on/off, ton chauffage le fait déjà avec son propre thermostat (les non connectés). Sauf que là le signal est déporté uniquement. Ca revient au même au final.

A priori je ne vois pas quel impact ça aurait sur la carte de gestion du radiateur.
Il faut juste ajouter un hysteresis et éviter de vouloir piloter son radiateur comme si c'était une bête résistance chauffante avec un relais statique et une modulation de largeur d'impulsion...

Il faut que ce soit plus subtil. Sans partir dans le PID, il faut soit :
- De l'hystérèse
- Soit rajouter de l'inertie, ce qui peut être fait à la prise de température (sonde dans un boitier par exemple, ce qui va lisser le changement de température et rendre la sonde moins réactive), ou par un système de moyennage, par exemple tu moyennes la température relevée sur une durée entre 5 et 30 min (à ajuster selon la réactivité de la sonde et l'inertie de ta pièce). L'inertie, ça aura aussi le bon goût de jouer partiellement le rôle de cette fameuse fonction "fenêtre ouverte" des radiateurs qui se veulent intelligents alors qu'ils n'ont pas un détecteur de fenêtre ouverte à proprement dit.

Non, l'énergie cumulée est dépendante de la capacité thermique du matériau, par exemple :
- L'eau stocke 4180 J.kg-1.K-1, soit 1.16 Wh.kg-1.K-1
- L'huile stocke 2000 J.kg-1.K-1, soit 0.56 Wh.kg-1.K-1. L'eau glycolée c'est entre 2400 (100% éthylène glycol)  et 4180 J.kg-1.K-1 (0% éthylène glycol).
- Le béton stocke 880 J.kg-1.K-1 soit 0.24 Wh.kg-1.K-1 . A noter que la brique et le marbre sont équivalents. Pareil pour l'aluminium.
- L'acier et la fonte stockent 470 J.kg-1.K-1 soit 0.13 Wh.kg-1.K-1

Exemple pour mon radiateur dont il était question : 10kg d'alu + 2L d'eau, soit 0.24*10 + 1.16*2 = 4.72 Wh.K-1. On notera que mes 5kg d'aluminium participent à part égale à l'inertie que mes "seulement" 2L d'eau. Ca marche aussi dans l'autre sens, si je veux le chauffer de 10 degrés par rapport à sa température de départ, je dois lui apporter 47.2Wh d'énergie, pertes mises à part.

On peut aussi le calculer autrement : 1000 g d'eau stocke autant de chaleur que 2071 g d'huile ou 4833 g de béton ou 8923 g d'acier/fonte. Un radiateur en fonte de 50kg, ça stocke autant de chaleur que 5.6 L d'eau

Attention, toutes ces données sont exprimées avec des kg, je ne prends pas en compte la densité ici.

Ok donc un fluide va stocker plus d'énergie, mais va mettre plus de temps à chauffer (le temps de tout accumuler) mais va rendre la diffusion plus douce (perte de chaleur et donc température moins brutale). Si j'ai hmm heu.. bien tout compris
Enfin à voir avec la capacité d'un radiateur à inertie sèche...

 
Oui.
Mais il y a une subtilité : une régulation idéale permet d'avoir une température constante à 0.01 degré près Plus tu t'approches de ça, moins tu as besoin d'inertie. En théorie, ça serait même faisable avec un grille pain de 3000W et une régulation tout au rien, qui finirait par réguler façon PWM. En pratique :  
- Les vendeurs de radiateurs jouent sur la confusion radiateur à  inertie vs. radiateur à accumulation (ce dernier, bien utilisé et couplé à des heures creuses, permet de vraies économies)
- L'inertie permet de compenser une régulation moins performante et donc moins coûteuse, plus simple. Elle permet aussi de lisser la restitution de puissance à l'échelle de la régulation : si ton radiateur de 1000 W tourne 5 min toutes les 10 minutes, ça permet de lui donner un rendu équivalent à 333 W, sans avoir besoin d'un triac, ni d'envoyer 15000 ordres on/off sur la même période. La capacité de stockage/inertie est calculée comme un compromis entre l'utilisation moyenne supposée (par exemple à équivalent 30 W, tu n'auras pas asssez d'inertie et te rendra compte des a-coups de chauffe, à quivalent 900W l'inertie n'a plus aucun intérêt...), mais aussi du coût de fabrication, transport, etc.  
 

