[Topic Unik]Construire / rénover sa maison ; LE topic des triso

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Auteur	Sujet : [Topic Unik]Construire / rénover sa maison ; LE topic des triso

scrumpz

Reprise du message précédent :

gfive a écrit :

Bah, un ballon de 200 l ça doit faire 500-600 euros posé...
Donc par rapport au prix d'une boucle ecs, je suis pas sur que ça soit si con.

Bah ça dépend par contre en termes de consommation pas sur que la boucle ecs consomme plus qu'un ballon supplémentaire.

La boucle ecs n'est utile que pour des longues distance entre la pièce d'eau et la production.

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ragexen

Hasta la victoria siempre

scrumpz a écrit :

Bah ça dépend par contre en termes de consommation pas sur que la boucle ecs consomme plus qu'un ballon supplémentaire.

La boucle ecs n'est utile que pour des longues distance entre la pièce d'eau et la production.

le bouclage, en collectif certes, c'est 40% de la conso liée à l'ecs.
Vaux mieux investir dans l'isolation des tuyaux ou dans un balllon de 10l

canarvador

je suis ton coin

Et mettre un instantané juste avant la salle de bain qui chauffe le temps que l'eau de l'ecs arrive ?

Message cité 1 fois

Carbon'R

Fahren macht frei

canarvador a écrit :

Et mettre un instantané juste avant la salle de bain qui chauffe le temps que l'eau de l'ecs arrive ?

Le problème de l'instantanné c'est qu'il faut une grosse ligne élec pour l'alimenter si tu veux qu'il fournisse du débit, en plus du prix. Autant mettre un petit ballon de 10L en tampon, ça coût eune centaine d'euros, bouffe pas trop de puissance et consomme pas trop (le mien consommait dans les 1kWh par jour, de mémoire)

Message cité 1 fois

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Dunkelheit

raclette 74

reblochon

Bonjour a tous.

J' ai un petit problème avec le film d' étanchéité posé contre mes murs enterrés.
Il est fixé avec des vis qui passent dans des œillets.
Certains œillets sont coupés et avec le tassement du sol, le film est légèrement descendu et n' est plus plaqué contre le mur.

Comment je peux refixé le truc comme il faut ??
Merci pour vos conseils.

ZeMuf91

Marchaÿ c'est bien

scrumpz a écrit :

Tu peux y mettre de la pousse expansive ça fonctionne très bien

Un jour peut-être
Merci pour le tip :jap:

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tot013

Lobster a écrit :

Oui, c'est une "prise d'air" ! [:aloy]

Spoiler :

[:doosen]

Merci merci

ZeMuf91 a écrit :

1) Oui, google isolation toiture sous rampants

2) Oui, en détruisant un peu ...
Vu ce que tu dis, une absence d'isolation dans tes combles/toit est le plus probable.
Pour la chaleur l'été, faut aussi diminuer au max l’ensoleillement des parois.

3) Normal c'est pas dit, mais possible selon ta config...
Exemple chez moi, maison années 60 avec 20cm parpaing, 1cm vide d'air et 4cm brique (pile la profondeur des boites d'encastrement )
Grosse saignée dans la brique pour passer l'élec, j'ai remis de l'enduit ofc mais pas toujours bien au cul du boitier d'encastrement (#noob), et pas pris que des étanches (#noob #pressé #pasDeStock).
Si conjonction de brique pétée + enduit autour pour que ça tienne mais pas au cul + boitier pas étanche , le cul du boitier est dans le vide d'air.

Pour la 2, il y a des Velux dans les chambres....
Je voulais y mettre des volet pour faire tampon...
Et virer ces vieux Velux pour y mettre des fenêtres fixe (on a déjà des fenêtres qui s'ouvrent das les chambre donc bon)

ZeMuf91 a écrit :

Après s'il y a de l'air s'échappe, c'est qu'il entre par un autre endroit [:fredmoul:1]

C'est un soucis aussi... J'ai également eu de l'air sur un mur de placo (je suppose), qui sépare les 2 chambres :heink:

scrumpz a écrit :

Tu peux y mettre de la mousse expansive ça fonctionne très bien

Pas bête

Merci pour les info en tout cas

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ZeMuf91

Marchaÿ c'est bien

tot013 a écrit :

