Reprise du message précédent :
Tu as une fenêtre au niveau du sol ???

 
Dernier étage, c'est 'moins' grave
Sinon, t'as du placo avec isolant derriere. du 13+30 ou 13+50 (exemple : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1500190473 )
 

 
10k€ ca ne couvrira même pas les frais de justice que tu auras si t'as un sinistre déclaré

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Idéalement on aurait voulu construire de plain pied une maison d'environ 250m² en forme de longère (un rectangle tout simple)  
 
Là, si on met tout de plain pied, on n'a plus assez de zone libre au sud : d'où l'étage
Et j'ai déjà expliqué le choix d'avoir une partie sans étage pour avoir assez haut de Hsp
 
Mais je pense au final qu'on a une forme encore assez simple
Surtout quand je vois ce que nous proposent certains archis avec des angles et des coins partout genre ça :  

 
On voudrait maximiser les surfaces d'échanges avec l'extérieur, on ferait pas mieux !

merci la luminosité minable sous la casquette, qui ne sert à rien...

 
Des aveux sur un forum, c'est pas mal pour le prouver

Ils me font peur, les gens d'ici qui font des trous dans les murs porteurs d'un immeuble.    
 
Coefs de sécurité ou pas, je ne dormirais pas tranquille de savoir que le voisin du dessous fait de l'emmental avec la structure qui porte des tonnes de béton.
C'est la vie des gens qui est éventuellement en jeu, tout de même, là.    
 
Enfin bon, faites ce que vous voulez, voilà encore une raison supplémentaire pour éviter les appartements et préférer la maison individuelle.

 
Effectivement c'est un peu torturé. Tu aurais peut-être plus de chances avec un archi + spécialisé dans les maisons bioclimatiques que dans les grosses villas pour les CSP+ en manque de reconnaissance

 
5-8mm de colle traditionnellement sur chape béton. Dans le cadre de la rénovation je ne sais pas, si primaire il doit y avoir ou pas, mais ça doit pas faire beaucoup d'épaisseur.
 
Imo ça passe !
 
Concernant le fait de rainurer du béton, on évite quand même de tailler dedans à l'horizontale hein . Vaut mieux deux rainures verticales et faire passer le câble en faux plafond, qu'une longue horizontale. A voir également les règles actuelles, elles sont expliquées très simplement sur les sites des fabricants type legrand etc.

Une porte fenêtre  
Tu chipotes  

ok, tu as donc 3cm entre le vieux carrelage et le seuil de porte. C'est plus simple là.

Pas de problème. le primaire d'accrochage fait rien en épaisseur, la colle à carrelage fait 1cm. Et est donc large avec tes 3cm.
Vérifier que ton sol est bien droit. Ça serai con qu'à l'endroit de la porte fenêtre le sol soit plus bas et que tu le remarques qu'une fois que tu finie la pose à cette endroit.

Ceci dit on a jamais vu d'immeuble s’effondrer parce que le con du rdc a fait des saignées dans les murs  

 
Moi c'est pas la forme simple qui me gène sur ton projet, c'est l'esthétique générale. Je préfère ce visuel par exemple.
 
Les goûts et les couleurs...

 
ce qui est normal c'est que ca le fasse automatiquement 1x / sem quelque chose comme ca
 
c'est un truc ponctuel quoi  
 
si ca le fait en permanence, tu vas avoir une mauvaise surprise sur ta facture d'eau

