Reprise du message précédent :

Faux ! je suis en ce moment même entrain de faire les demarche pour trouver une assusrance dommage ouvrage ..

Je suis un particulier et maitre d'ouvrage des travaux que je souhaite réaliser, la loi française dit que l'assusrance dommage ouvrage est obligatoire mais dans la pratique ce n'est absolument pas appliqué (pas de poursuite pour les particuliers n'y recourant pas ) pour une bonne raison : c'est que c'est n'importe quoi (c'est pas moi qui le dit c'est un Architecte, un responsable de BET et un assurreur qui vend des DO que j'ai eu hier et aujourd'hui soit au tel soit de visu ..

j'peu meme vous donner letel de l'assureur qui est trés sympathique et qui m'a meme dit qu'il se charge d'expliquer aux gens de ma copropriete qui ont brandis un "on veut une assurance DO"  que c'est totalement inutile vu la taille du chantier  et ce que  c'est suceptible d'apporter ..

Surtout que le prix et indexer sur le cout du chantier avec un prix plancher (en gros pour ma modification legere de charpente : chantier de 4000€ j'aurais théoriquement entre 2500 et 3000€ de DO).

EDIT : j'ai réagi avant d'avoir lu ce qui avait aprés ton message ...

EN vu de ce que j'ai dis.
Ou tu vois un truc faux?
 
relis ce que tu quote.
La DO est obligatoire. APres on prends ou pas la déision de la prendre ou pas. mais faut pas pleurer quand les autres assurances mettent 4 à 6 ans pour rembourser.
Au vu de ton chantier je sauis d'accord.
Au vu d'une maison indiv, la je suis moins d'accord.
 
Et sinon le reste du quote pas compris.

Exact j'aurais pas du dire faux !  

mais dire sans autre explication que la DO est obligatoire pourrais laisser penserqu'un particulier ne peut absolument pas y échapper, ce qui n'est pas exact ..

C'est une spécificité Française : on fait une loi mais bon vu son son application dans certain cas peut etre absurde on tolere que dans certain cas elle ne soit pas prise .  

En fait ça facilite pas les prise decision.

Dans mon post je voulais dire que ceux qui ont un doute sur le fait qu'on peut ce passer d'une DO ben je peux leur donner le tel d'un assureur qui en vend et qui vous dira suivant votre chantier si il peut vous la vendre ou pas et pourquoi il vous la deconseille si il le fait ...stou ...

 
Je suis sur un terrain très difficile (glaise limite marécage    ) . Donc j'ai préféré mettre mon argent dans une étude de sol , un bureau d'étude structure, et un maçon compétent que dans une domage ouvrage.
 
Cela fait 6 ans et ya pas une fissure.
 
Une maison vient juste de se terminer sur le terrain d'a coté. Bien sur, c'est un constructeur, pas d'etude de sol, fondation standard (semelle 40x30 + VS en parpaing).
Je lui donne pas 1 an avant de fissurer de partout.
C'est pas grave tu me diras, c'est un constructeur donc il y a une domage ouvrage.
 
Désolé mais je préfère la logique de ma grand mère.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Euh 98 % des constructeurs prennent pas la DO .  

???  
 
C'est pas obligatoire dans le cadre d'un CCMI ?

 
Oui et non.
Mais personne els controle.
Donc ils la prennent pas.  
ca augemente encore leur super marge.

 
ça confirme l'opinion que j'ai des constructeurs .
 
Mais cela me parrait étonnant car ils sont soumis à sanctions par la loi

Ben c'est pas au contructeurs de prendre la DO mais au maitre d'ouvrage .. nuance !
 
Ex : Je veux faire construire une maison, je passe par un entrpreneur qui me fait les plans et les travaux je reste MO et donc suceptible de souscrire à une DO.
 
 
Maintenant je pense que certains contrat avec des architectes  qui font tampon entre le commanditaire et l'entrepreneur là c'est eux qui sont obligé de souscrire une DO sinon poursuite contrairment aux particuliers.

 
Non c'est toujours le MO qui la contractent, mais le maitre d'oeuvre se doit de le dire au client.
Et sur ce fait la, c'est obligatoire, et sur ca tu peux attaquer ton maitre d'oeuvre ou ton constructeur.
Hors les 98% des constructeurs ne le disant pas à leur client que 'cest théoriquement obligatoire.