Sous rampants, si le toit est exposé au soleil c'est une catastrophe de toutes façons, à moins d'avoir un déphasage de dingue.
Le volet extérieur qui cache le velux fera peut-être gagner 1°, mais si l'on part du principe qu'il y a 20cm de laine de verre il y a 6h de déphasage.
Donc le soleil de 11h à 18h rentrera de 17h à minuit -> chaleur à crever, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs chambres dans ce cas...
Pour des combles, il faudrait avoir 10-12h de déphasage

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depart

Question tuiles :
Je suis en bord de mer dans le sud-ouest de la France, quand ça souffle, ça souffle fort, le constructeur de ma maison a fait le strict minimum en terme de fixation des tuiles (en gros les bords sur les 4 côtés). Est-ce que ça a un intérêt de fixer plus de tuiles (genre 1 toutes les X) ou est-ce inutile ?

tot013

ZeMuf91 a écrit :

Donc ça ne sert à rien, c'est ça en fait ? [:vizera]

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scrumpz

Carbon'R a écrit :

Ça reste toujours plus qu'un circulateur qui consomme 8w max et uniquement quand c'est programmé contrairement au ballon qui fonctionne en permanence.

Surtout que les nouveaux circulateur ont un mode d'apprentissage maintenant sur ta propre utilisation de l'ESC pour anticiper son fonctionnement.

Sur le long termes le ballon même de 10l surconsomme.

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Message édité par scrumpz le 04-12-2019 à 11:22:05

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moi et moi

Dans ma réno, j'ai fait mettre au plombier le nécessaire pour le bouclage, sans circulateur pour le moment.
On verra si on en ressent le besoin par la suite, et au pire ça m'aura coûté un peu de multicouche.

ours02

pour poser un pare-vapeur au sol, il faut le scotcher sur tous les bords de la pièce? idem pour l'isolant phonique (qui se clipse)? (pour pouvoir mettre ensuite un parquet contrecollé)

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scrumpz

ours02 a écrit :

pour poser un pare-vapeur au sol, il faut le scotcher sur tous les bords de la pièce? idem pour l'isolant phonique (qui se clipse)? (pour pouvoir mettre ensuite un parquet contrecollé)

Non, pas besoin de scotcher sur tout le pourtour de la pièce, mais uniquement entre chaque lait.

Tu laisse dépasser de 4cm sur les murs, puis tu coupes au cutter ton pare vapeur a ras delu parquet avant de mettre les plinthes.

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ours02

scrumpz a écrit :

Non, pas besoin de scotcher sur tout le pourtour de la pièce, mais uniquement entre chaque lait.

Tu laisse dépasser de 4cm sur les murs, puis tu coupes au cutter ton pare vapeur a ras du parquet avant de mettre les plinthes.

:jap:

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ragexen

Hasta la victoria siempre

scrumpz a écrit :

Ça reste toujours plus qu'un circulateur qui consomme 8w max et uniquement quand c'est programmé contrairement au ballon qui fonctionne en permanence.

Et les déperditions de l'eau chaude dans les tuyaux ?

Je viens de faire un calcul de bourrin des déperditions pour 10m de tuyaux:
- pas d'isolation, pas de bouclage = température moyenne d'eau de 40°C: 3500 kWh/an
- avec isolation de cm, pas de bouclage = température moyenne d'eau de 40°C: 800 kWh/an
- pas d'isolation, avec bouclage = température moyenne d'eau de 60°C: 6000 kWh/an
- avec isolation de 3cm, avec bouclage = température moyenne d'eau de 60°C: 1400 kWh/an

Le bouclage amène à augmenter les déperditions de 70/75%

Message cité 3 fois

scrumpz

ragexen a écrit :

Et les déperditions de l'eau chaude dans les tuyaux ?

Je viens de faire un calcul de bourrin des déperditions pour 10m de tuyaux:
- pas d'isolation, pas de bouclage = température moyenne d'eau de 40°C: 3500 kWh/an
- avec isolation de cm, pas de bouclage = température moyenne d'eau de 40°C: 800 kWh/an
- pas d'isolation, avec bouclage = température moyenne d'eau de 60°C: 6000 kWh/an
- avec isolation de 3cm, avec bouclage = température moyenne d'eau de 60°C: 1400 kWh/an

Le bouclage amène à augmenter les déperditions de 70/75%

Le bouclage est programmée sur les heures d'utilisation, en gros sur tes heures de présences.

Le matin, le midi éventuellement et le soir.

Le circulateur n'a pas besoin de remettre en chauffe ton eau si tu part en vacances puisque tu vas le désactiver.

