Reprise du message précédent :

 
Photo
 
Comme dit, c'est normalement une cloison 8 cm

Sinon reprise de la charge avec un madrier par exemple, en haut du mur sous les solives du grenier actuel, et pris dans les 2 murs (si porteurs eux évidemment ). Ca Oblige à défoncer le plafond aussi cela étant...

Ça ne tient "que" les poutres des planchers, mais c'est (malheureusement) un mur porteur
Sur le plan de gauche, c'est la situation actuelle : les poutres (en brun) sont sellées dans les murs extérieurs bleu (mur en moellons de 60cm). Mais la portée est trop grande pour des poutres de cette section (environ 240x120) tiennent sans un mur de refend, dans ma maison, ils ont fait ca avec de la brique creuse de 8cm d'épais (en rouge sur le schema)

A droite, c'est l'ouverture que je compte faire. 

EDIT: faute de frappe sur le schema, c'est bien 9m et pas 6 qu'il faut lire
Comme on peut le voir sur le plan, il y a un des côtés qui ne pose pas vraiment de problème, car je peux sceller dans le mur porteur

Le soucis c'est que le mur porteur en face est a 11m est ça me fait traverser 2 pièces de plus et un couloir, sans parler de la taille de la poutre en question  

 
Ca se fait de poser une ITE seulement sur une façade, et ITI sur les autres ? Ou c'est con (ponts thermiques dans les angles ?) ?
J'vous explique, dans mon salon j'ai l'escalier qui est posé contre un mur et si on isole par l'intérieur, ben, y'aura forcément un pont thermique au niveau de l'escalier. Sans compter celui du plancher entre les étages (étage refait à neuf mais pas suffisamment isolé)
Ce serait plus "simple" d'isoler ce mur par dehors, en plus (plat, sans fenêtre...)
Vos avis ?

 
 
Bah j'aurai tendance à dire que c'est toujours mieux que rien
 
Après oui c'est certainement pas optimal, mais on reste sur de la réno et ca peut vite être compliqué de toute manière.

Pas optimal mais d'un côté j'ai une solution pleine de ponts thermiques et chiante à mettre en place + perte de m2 OU une solution avec des ponts thermiques mais plus facile à poser
Dans ma tête c'est mieux, mais je me trompe peut-être.

Je dirai qu'il faut opter pour la solution la plus simple à faire et la moins onéreuse

 
C'est le budget qui bloque pour une ITE complète ?
 
Je ne me souviens plus trop, mais l'escalier est derrière la chaufferie/buanderie, nan ? Du coup tu peux faire une ITE qui est en fait une ITI.
Enfin, ça marche moyennement mon truc vu qu'à l'étage, si tu poses une ITI dans la cage d'escalier, il reste plus bien de place vu la largeur dudit escalier...

Voilà.
L'ITE partout, c'est con parce que 50% de l'ITI a déjà été faite. Et ça fait cher.
Je pensais à la façade ouest pour l'ITE ; en effet l'escalier côté nord donne sur l'annexe (qui ne sera pas chauffée mais fermée) donc une ITI "foireuse"  ou peu épaisse ne serait pas grave de ce côté.
Et les mur ouest et nord, à l'intérieur, on fout juste une faible épaisseur d'isolant pour boucher le courant d'air avec le plancher du sous-sol, genre 40mm au lieu de 150 et ça devrait pas trop niquer l'espace de l'escalier.

Sparce que vous êtes trop riche pour les aides.
Et poser une ITI de merde en PU uniquement dans la cage d'escalier ? Le reste en bonne laine de bois pour le confort et la planète toussa ?!

Ah ben edith est passée par là.

Edith me dit que côté Ouest le problème c'est la porte... Ouais, c'est la merde.
Edith encore et toujours elle me dit qu'il n'y a pas le puit derriere la cage d'escalier côté Ouest ?