Un site avec un article interessant : http://www.namast.com/maison/pag.php?dos_id=25

"La DO est une sur-assurance. Elle a été créée pour accélérer les dédommagements pris en compte par les décennales. Comme on peut le voir, la DO peut rembourser à son assuré à J+105 soit quand même plus de 3 mois ! Quand on connait le prix exorbitant pour un particulier de cette assurance, on se dit que l'accélération aurait pu être plus rapide.Pour simplifier, on peut ramener le principe à l'assurance auto. Lorsqu'on a une voiture, on l'assure pour les dommages. On paie chaque année une prime. En cas d'accidents, de dommage, l'assurance nous rembourse directement ou au garagiste dans un délai d'1 mois maxi en général. C'est le principe de l'assurance, elle peut ne pas servir, mais elle est utile quand on en a besoin.Dans la construction, cette assurance existe déjà, c'est la décennale de l'artisan ou de l'entreprise qui intervient sur le chantier. Bref pendant 10 ans, cette assurance couvre déjà les désordres. Alors pourquoi payer la dessus une DO ?Bref, on a une assurance valable, mais les assurances ne pouvant pas payer rapidement on est obligé de payer une autre assurance pour que celle ci rembourse, en attendant que les décennales se mettent d'accord et rembourse à la DO.Il n'y aurait pas un problem la dedans ?Eh bien oui, la maison est assurée deux fois, mais bien entendu le sisnistre est remboursé qu'une seule fois par l'ensemble des assurances. Du coup, c'est le particulier qui paie le surcout de primes, on ne sait pas pourquoi.Un système plus juste consisterait un peu comme les cautions credit logement à payer cette DO, mais à être rembourser au bout des 10 ans si on n'y a pas fait appel, voire si on y avait fait appel (puisqu'au final c'est la décénnale qui va payer). Mais la non, on ne récupère rien du tout.Du coup, ca ne donne pas du tout envie d'engraisser davantage les assurances en prenant cette DO qui semble bien "injuste". "

et ben

 
on habite Essert mais on va construire à Bessoncourt

J'ai fait un stage dans un BE qui s'occuppe justement des problemes de fissuration du à un mauvais sol, et je peut te dire que tu as bien fais de faire une etude de sol Parce que la reprise des fondations par plots beton ou micro pieux coute énormement cher

t'aurais quand même pu revendre à ton voisin ton étude de sol  

 
Un terrain peut différer en même pas 5 m/
Donc

j'ai trouver ce site > http://www.travaux.com/index.php
alors je pense a vous   à mettre en 1ere page peut etre

Disais ça pour deconner stressez pas les jeunes ...     mais bon le voisin est pas trés malin je trouve .. parcequ'il aurait au moins du se renseigner de façon "orale" aussi (ou peut-etre qu'il l'a fait et qu'il s'en fout ..) en tout cas si il l'a pas fait je veux pas voir sa tête quand il l'apprendra (à cause des fissure ou autre .)

 
Je lui en avais touché 2 mots au début, mais il m'a répondu qu'il faisait confiance en son constructeur, car c'était un professionel donc il devait savoir ce qu'il faisait    
 
 
 
C'est vrai et c'est pour cela qu'il faut faire au moins 5 à 6 points de pénétration pour se faire une idée précise.
 
 

j'viens d'acheter mon chauffage ce soir moa ...
 
le tout en panneau rayonnant norme vivrelec/promotelec cat c
2*2000W  
1*1000W
3*750 W
= 744€ soit 200 € de moins que prevue
 
je sais que j'aurais du mettre du caloporteur dans mon salon/salle a manger (les 2*2000w) mais trop chers pour ma bourse

 
 
c'est Fait  
 
 
sinon pour les projet en cours:  
postez 3 photos (ou plans pour ceux  qui n'ont pas encore commencé)  que j'insérerais  dans le premier message de cette manière on aura un petit aperçu rapide.

Ben tu peux recuperer les 3 phots que j'ai collé dans le topic ... mon projet est en cours

 
que nenni , proposez moi vos 3 plus chouettes photos.  
celles qui répresentent pil poil votre projet

En parlant de plans, vous dessinez avec quoi ?
 
Pour réaliser mes plans, j'ai utilisé "Graphic Works". C'est un logiciel très simple de Micro application, qui devait couter 30 €. Il est assez puissant (mais 2D uniquement) mais un peu instable. Mais comme je n'ai jamais rien compris a Autocad ......il m'a bien dépanné    
 
Je l'uitilise toujours aujourd'hui au boulot.