Je te laisse regarder ce pdf des calculs de consommation sur du bouclage ecs collectif c'est très intéressant.

https://www.google.com/url?q=http:/ [...] AvaOtpHTPp

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Shaad

ragexen a écrit :

Les déperditions dans le volume habitable ce sont pas vraiment des déperditions, en tout cas pendant toute la période de chauffe.

Message cité 1 fois

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Plus d'hébergeur du Simu_Immo qui n'était de toute façon plus à jour des derniers taux. Désolé. :/

ragexen

Hasta la victoria siempre

Shaad a écrit :

Les déperditions dans le volume habitable ce sont pas vraiment des déperditions, en tout cas pendant toute la période de chauffe.

Pareil pour le ballon ecs

cisko

ragexen a écrit :

euh tu boucles pas H24 hein

le matin/le soir & basta

Message cité 1 fois

scrumpz

Un bouclage bien isolé, voir deux tuyaux dans une même isolation avec un circulateur basse consommation et un fonctionnement uniquement sur les heures préprogrammées ne devrait pas consommer plus qu'un ballon.

Je n'ai pas le temps de démontrer ça par calcul mais j'en reste convaincu.

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ZeMuf91

Marchaÿ c'est bien

tot013 a écrit :

Donc ça ne sert à rien, c'est ça en fait ? [:vizera]

Faut pas dire ça [:casediscute]
Si les velux n'ont pas encore de volet roulant extérieur, il faut en mettre, ça reste efficace et non destructeur.
Mais s'il fait toujours trop chaud l'été, la seule chose qu'il reste à faire c'est sauter tous les placos, et remplacer la laine de verre par un max de laine de bois.

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ragexen

Hasta la victoria siempre

scrumpz a écrit :

Le bouclage est programmée sur les heures d'utilisation, en gros sur tes heures de présences.

Le matin, le midi éventuellement et le soir.

Le circulateur n'a pas besoin de remettre en chauffe ton eau si tu part en vacances puisque tu vas le désactiver.

Je te laisse regarder ce pdf des calculs de consommation sur du bouclage ecs collectif c'est très intéressant.

http://www.confederationconstructi [...] -05-03.pdf

exemple p. 29 du doc: sans bouclage: 372€/an; avec bouclage en continu: 1007€/an
et sur la même page, on voit aussi que les pertes par bouclage sont supérieures aux pertes par purges

cisko a écrit :

euh tu boucles pas H24 hein

bah en collectif si, aussi pour lutter contre les légionelles.
Mais effectivement, en individuel ca a du sens.

scrumpz a écrit :

un ballon de 10l, c'est autour de 0,6 kWh/j de pertes --> 230 kWh par an.
Ca reste 3x moins que mes exemples précédents. Mais ok si on intègre un fonctionnement horaire.

En fait, je ne voulais pas rentrer dans des démonstrations de calcul, mais insister sur le fait que le recours à un bouclage est loin d'être neutre, et qu'il faut en avoir conscience.
C'est un choix de confort, de sécurité, d'économie d'eau mais pas un choix énergétique
Quand on a le choix, comme souvent, il vaux mieux privilégier une sur isolation qu'un système.

J'ai déjà vu des installations (logement collectifs), ou l'ajout de panneaux solaires couvrait juste les pertes de bouclage; ça laisse un sacré blanc pour ceux qui le découvrent.

Message cité 2 fois

ragexen

Hasta la victoria siempre

Sinon, pour bien revenir sur les maisons individuelles, une chouette étude: https://www.ademe.fr/renovation-ene [...] etude-prix

edit: recap

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Message édité par ragexen le 04-12-2019 à 15:02:50

Carbon'R

Fahren macht frei

ragexen a écrit :

exemple p. 29 du doc: sans bouclage: 372€/an; avec bouclage en continu: 1007€/an
et sur la même page, on voit aussi que les pertes par bouclage sont supérieures aux pertes par purges

bah en collectif si, aussi pour lutter contre les légionelles.
Mais effectivement, en individuel ca a du sens.

un ballon de 10l, c'est autour de 0,6 kWh/j de pertes --> 230 kWh par an.
Ca reste 3x moins que mes exemples précédents. Mais ok si on intègre un fonctionnement horaire.

En fait, je ne voulais pas rentrer dans des démonstrations de calcul, mais insister sur le fait que le recours à un bouclage est loin d'être neutre, et qu'il faut en avoir conscience.
C'est un choix de confort, de sécurité, d'économie d'eau mais pas un choix énergétique
Quand on a le choix, comme souvent, il vaux mieux privilégier une sur isolation qu'un système.