 
Cf. ci dessus. Mais vu que grosso modo tous les radiateurs se ressemblent, tu peux éventuellement surdimensionner : un 2000W aura plus d'inertie qu'un 1000W, parce que tu ne trouveras jamais la taille/poids d'un radiateur de 2000W avec seulement 1000W de puissance. Mais en mi saison, la régulation pourrait être plus chaotique qu'avec un 1000W, à cause du surplus d'inertie.

Je m'en sors pas pour mon permis de construire pour juste rajouter un foutu garage en bois sur le terrain

Concernant les histoires d'altimétrie, je vais certainement pas faire venir un géomètre à watmille euros pour un garage qui en vaut autant. Je peux prendre une côte de Google Earth sur la route devant chez moi, la qualifier de point zéro et faire mes calculs de là ?
Sachant que si la rue est plus haute de disons 3m que la base de ma maison et que son faîtage est à 8m, je dois en théorie mettre +5 sur le plan ?

 
Je vois, donc on va partir sur du sèche alors, les radiateurs sont plus beaux et rester sur du 75w au m2 (un peu overkill de base).
Après la programmation j'en fait mon affaire à coup de (futur) graphique et autre, j'ai acheté pleins de sondes

 
Je crois que t'as pas le choix en faite.

 
Les données du profil altimétrique de GéoPortail ne suffisent pas ?  
 
Pourtant y'a bien les points hauts/bas qui donnent donc l'aperçu du terrain et de ses bâtiments  

je suis passé par un geometre pour mon extension de maison.
 
Il a du consulter les archives, puis retrouver les bornes et tout relever.
 
Y avait un décalage entre les limites de terrains "vrais" et le muret qui entoure ma maison.  
 
Je pense qu'on s'improvise pas géomètre.

Et ça t'avais couté combien ?
 
Parce que pour une extension de baraque ou une baraque complète je dis pas mais là ...
 
Mais bon, je vais me démerder avec les datas de GéoPortail qui ont l'air plutôt convaincantes ...
 
Ma question portait plutôt sur le principe d'annotations : si mon point de référence (la rue) est, mettons, à 410m et qu'au pied de la baraque je suis à 408. Pour un faîtage de 7,5m, je dois noter +5,5 au final ?  
Je trouve que ça rend le plan parfaitement illisible au final  
 

On peut effectivement le voir comme ça aussi

Hello,
En visite chez les parents semaine dernière, ils ont eu une coupure de courant la nuit et en remettant, on a du jouer des disjoncteurs petit à petit et finalement c'est reparti.
J'en ai profité pour démonter le capot.
Voilà le topo :
Arrivée générale dans le garage/cave (25m du linky)

Tableau principale dans le garage/cave  

Second tableau à l'étage :

Puissance délivrée : 18kVA en triphasé
Contrat : EJP
 
Je pense que je vais leur refaire durant l'été. Le hic, c'est que c'est du tri et que j'ai jamais fait. Concrètement, ils n'ont plus besoin de tri et encore moins de cette puissance. J'ai regardé le linky, ils ont un max de 2.8kVA sur une phase, 3kVA sur une autre et genre 200Wh sur la troisième.
Il est probable qu'un contrat en 9kVA en mino leur suffirait amplement. Mais ils ont encore l'EJP et ne veulent pas passer à autre chose. Un changement de puissance ou un passage de tri à mono n'est pas rendu possible sans perdre l'EJP qui reste rentable dans leur cas d'usage.
 
Donc on reste en tri. Mes questions :

• 1/ On voit sur le tableau 1 des disjoncteurs tri (au nombre de 3). Vu quelques signes de brûlures, j'aurai tendance à les changer.  