Salut,
Je suis en train de peaufiner mon projet de carport/abri couvert en ossature bois. J'ai quelques questions à ce sujet :
1/ Au niveau composition du mur, est ce que c'est correct ce montage où j'oublie un truc (en partant de l'intérieur vers l'extérieur )
   - Plaque de platre ba13
   - Pare Vapeur
   - Montant ossature bois Section 9,5*6cm, entraxe de 60cm
   - Isolation laine de verre 10cm entre les montants
   - Voile de contreventement en osb 8mm
   - Pare Pluie
   - Contre-latte de fixation de 18mm pour support bardage (je crois que c'est le minimum requis avec un entraxe de 60cm)
   - Bardage douglas épaisseur 27mm
2/ Un mur est en mitoyenneté et je n'avais prévu que ~2,5cm de vide entre la dalle et la limite. Or, il s'avère qu'avec la compo minime que j'ai prévu ci-dessus (lisse basse en limite de dalle), j'arrive à OSB 8mm - Contre Latte 18mm, Barade douglas 27mm soit 5,3cm. Fixer le bardage sans lame d'air (don directement sur l'ossature sans les contre lattes) et sans contreventement ça pourrait le faire. Mais c'est pas top je trouve. Vaut il mieux faire ça ou décaller la lisse basse de 2,5cm vers l'intérieur de manière à arriver en limite de mitoyenneté avec le bardage en conservant l'osb et les contre-lattes. (l'inconvénient de cette solution c'est que seul le bardage sera à 'l'extérieur' de la dalle, les contre-lattes et l'osb seront au dessus de la dalle vu que la lisse basse ne sera pas en limite de dalle)
3/ Madame veut du placo sur la partie Abri car elle veut potentiellement l'utiliser pour un bureau déporté plus tard. Pour maximimiser la place intérieur, je pensais mettre juste du placo fixer directement au montant de l'ossature avec un pare-vapeur. Je me dis toutefois que si je dois faire des fixations dans le platre pour fixer des trucs (chevilles moly), je risque de percer le pare-vapeur. J'imagine que c'est pas top ... Dans ce cas, je peux toujours mettre un doublage plus épais mais dans ce cas quoi : 1 plaque de platre avec 3cm de polystyrène par exemple. Mais dans ce cas j'aurai BA13<>3cm POLY<>PARE VAPEUR <> LAINE DE VERRE. Est ce conforme ?
 
Merci.

 
Petit up car avec vos histoires de murs porteurs, c'est tombé en oubli. C'est concernant une recherche de meubles de salle de bain de qualité intermédiaire entre Le roi merlin et Aubade/Delpha...
 
(sinon, le mieux que j'ai entendu sur les travaux sur les immeubles, c'est un mec qui avait une terrasse et qui voulait une véranda. Pour être plus de niveau, il a remis une chappe, puis une véranda et ça a fait trop de poids... Immeuble récent fissuré de haut en bas, infiltrations, etc, sans autorisation et sans intervention d'un architecte)

Hello,
j'ai pour projet de réaliser une dalle entre mon garage et mon (futur) portail, parmi les nombreuses questions que j'ai j'ai celle de savoir si le herisson doit forcément se trouver DANS le corrfage ou si on peut préparer le hérisson puis réaliser le coffrage par dessus.
en schéma :  

B

 
Pour l'ossature, je choisirais plutôt une section de 45 x 120 ou 45 x 145 mm.
 
Pour le contreventement, il faut mettre un OSB d'au moins 12 mm d'épaisseur.
 
Pour le support de bardage horizontal, il faut un tasseau d'au moins 27 x 40 mm.
 
Ne faudrait-il pas découper la dalle pour faire les choses correctement ?
 
En créant une lame d'air intérieure avec des tasseaux ou fourrures, tu devrais pouvoir poser des chevilles Molly sans percer le pare-vapeur.

 
FYP  

Corrigé moi si je me trompe mais je crois qu'en RDM dans le bâtiment le coefficient de sécurité est de X10

Donc pour affaiblir la structure de l'immeuble il faut y aller.

On hésitait justement entre Delpha et Sanijura. Au final on a pris Sanijura. Au final on aurait du prendre du Ikéa pour 3 fois moins cher avec le même résultat

 
Voila    
 
Mais sinon, c'est faux (ou très simpliste). Déja, il y a plusieurs types de coef de sécurité et plusieurs niveaux de criticité. Mais, de nos jours, avec les recherches de réduction des coûts, les coef ont été beaucoup diminués.
 