J'ai déjà vu des installations (logement collectifs), ou l'ajout de panneaux solaires couvrait juste les pertes de bouclage; ça laisse un sacré blanc pour ceux qui le découvrent.

A ce compte là, tu fais de même pour le ballon. Un 10L ça prend 20-25min à passer de 20° à 60°.

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Dunkelheit

scrumpz

ragexen a écrit :

exemple p. 29 du doc: sans bouclage: 372€/an; avec bouclage en continu: 1007€/an
et sur la même page, on voit aussi que les pertes par bouclage sont supérieures aux pertes par purges

ragexen a écrit :

bah en collectif si, aussi pour lutter contre les légionelles.
Mais effectivement, en individuel ca a du sens.

ragexen a écrit :

un ballon de 10l, c'est autour de 0,6 kWh/j de pertes --> 230 kWh par an.
Ca reste 3x moins que mes exemples précédents. Mais ok si on intègre un fonctionnement horaire.

En fait, je ne voulais pas rentrer dans des démonstrations de calcul, mais insister sur le fait que le recours à un bouclage est loin d'être neutre, et qu'il faut en avoir conscience.
C'est un choix de confort, de sécurité, d'économie d'eau mais pas un choix énergétique
Quand on a le choix, comme souvent, il vaux mieux privilégier une sur isolation qu'un système.

J'ai déjà vu des installations (logement collectifs), ou l'ajout de panneaux solaires couvrait juste les pertes de bouclage; ça laisse un sacré blanc pour ceux qui le découvrent.

Ouais enfin les pertes en collectif n'ont rien avoir par rapport en individuel.

Pas les mêmes distances, pas les mêmes tirages, et surtout le bouclage doit sûrement fonctionner en permanence contrairement a l'individuel qui ne va fonctionner 4h par jours pendant un an.

On est pas du tout sur la même utilisation du bouclage.

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caquito

Hello,
A priori on va s'orienter vers une rénovation complète de l'installation électrique de la maison qu'on achète, j'ai réussi à convaincre madame.
Voici à quoi ressemble le tableau électrique pour 180m²

Je commence à faire un petit cahier des charges que voici (et mes questions en gras):
- Mise aux normes actuelles
- Passer tous les câbles dans des saignées si besoin
- Ajouter 4 prises sur le plan de travail de la cuisine (1 seule actuellement :heink: ). 1) Est-ce suffisant ?
- Amener l'électricité à toutes les fenêtre en vue de l'installation de volets électriques. 2) Pour domostiser à moindre frais faut prévoir quoi ?
- Déplacer l'arrivée du câble téléphonique de l'entrée à la buanderie
- RJ45 de la buanderie (tableau électrique et partie technique de la maison) vers le salon, vers le 1er étage et vers le 2e étage. Ca me semble être le minimum pour mettre un routeur wifi à chaque étage et avoir une bonne couverture réseau. 3) J'ai bon ?

Je suis preneur de toute autre suggestion.
:jap:

Message cité 3 fois

silkr

4 ? y en a combien actuellement .Clairement pas suffisant.
surtout pense aussi à la dispatcher.

Ca va te couter un bras

caquito

Y'en a qu'une seule, je pige pas le truc, même pour 1984.
En plus le plan de travail fait bien 4 mètres linéaires...

Pour le prix on verra bien. J'espère que les espagnols vont faire des miracles .
Si on me propose une mise en sécurité pas déconnante à moindre frais, je vais y réfléchir, mais j'y crois pas trop.

Message cité 1 fois
Message édité par caquito le 04-12-2019 à 15:08:17

scrumpz

caquito a écrit :

Je commence à faire un petit cahier des charges que voici (et mes questions en gras):
- Mise aux normes actuelles
- Passer tous les câbles dans des saignées si besoin
- Ajouter 4 prises sur le plan de travail de la cuisine (1 seule actuellement :heink: ). 1) Est-ce suffisant ?
- Amener l'électricité à toutes les fenêtre en vue de l'installation de volets électriques. 2) Pour domostiser à moindre frais faut prévoir quoi ?
- Déplacer l'arrivée du câble téléphonique de l'entrée à la buanderie
- RJ45 de la buanderie (tableau électrique et partie technique de la maison) vers le salon, vers le 1er étage et vers le 2e étage. Ca me semble être le minimum pour mettre un routeur wifi à chaque étage et avoir une bonne couverture réseau. 3) J'ai bon ?