Le pont thermique au niveau du plancher c'est un faux problème si le plancher est en bois, il sera assez limité. Pour l'escalier, s'il est suffisamment large d'origine tu peux mettre une isolation moins épaisse (genre 5cm), qui déborde un peu sur l'escalier. Ca sera moins efficace qu'une "bonne" isolation mais ça ne sera plus un pont thermique qu'au niveau des marches.
 
De toute façon dès qu'on fait une ITI même partiellement, c'est impossible d'éviter les ponts thermiques. Il ne faut pas non plus faire une fixation là dessus, il y a toujours des points de faiblesse dans l'isolation, le tout c'est qu'ils ne soient pas trop impactants sur le bilan global.  

Alors on a toujours le souci qu'il y aura un raccord dégueulasse entre le salon avec 15cm d'isolant et l'escalier où on passe à 5
Spour ça que l'ITE me semble plus pertinente sur ce côté ouest.  
Côté nord, c'est de toute manière mal isolé, les proprios précédents ont dû foutre du 70mm de ldv derrière le placo à l'étage, c'est trop juste.
J'ai pensé ajouter une couche d'isolant dans la buanderie pour pallier le manque sur cette partie (ça monte assez haut).
Typiquement on pourra un jour si les finances le permettent, faire une ITE au nord également.
Edith te répond que le puits donne sur le mur de la buanderie donc OSEF
 
Pour ceux qui connaissent pas la maison, une photo de la façade nord :

L'escalier monte jusqu'à la fenêtre de gauche, donc une partie de la cage d'escalier est "isolée" par l'annexe (buanderie). Cette pièce n'est pas finie, je peux isoler le mur mitoyen avec la maison sans problème, ça coûtera pas bien cher.
 
Et puis en fait dans la cage d'escalier côté nord il y aura de toute manière 2 épaisseurs d'isolant, car au niveau du rez de chaussée le mur est plus épais de 10cm. Donc on pourra foutre plus d'isolant sur la partie haute.

 
Je ne vois pas trop le problème de jonction. Tu as de toutes façons la porte qui va faire chier mais elle est en bois donc le pont thermique est limité.
Et le but c'est de passer sur une autre techno pour conserver une perf d'isolation à peu près équivalente.
 
Après, une ITE c'est bien aussi ! Je cherche juste une solution pour rester en ITI.

Y'a plus de porte en bas des escaliers. Il est ouvert sur la pièce maintenant. On en remettra peut-être une plus tard.

Ce n'est même pas une vraie nécessité.
 
J'ai une zone avec des problèmes de place pour l'ITI pour mon projet de rénovation. Juste pour donner des ordres de grandeur de pertes thermiques, 5.30m2 de murs + 1m2 de fenêtre double vitrage récent:
- sans isolation 14.5 W/K + 1.45 W/K fenêtre
- avec 5cm de liège expansé 4.66 W/K + 1.45 W/K fenêtre
- avec 15cm de liège expansé comme pour le reste de la maison, 2.7 W/K + 1.45 W/K fenêtre
 
La différence de 2 W/K est marginale sur le bilan global, 0.5 à 1% à la louche.

J'avais oublié ce détail !

C'est sûr qu'un décroché va faire con et moche.
Bon ben ITE alors.

 
Anéfé !

 
En plus regardez-moi cette façade moche
 


 
Est-ce qu'elle attend pas un beau bardage pour se camoufler encore plus ?

Super l'emplacement
Bon par contre en cas de tempête type Ciaran vous serez pas forcément prioritaires pour la remise en route du courant

 
Après un peu de lecture, il semblerait qu'on puisse utiliser un relais Shelly 1 https://www.shellyfrance.fr/shelly-1-v3/ commandable via un smartphone (donc super nul quand il s'agit d'allumer une lumière) ou via un de leur bouton (Shelly blu bouton, Shelly Button / button1).
 
Pour rappel, on cherche avec Dragages des interrupteurs sans fil tout bêtes mais de meilleure qualité que sur Ali. Et Legrand c'est peut être bien mais si on peut trouver moins cher, c'est encore mieux.
 
Alors Shelly pourquoi pas même si de ce que j'ai compris, ce serait un usage un peu détourné/simplifié par rapport à ce que c'est capable de faire!  