Pour des raisons d'encombrements, je ne pourrais installer qu'un tableau 3 rangées. Est ce que je peux ne prendre que des interrupteur différentiel 40A Type A (ou AC) et ne plus utiliser du tout de disjoncteur tri ? Dans l'idée, je vais brancher L1 sur la ligne 1, L2 sur la ligne 3 et L3 sur la ligne 3 et sur chacune des lignes en entrée un classique interdiff.

• 2/ On parle souvent d'équilibrage des phases. Je comprends qu'en fait, vu le contrat de mes parents, ils ont le droit grosso merdo à 6kW par phase. Si je pars sur cette hypothèse, dans l'absolu, je pourrais me contenter d'équilibrer seulement sur 2 phases ce qui serait encore suffisant même si à un moment donné ils passent finalement à un contrat de 12kVA. Est ce qu'on peut complètement délaisser la phase L3 et ne rien lui foutre sur la ligne ou vaut il vraiment mieux équilibrer sur les 3 ? (à priori, d'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai presque déjà le cas vu le linky)
• 3/ Sur la ligne 1 du tableau 1, à droite, j'ai le contacteur Hager qui doit surement être utilisé pour l'EJP avec le chauffe eau (ballon classique). Est ce que j'ai intérêt à changer ce contacteur et passer sur un modèle plus récent ?  
• 4/ Je ne sais pas encore (je verrai ça en avril, ils sont à distance) quel est le disjoncteur et/ou le disoncteur tri qui alimentent le tableau 2. Dans l'absolu, quelle est la bonne pratique pour alimenter un compteur secondaire dans une installation tri ? Je peux prendre un disjoncteur unipolaire 32A par exemple et ne prendre qu'une phase et ensuite à l'étage prendre un ID 30mA mono ?  
• 5/ Idéalement, je souhaiterais pour des contraintes de temps, le faire en 2 temps. J'ai intérêt de commencer par quel bout ? Le tableau 2 semble très simple à refaire (je partirai sur un 2 rangées) Mais potentiellement, comme je ne sais pas comment il est alimenté et par qui, si ca se trouve, on va devoir tirer un câble plus gros pour faire les choses bien.
• 6/ Est ce que ce type de bornier https://www.123elec.com/legrand-bor [...] ycQAvD_BwE est compatible avec un tableau basique legrand 3 rangées ?  

Ils peuvent passer en tempo mono 9kw?
Si plus besoin du tri c'est dommage de se faire chier a tout refaire en tri

Pour la santé d'Arkom, merci de mettre sous spoiler  

Non, absolu de leur part. L'économie réalisée même avec la baisse de l'abonnement ne vaut pas le coup après calcul et leur mode de consommation.
L'idée est justement de ne pas (trop) se faire chier avec le tri. Si un jour ils changent d'avis et passe en mono, je suis pas trop comment ça se passe côté enedis mais j'imagine qu'il ne laisse qu'une des 3 phases actives et donc il suffira simplement de connecter le second et le troisième interdiff sur le bornier de phase active. Vu que je n'aurai aucun équipement en tri (ni interdiff, ni disjoncteur), la manip sera relativement simple à effectuer.

A cause de la poussière ? Ben il faut voir que le tableau 2, ça doit faire plus de 40 ans qu'il n'a pas été ouvert. C'est pas forcément là où tu passes le swiffer

 
536€

L'EJP, c'est globalement la même chose que le contrat Tempo non ? Donc si tu passes en Mono 9kVA Tempo, ils gagnent sur le prix de l'abonnement (et sur l'organisation du tableau pour toi), sans rien changer au prix des consommations. Non ?

Filtre sur mon pseudo, j'ai refait mon tableau en triphasé alors que j'en ai assument pas besoin, c'est juste que enedis a mis un temps fou pour m'avoir un rdv pour le changement et entre-temps j'avais un peu besoin d'électricité.

C'est pas compliqué de faire un tableau triphasé pour du mono derrière. De plus le passage en mono plus tard peut se faire facilement.