Je suis preneur de toute autre suggestion.
:jap:

Plus tu respectes les normes mieux c'est mais dans le cadre d'une rénovation électrique tu n'es pas obligé tout respecter a la lettre, il y a celles obligatoires et celle conseillé.

Celles obligatoires concerne uniquement ou pratiquement que la sécurité des biens et des personnes.

Le reste tu auras de la souplesse.

Là où tu seras obligé de respecter totalement les normes c'est si tu fais de la redistribution de pièces avec vérification d'un Consuel.

Tu fais faire ou tu vas faire ?

Message édité par scrumpz le 04-12-2019 à 15:18:15

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ZeMuf91

Marchaÿ c'est bien

caquito a écrit :

Je suis preneur de toute autre suggestion.
:jap:

En effet, 6 disjoncteurs pour 180m², ça paraît juste :sarcastic:

Je crois que la norme pour une cuisine c'est 6 prises. En 20A / 2.5mm² j'ai appris récemment
Avec un 20A dédié pour machine à laver, sèche-linge éventuel, lave-vaisselle, frigo/congélo si tu veux être safe, four, 32A si plaque.
T'es bon pour un 5 rangées.

Pour le câble téléphonique, ça dépend aussi de l'actuel. Le plus simple peut-être de repartir de ton arrivée côté rue et d'aller directement vers ta buanderie.

Message édité par ZeMuf91 le 04-12-2019 à 17:00:56

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ours02

caquito a écrit :

c'est bizarre effectivement.
t'es sur que t'as pas un compteur secondaire dans ta maison? par exemple la mienne y'a un compteur secondaire à l'étage, dans la salle de bain (dans un coffret étanche heureusement), en hauteur devant les toilettes. :lol:

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caquito

Je vais faire faire. On va pouvoir faire visiter la maison pour des devis avant d'avoir les clés, donc je vais vite savoir combien ça va coûter.
Pour le compteur secondaire je pense pas, mais je vais fouiller.
Les 180m² comprennent les combles composés de 2 pièces mansardées habitables qui ne comprennent qu'une prise électrique chacune (60m² en tout).
Donc en réalité le tableau électrique c'est plus pour les 120m² restants.
Il reste néanmoins sous-dimensionné par rapport aux normes actuelles.

Edit: je suis allé sur le topic domotique, j'aurais pas dû.
On me conseille directement de mettre 5 câbles RJ45 par pièce [:clooney27]

Message cité 2 fois
Message édité par caquito le 04-12-2019 à 15:43:23

THE REAL SMILEY

The Real Résistance!

caquito a écrit :

T'as quoi au-dessus ? L'IPN fait quelle taille ?

ma réno ressemble à un camp de manouche, vous inquiétez pas (et oui, la toiture est en cours )
IP béton: (les bases béton de l'ancienne grange qu'on voit encore dans l'ouverture vont sauter)

et au dessus de l'IP béton il y aura des chassis fixes

Batou a écrit :

Je suis sur ces travaux là aussi, tu as pris ta porte fenetre portefeuille chez qui ?

Je pars pour le moment sur une Sunflex SF55, mais mon menuisier a peut-être trouvé une autre marque qui est sous-traitante de K-line

gloinfred a écrit :

Pour savoir, c’est 12500 tout compris (ouverture + pose IPN + baie vitrée)?

Tu fais faire ça par qui? je n'arrive pas à trouver d'artisan fiable...

C'est sans l'IP que j'ai fait faire par mon maçon, et je le fais faire par mon menuisier indépendant qui m'a déjà posé mes fenêtre K-line qu'on peut voir sur la photo :jap:

Message cité 2 fois
Message édité par THE REAL SMILEY le 04-12-2019 à 15:42:49

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༼ つ ◕_◕ ༽つ

caquito

THE REAL SMILEY a écrit :

ma réno ressemble à un camp de manouche

[:kellian':4]

Message édité par caquito le 04-12-2019 à 15:51:52

weemanbe

C'est la partie marrante pour nous pour le moment :love: tout arracher

gloinfred

caquito a écrit :

Hello,
A priori on va s'orienter vers une rénovation complète de l'installation électrique de la maison qu'on achète, j'ai réussi à convaincre madame.
Voici à quoi ressemble le tableau électrique pour 180m²
https://i.ibb.co/bKrH2hc/tableau-lectrique.jpg