 
Tu as combien de cm en débord de toit ? Sur les photos, ça me semble peu pour une ITE sans reprise de la toiture ...

drôle de manière de lui demander ses mensurations  

 
  Corrigé  

Ah oui niveau tranquilité t'es bien.

J'ai utilisé le modèle DIO de chez Leroypimpim. https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 84088.html
Ca marche mais c''est un peu lent. Genre il y a quelques secondes de latence entre l'appui sur le bouton poussoir et son effet sur l'éclairage. Il faut s'y habituer sinon on passe son temps à mitrailler le bouton et faire clignoter l'éclairage.
Ca reste de la chinoiserie mais au moins il y a un semblant de respect des normes...

C'est un modèle par wifi ? Ca semble bof

 
A mon sens, il ne faut pas acheter d'interrupteurs connectés. Tu prends un interrupteurs basique (de la marque/gamme que tu veux, schneider/legrand) et derrière, tu lui colles un module domo. C'est plus modulable dans le temps et ça fonctionne même si la domo est en panne.
Sur ce topic (et le topic domo), tu auras bcp d'intervenants qui conseillent effectivement le shelly en module domo. De mon point de vue, il est préférable d'utiliser soit du zwave, soit du zigbee plutôt que le wifi dont la couverture n'est pas toujours idéal sur des propriétés un peu atypique.

 
Le DIO ?
Ah non, tu fais erreur. C'est du 433Mhz. J'en ai encore quelques uns chez moi (les vieux modèles), ca fait le taf et c'est pas chez mais l'inconvénient majeur est le manque de retour d'état. Aucune idée si ils ont fait évoluer leur protocole depuis.

 
Je suis pas sûr qu'on parle de la même chose...c'est pour une future installation et je veux me passer de fils à tirer vers mes interrupteurs.
 
J'ai acheté ça pour test:
 
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
 
Un module à mettre entre le tableau électrique et la source d'éclairage et...c'est tout! Donc quand tu parles d'un interrupteur classique qui fonctionne même quand la domo est en panne, c'est qu'il y a des fils derrière!?
 
Moi je veux la même chose mais, comme l'a très judicieusement suggéré je ne sais plus qui, un peu moins chinois! (même si, ceci dit, ça marche parfaitement bien!)
 
 

Suffit qu'une mouche pète un peu fort et ça saute    
On a déjà été remboursés par Enedis tellement on avait eu des coupures souvent une année

 
J'ai plus que ce qu'il paraît, je dirais 15/20cm.  
 

 
Bien assez pour de l'isolant poly**** (vu qu'il fait humide et pluvieux ce sera assez sûrement ça) + parement (je préfèrerais du bardage bois)

Hello,

Si tu veux de la marque reconnue en Europe, tourne toi vers Philips HUE (et "Friends of HUE" ), proticole Zigbee, passerelle et le prix qui va avec.
 
Chez moi j'ai des modules en chinoiserie AliExpress "de marque" (Sonoff, protocole Wifi ou Zigbee) pour certains éclairage et ça fonctionne correctement. J'en ai pris certains en double protocole Wifi+RF pour pouvoir associer des interrupteurs RF sans fils à coller au mur (qualité plastique bas de gamme, on va être clair) et allumer ma lumière comme avec un interrupteur filaire. Donc je peux allumer à la voix avec un assistant vocal, et avec un bouton physique placé à un endroit judicieux de ma pièce. On peut associer 2 boutons RF à un seul luminaire (pour créer une sorte de va-et-vient).***
 
Aller faire un tour sur le topic domotique, bricolage ou éclairage éventuellement.
 
Shelly c'est wifi uniquement je crois, et surtout des modules. La dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait pas beaucoup d'accessoires type boutons/interrupteurs. Sonoff c'est beaucoup de modules divers et variés, mais plus de choix dans les protocoles, et des accessoires compatibles (en RF notamment).
 
Schneider, Legrand etc. c'est du protocole propriétaire il me semble, et en plus c'est souvent cher.
 