Ensuite, un coef de sécurité, c'est de la sécurité, c'est pas la marge sur laquelle on peut taper joyeusement. Le truc, c'est que si il y a une fissure 2 étages au dessus à la prochaine secousse sismique, l'assurance fera intervenir un expert pour établir les causes et la responsabilité et que si ils arrivent à mettre le doigt sur une bricole comme ça, il vont s’engouffrer dans la brèche. Et là, bon courage pour aller prouver que ce n'est pas ta saignée qui n'a pas fragilisé le bâtiment.  

Ouais enfin déjà burn
 ensuite c'est à lesspert de prouver que le dommage vient de la saignée, pas l'inverse hein.
J'ai déjà eu à faire des voiles banchés avec des négatifs de 4x4cm (pour le passages des per sur des murs non doublés) et ya rien de particulier de demandé en renfort.

 
L'expert fera procéder a une analyse et demandera a BE structure de lui pondre un papier indiquant si celles ci peuvent présenter un risque structurel. Partant de là, tu peux très très rapidement être mis en cause.
 
Par exemple, il suffit qu'une de tes saignée ne respecte pas les prescriptions de la norme UTE C15-520 et tu es mal.
 
Bref, chacun fait ce qu'il veut...perso, pour avoir bossé avec des experts, je ne jouerai pas avec ça.  

 
Vous êtes sur une bute ou dans cuvette pour le projet ?
 
Car si en hauteur rien n'interdit de descendre "un peu sous la limite" naturelle  c'est clair ?

 
Merci!
Bon le terrassier vient de passer, le verdict est tombé, les maçons nous ont mis la dalle du garage au même niveau que la rue, selon lui c'est une faute professionnelle et il nous dit que ca le fait pas de mettre une dalle dans ces conditions ... 0 dénivelé sur 11m de long ...
Peut être on peut jouer sur l'inclinaison dans l'autre plan vers le jardin ou vers l’extérieur?  je comptais mettre un caniveau dans la dalle à droite qui rejoindrait la rue.
la vue d'ensemble du projet :  

 
Salut,
Merci pour ta réponse. Mon souhait est de minimiser l'épaisseur du mur, je suis contraint par l'emprise au sol et je souhaite perdre le moins possible en surface interne exploitable
Alors :
- Pour l'ossature, je choisirais plutôt une section de 45 x 120 ou 45 x 145 mm. -> En réalité, du 60*40 serait largement suffisant à priori. J'ai pris plus haut vu que je passe en tuile romane et que c'est plus lourd. C'est un petit ouvrage (parti abri de 4*3) et l'autre parti carport de 4*4. J'ai volontairement choisi du 9.5*6 car mon fournisseur fait cette taille https://www.mbaquitaine.com/sous-fa [...] e-cl4.html Si je pars sur du 120, y a pas, et sur du 145cm,  je perds 5cm dépaisseur, soit 0.7m² in fine exploitable intérieur ce qui est considérable vu l'abri construit. Idem pour l'isolant que je vais devoir prendre et surdimensionné vu l'utilité du projet (c'est pas une pièce de vie, mais un garage moto et atelier/bureau pour madame)
- Pour l'osb, à priori, si j'en crois ce lien, du 8mm serait suffisant https://www.batirama.com/article/57 [...] ement.html

Je me dis qu'en plus au final, il y aura encore le bardage qui fera contreventement et en plus le placo à l'intérieur qui rigidifiera l'ensemble. Selon toi, je vois trop juste (ce n'est que 4mm, mais bon ...)
- Pour le support de bardage, je lis ici ceci : "Pour les entraxes des supports supérieurs à 40 cm et limités à 65 cm, l’épaisseur minimale est de 18 mm." http://blog.meurant-sas.com/?p=1062 Je note toutefois qu'il semble plus facile d'obtenir du 27*40. J'ai probablement intérêt à reconsidérer ta proposition dans ce sens. Pour le coup, ca me rajoute quand même quasi 1cm dans la vue aussi Basiquement je me disais que ces contre-lattes étaient plus là pour aérer le bardage et que de toute manière même 1cm suffirait pour cette office. Au pire mes clous de bardage transperceront les lattes, l'osb voir l'ossature ...
- Pour la dalle, tu la découperais donc en périphérie sur la partie mitoyenne ? Ca va pas être aisée du tout, j'ai bien ferraillé et elle est très épaisse (au moins 25cm en périphérie). . Quel risque j'encours si la partie osb+contre+latte arrive à même la dalle ? Sur la partie inférieur, le bardage sera en plus quasi collé au plaque de béton de l'ancienne barrière de 50cm de hauteur que je laisserais. Je vais faire une photo ce soir pour bien visualiser la situation.