Je commence à faire un petit cahier des charges que voici (et mes questions en gras):
- Mise aux normes actuelles
- Passer tous les câbles dans des saignées si besoin
- Ajouter 4 prises sur le plan de travail de la cuisine (1 seule actuellement :heink: ). 1) Est-ce suffisant ?
- Amener l'électricité à toutes les fenêtre en vue de l'installation de volets électriques. 2) Pour domostiser à moindre frais faut prévoir quoi ?
- Déplacer l'arrivée du câble téléphonique de l'entrée à la buanderie
- RJ45 de la buanderie (tableau électrique et partie technique de la maison) vers le salon, vers le 1er étage et vers le 2e étage. Ca me semble être le minimum pour mettre un routeur wifi à chaque étage et avoir une bonne couverture réseau. 3) J'ai bon ?

Je suis preneur de toute autre suggestion.
:jap:

- Prises de plan de travail: nous en avons 7 en ce moment (2 blocs de 3 + 1 indépendante). Après analyse, les bloc 3 prises ne nous ont jamais servis (au pire, on met un truc fixe + un mixeur plongeant). Dans la nouvelle, nous ne mettons que des blocs deux prises.
- pour le RJ45, j'en ai mis partout (une par pièce + 1 dans le placard à matos hifi + deux lignes entre le placard hifi et la TV). Je vois le câble réseau comme un câble universel par lequel on peut tout faire passer si on a les adaptateurs nécessaires.

Message cité 2 fois

gloinfred

THE REAL SMILEY a écrit :

ma réno ressemble à un camp de manouche, vous inquiétez pas (et oui, la toiture est en cours )
IP béton: (les bases béton de l'ancienne grange qu'on voit encore dans l'ouverture vont sauter)
https://reho.st/self/1f51f7f3ea1d10 [...] 74eca9.jpg
et au dessus de l'IP béton il y aura des chassis fixes

THE REAL SMILEY a écrit :

Je pars pour le moment sur une Sunflex SF55, mais mon menuisier a peut-être trouvé une autre marque qui est sous-traitante de K-line

THE REAL SMILEY a écrit :

C'est sans l'IP que j'ai fait faire par mon maçon, et je le fais faire par mon menuisier indépendant qui m'a déjà posé mes fenêtre K-line qu'on peut voir sur la photo :jap:

Merci pour l'info!

Bon, 12500 sans le l'IPN, ça pique :whistle:

Par contre, ton projet a l'air top, j'aime beaucoup (et bon choix le toit PST :jap: )

Moz007

Bonjour,

Je ne sais pas si je suis dans le topic le plus approprié pour recevoir une réponse mais je tente ma chance.

Je cherche à apporter un peu de domotique à l’éclairage de ma pièce de vie. Celle-ci est très grande, à tel point que l’ancien propriétaire et constructeur de la maison a divisé l’éclairage en 4 zones séparées. 3 d’entre-elles s’actionnent au moyen de 2 interrupteurs chacune, à 2 fils. La 4ème s’actionne via 3 interrupteurs va-et-vient à 3 fils. L’inconvénient c’est que cette multitude d’interrupteur est disposée très bizarrement et il m’est impossible d’allumer toutes les zones dans traverser la pièce. Je cherche donc un moyen d’allumer toutes les zones au moyen d’une seule et même action.

J’ai tout d’abord regardé du côté des ampoules connectées (gu5.3 dans mon cas), mais ayant 36 ampoules, ça risque de faire un sérieux budget. Mon choix s’est ensuite porté vers les interrupteurs connectés, mais je me demande s’ils peuvent s’installer avec seulement 2 fils...

À votre avis quelle est la meilleure solution pour moi ?

Merci d’avance.

Message cité 1 fois

THE REAL SMILEY

The Real Résistance!

Moz007 a écrit :

https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

De rien :jap:

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ours02

gloinfred a écrit :

j'ai déjà une prise pour le moulin et une autre pour la machine à café. ma femme en a une pour son robot de cuisine.
suffit de rajouter un mixer plongeant ou le moulin à épices, la tablette en train de charger et un autre tel, y'a moyen d'avoir 5-6 prises branchées (mais pas utilisées)en même temps.

pour le RJ45, je suis vraiment sceptique. mais comme on es sur HFR, c'est sur que tout le monde va trouver ça bien.

c'est surtout les boites dcl qui me semblent intéressantes dans une mise aux normes.

Message cité 2 fois

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