Je n'ai jamais vraiment trouvé de l'entre deux. Donc je reste dans les marques chinoises qui sont aussi vendues en Europe via Amazon, MoEs (sous Tuya), Sonoff (EweLink) par exemple. Ou les système Xiaomi (il y a topic domotique Xiaomi quelque part). J'évite le super noname Aliexpress, sauf les boutons RF parce que y a rien dedans à part une pile parfois et c'est pas branché sur le réseau.
 
Topic domotique tu trouveras éventuellement des avis et conseils pour du Zwave
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] et_5_1.htm
 
*** Pour ces éclairages, cela nécessite de "laisser allumé" le luminaire 24/24 (circuit electrique fermé, pour que le courant passe constamment) sinon ça ne fonctionne pas. Donc par sécurité, c'est bien d'avoir tout de même un "vrai" interrupteur associé, histoire de pouvoir couper le courant en cas de problème (en plus du truc au compteur électrique).

Ok. Ben le principe reste le même, faut des modules domo qui soit pilotable, maintenu dans le temps (donc exit les protocoles proprio, privilégié zwave, zigbee, éventuellement wifi) et ensuite tu choisis la marque qui te semble le plus fiable. Go topic domo (attention, tout ceci prend du temps)

 
+1. J'ai une domo relativement fiable mais sauf l'éclairage extérieur qui est piloté exclusivement aux capteurs présence/luminosité des terasses/cours (donc sans interrupteurs intérieur), je ne me verrai pas avoir que des interrupteurs sans fils en cas de défaillance du réseau. (ma VM jeedom n'est pas en HA donc si son hôte tombe, je perds les fonctions intelligentes mais je garde la possibilité de commander manuellement quasiemet (sauf l'extérieur) mes éclairages/VR. Sauf à être vraiment emmerdé pour le passage de cables, je pense qu'il est préférable d'avoir encore du filaire qui arrive à tes interrupteurs.

C'est fou qu'on puisse pas avoir du sans fil radio de base... Perso la "domo" avec du wifi et un tas d'options cloud/smartphone c'est hors de question.
Dans ma nouvelle baraque le sans fil aurait été bien pratique, mais je vais préférer trouver des astuces et bricoler de jolies passages plutôt que de me retrouver avec des interrupteurs à 60 balles usines à gaz.
 
Bientôt faudra un abonnement chez le constructeur pour allumer la lumière  
 
(pour des trucs comme les volets roulants ou le chauffage, je vois bien l'utilité, même si déjà j'ai pas trop envie)
 
(edit, ah, je vais peut-être regarder ce genre de trucs... mais bon j'aurais aimé une marque... https://www.amazon.fr/LoraTap-Inter [...] =8-5&th=1)

Défini "radio de base" ?

le wifi par exemple je pige pas où est le souci du Wifi par rapport à un truc en 433Mhz

 
Par exemple pas ça:

 
Ah finalement Schneider propose une solution (sfsp), je ne l'avais pas trouvée... (pas chez LM, pas chez 123elec... mais y'en a sur materielelectrique.com!)

pourquoi pas ça ? t'es pas obligé d'avoir une box pour avoir le wifi.

Oui ça peut être du wifi (peu importe la techno), mais s'il est paramétrable avec un seul bouton ou des sélecteurs dip

L'un comme étant du radio, c'est simplement que les fréquence sont pas les mêmes selon les technos, d'où ma question/remarque
 

La solution Legrand Netatmo, c'est du Zigbee. Le Wifi n'est nécessaire que pour utiliser leur passerelle et leur application.
 
Edit : j'ai une grosse partie de ma domotique en Legrand, j'utilise pas leur passerelle, tout est en local. Mais effectivement, faut une passerelle tierce dans ce cas.
On trouvait à une époque des prises à brancher avec une télécommande associée en RF, certaines permettaient de commander plusieurs prises. Je sais pas si ça se fait encore mais c'était des modules sur prise donc forcément pas très "sexy" et de toute façon limité.
 
Edit 2 : ce genre de truc