Pour le moment, voici les 3 photos les plus representatives du projet:
 
Le terrain tel qu'il était il y a encore 6 mois:

 
L'entrée:

 
L'arrière:

Pas cher quand je sais que j'ai lâché 2200€ pour mes rayonnants (Sauter Bijou)
 
4*1500W
1*1000W
1*750w
+ 6 cassettes de programmation

 
tu pourrais m'en dire un peu plus sur ton MO, parce que j'ai rarement vu une construction aussi propre !
on a été en voir un qui nous a été conseillé plusieurs fois (CEB), nous n'avons pas encore de réponse de sa part, il manque de temps pour étudier notre éventuel dossier !

 
Je t'envoie tout ca en MP

 
 
 
merci bcp msieur

L'idée de remblayer avant de crépir n'est peut-être pas très bonne, parceque ça m'etonnerait que les maçons décaissent le pied des murs avant de crépir, ils vont crépir à ras de la terre, possiblement avec une limite assez cochonne, puis le remblai se tassera, et on verra en bas des murs une partie non crépie.
Il aurait été préférable de remonter la terre après le crépi.

 
Les draisn ont pas du être encore creuser.
Mais ta remarquer est pas fausse.

C clair.
 
Pour mon crépis ils en ont mis à peu près 1m de large sur tout le tour de la maison. Difficile de faire autrement d'autant plus que c un gratté que l'on a.
 
Ils peuvent tout protéger sauf les sols "bruts" (terre, cailloux etc....), la terrasse est restée propre du fait qu'un coup de balai suffit à nettoyer.
 
Et puis mtnt on se rend vraiment compte de jusqu'où on va devoir remblayer pour arriver au niveau du crépis

Moi j'avais pris des Acova à bain d'huile (peau des fesses) ~300€ le radiateur ...

3x1500W 1X750W et 1 seche serviette/radiateur 750W..

Il faut si je me rappel bien quand c'est moyennement isolé 100W/m²

Je suis aussi en Acova, mais à bain d'eau  

m3 et pas m2
 
la formule indique par EDF =    m² x hauteur /30 = Kw pour la piece  

 
Si tu habite dans la moitié nord de la france, 30W/m3 c'est la limite basse. Pour moi, ça va pour des pièces exposé sud. Mais au nord ou à l'est, il vaut mieux partir sur du 40W voir 50W/m3 (et pour les SDB aussi).
 
Etant en chauffage central à eau , je suis meme partie sur 50W/m3 pour toute la maison. Ainsi, l'installation a un meilleur rendement (plus grande surface de radiateur) et les jours ou le thermometre descend à -10 (c'est assez rare en ile de france mais cela arrive), cela permets le matin une mise en température très rapide de la maison.
Biensur, en electrique, le calcul doit etre fait de manière plus juste afin d'eviter de basculer dans un abonnement à puissance superieur.
 
 

On m'a également conseillé 100W/m² avec de l'élec
M'enfin, ça colle à peu de choses près avec la formule EDF pour moi
 
Je voulais de l'inertie mais bien trop cher à gamme équivalente. On m'a dit qu'il valait mieux de très bons rayonnants que des inerties bas de gamme.
J'arrête là le HS, ça ne fait pas partie de la construction à proprement parlé d'une maison

La hauteur etant relativement standard (2,50m) c'est bien de m² qu'il sagit  
aprés si c'est 2,75 m c'est pas beaucout different non plus ..
 
Perso j'ai un sejour de 13m² et j'ai mis un 1500w ...

Je me retrouve avec un petit problème pour le plan de ma maison. La conception de salle de bain, que je souhaite très lumineuse donc très vitrée, pourrait être génée par le fait qu'elle donne à côté de l'entrée et donc bonjour les regards indiscrets.
Les vitres sans tain, côté intérieur, sont-elles aussi transparentes et lumineuses qu'une vitre normale ?

Bonjour, j'ai une petite question :
 
Si on met de la brique alvéolaire (29 cm), a priori, on a une isolation qui pourrait permettre de se passer d'isolation intérieure (placo + polystyrene par exemple).
 
Mais a-t-on interet a en mettre quand même ? (Economies de chauffage / moins de chaleur l'été ?)
 
Que penser du chauffage par géothermie individuelle, type http://www.geothermie.net/ ?  
 
Est-ce vraiment plus économique/ecologique à l'usage ?

Briques de verre + rideau ?