Le terrain est plat
 
Mais au final, c'est le plan et les coupes sur le permis qui seront regardés

 
Entre IKEA et l'entrée de gamme Delpha, on n'est pas sur du 1 à 2 en termes de prix. Et personnellement, je trouve une petite différence visuelle (et surtout plus modulables pour les dimensions).
 
Mais j'aimerai avoir des retours sur Royo (peut être des HFRiens espagnols ou belges, j'ai vu que c'était plus connu sur des sites belges ?)

Entre Ikéa et Sanijura, si    
 
A part la dimension de notre vasque qui n'existait pas chez Ikea, on est sur le même type de caisson   , très peu de rangement sur le sanijura (2 étagères en verre livrées sur une colonne de 180 cm de haut ...   ) et niveau quincaillerie, c'est kif kif.
 
Le rapport prix/m²/ml/qualité d'une sdb est de toute façon une aberration, bien > à une cuisine      
 
Pour Royo, je connaissais même pas de nom, dsl ...  

Hello again

Désolée si c'est pas le meilleur topic mais je n'ai que vous
Vous l'aviez plus ou moins prédit (l'avantage de toujours se préparer au pire ), c'est tombé hier soir

Le ballon d'eau chaude est DEAD.
Un devis à 800-1000€ tout compris pour le remplacer c'est ok ?
Ils devraient intervenir dès vendredi matin.. les 3 autres appelés viendraient jeter un oeil et faire un devis vendredi soir au plus tôt du coup on se retrouve encore avec un seul devis..

Ca dépend ce que c'est comme cumulus, mais oui ça paraît correct

C'est un combien de litres ? La marque livrée ?
(bien que sur ce point, je préfère changer de cumulus tous les 8-10 ans et en prendre un basique que mettre le double et le changer au bout de 15 ans...)
 
Faut le descendre dans un escalier "compliqué" et remonter l'ancien par le même chemin (l'ancien est certainement bien alourdi par le calcaire...)
 
Ca joue pas mal sur la main d'oeuvre.

Pour la MO ça doit être ça le delta de 200€, ils sont pas venus. Mais non ce sera pas compliqué, c'est de plain pied et Qaho travaille à dégager un passage dans le labyrinthe qu'on appelle garage ces jours ci

Pour le litrage je préfère pas dire de connerie je check et je vous redis

 
oui, c'est notre problème les dimensions.  
 
Pour le prix m'en parle pas : madame vient de sélectionner des dalles à 40 HT le m²... et 20 HT la plaquette de 30*30 de mosaïque pour le sol de la douche et la "ligne" où sera la colonne... il en faut à minima 18 des commes ça. Tarif : 1900 € de carrelage... rien que pour la douche italienne. Après faut la colle, le bac, le film d'étanchéité, la robinetterie, la main d'oeuvre surtout (car il faut casser, dégager les gravats, refaire les murs/plafonds, et reposer derrière)

J'avais pris le mien via easyballon : http://www.easy-ballon.com/
La pose est d'environ 300€, le prix du ballon est très interessant.
Au final, je pense que c'est une bonne base de comparaison

EDIT : Atlantic VIZENGO 200L vertical = 525€ TTC (plutot haut de gamme)
Forfait Installation = 330€ TTC

Change de femme    
 
Toutes les mêmes

vais encore la garder un peu...

C'est des meubles de salle de bain hein. Hormis l'esthétique, le reste doit être plus ou moins identique comme les meubles cuisines (peu de différence entre des meuble Ikea et des meuble 5x le prix).
Achète en fonction du look. Ton histoire de gamme bas/intermédiaire/haut de gamme c'est du caca.