Ejp semble moins intéressant que tempo...

Ejp c'est l'enfer en ce moment. C'est comme tempo en beaucoup plus cher.
Ils ont augmenté à mort pour faire switch les gens, 1,52 en jour rouge je viens de regarder

 
Non pas seulement la poussière je crois bien  
Le tuyaux de flotte au dessus du tableau, c'est bien plus sexy    
 
Le bouton rouge à droite du premier tableau c'est pour tout faire brûler ?
 
Appuie dessus  

Ca ressemble plus à un voyant monté en parallèle du contacteur pour savoir s'il est actif ou pas.

 
C'est surtout une question de français.
En l'occurrence, on doit le comprendre comme tu le dis.
Sinon il faut ajouter des éléments de précision.

Purée  
Je n'avais pas forcement les bon tournevis mais néanmoins j'ai pu tenter et ça avait l'air d'être serré à fond
 

J'ai essayé les huis vis de droite.
Je vais réécouter ce soir mais ça m'inquiète cette histoire
 
Le disjoncteur ou le différentiel ne sont pas sensés couper si ça déconne ?

Si tu connais rien touche pas et demande à quelqu’un de qualifié

Le différentiel va déclencher s'il y a une fuite de courant (grosso merdo 10A sortent du diff, 9A reviennent), le disjoncteur va déclencher dans 2 cas : court-circuit (contact phase / neutre par exemple) ou surcharge (45A sont tirés au lieu des 40A).
 
Par contre je ne sais pas si c'est la photo qui donne cette impression mais les fils me semblent petit en aval du disjoncteur (ça devrait être du 10mm2)
J'ai rien dit, on voit le 6mm2 en provenance du C32A pour l'échelle

Exercice du dimanche soir, pour ma curiosité (mais pas que ) :
Vous devez commander une paroi de douche et vous avez ceci dans le catalogue pour choisir les bonnes références entre droite et gauche.

 
Sachant que votre implantation de douche correspond au schéma de droite, vous commandez S ou D ?

D
 
Il est où le problème ?
Tu veux bien entrer dans la douche au niveau de la moitié gauche de la paroi ? (là où il y a l'astérisque rouge)

La réponse est oui à ta deuxième question

Comprend pas le problème non plus

si ça tire fort lors de la charge ça arrive que le disjoncteur ou l'inter diff vibre, tu as déjà essayer de toucher les disjoncteurs lors de la charge ? ils doivent être tiède et bien souvent si tu appuie dessus le bruit disparait ( le disjoncteur ne transmet plus sa vibration sur le rail de fixation du tableau, d’ailleurs on peut voir sur ta photo que ton disjoncteur 40A n'est pas aligné comme les autres disjoncteurs du fait de la non utilisation de peigne de répartition )

Pour info, la page complète du catalogue :

 
Le neutre commun de merde que l’on voit sur le second tableau   Je sens que tu vas en chier quand tu te lanceras...
 
Sinon, est-ce qu’ils ont encore des consommateurs en tri? De facon generale:  
- si oui, tu fais une ligne tri et 3 lignes mono pour répartir le reste
- si non, passe en  mono
- si non et pas de possibilité de passer en mono, tu fais une ligne par phase et tu equilibres
 
Pour ta question 4:
Aucun soucis pour alimenter le tableau secondaire avec une phase SI ça reste équilibré.
 
Bonus annexe: vire donc toutes ces merdes de domino et met des wago: ce sera plus safe  
Conseil perso: dans tes tableaux, n’hésite pas à câbler avec du fil souple + embouts. C’est a peine plus cher (pinces + embouts a 30 euros sur amazon et câble souple pour 30 euros) mais c’est beaucoup plus simple et ça permet d’avoir facilement un résultat propre. Je ne l’ai pas fait et avec du recul j’aurais dû.

C'est ce que j'avais fait en provisoire (5 ans  )  à la maison, le temps de basculer du tri au mono, ça avait marché nickel