Reprise du message précédent :

 
Ardoise sur volige tu fais comment pour ta lame d’air?

Ce type d'allège était en vogue dans les années 60 et 70 et a disparu dans les années 80 => c'est du fibro amianté à 100%.

(on ne faisait que du fibro amianté alors)

 
L'espace entre les voliges suffit .
 
Une page qui explique pourquoi les lames d'air dans l'isolation sont contre-productives : https://www.energieplus-lesite.be/i [...] 10295#c181

 
C'est la mienne  

Avez-vous déjà expérimenté ou eu des retours sur la régulation d'un plancher chauffant "pièce par pièce" au moyen de sondes d’ambiance dans chaque pièce et vanne motorisée sur chaque boucle au niveau du collecteur ?
Ca me semble bien peu répandu, et je ne trouve pas grand chose. Est-ce mauvais signe ?    
Les principaux fournisseurs semblent être GIACOMINI, HONEYWELL, DANFOSS, THERMOZYKLUS, LK ICS,...
 
Le principe général :


 
Fonctionnement:
On laisse la PAC faire sa régul par loi d'eau. L'idée est de régler finement le débit de certaines boucles en fonction d'une sonde dans la pièce chaufée par cette boucle, et ainsi de modifier la contribution de chaque boucle à l'eau de retour dont la température est prise en compte par la loi d'eau.
 
Je doute de plus en plus de l'intérêt d'un kit bi-zone dans mon cas (plancher chauffant RDC et R+1, volume assez ouvert, PAC avec inverter donc on risque de laisser la consigne de confort à peu près H24 sauf absence longue,...).
Un kit bi-zone c'est cher, et source de soucis potentiels, 2e circulateur,...
 
Je vois la régulation "pièce par pièce" comme une alternative intéressante, permettant une régulation un peu plus fine (1-2° de moins dans certaines pièces), et notamment une prise en compte des différentes expositions et ensoleillements.
 
Des idées ?  
 
 
EDIT : Je pense que je vais demander à supprimer le kit bi-zone, et tester une première année comme ça, en faisant les micro-réglages/équilibrages de débit des boucles à la main. Si je ne m'en sors pas, je songerai alors aux électrovannes.
EDIT2 : ou alors je garde le kit bi-zone en organisant une zone "avec apport potentiel solaire important" et une zone "sans apport potentiel solaire important"... en attribuant une importance différente à la sonde d'intérieur dans le calcul de la loi d'eau. C'est peut-être pas déconnant.  

Intéressant mais tu peux aussi le faire sans sonde j'imagine, en jouant sur le débit de tes vannes pour chaque pièce en fonction de la température intérieure relevée et souhaitée dans chacune des pièces

Idem, je ne suis pas convaincu de la réelle utilité.
Chez moi, j'ai tout réglé à la mano et les témpératures sont plutot constantes dans chaques pièces.
 

pour remplacer les menuiseries, j'ai fait appel à un indépendant (recommandé par quelqu'un) mais j'aimerais avoir d'autres devis. les Tryba, Lapeyre et compagnie, ça vaut le coup? sinon, je vais prendre au pif sur Toulouse...

 
Tryba est hors de prix (mon devis était au final 20% plus cher après les 38 000 réductions "j'appelle le directeur" "special salon" "parce que je le vaux bien"...).
Certains sont à la limite de la malhonnêteté (K par caca)...
 
Tu peux faire un devis chez CLM (je suis passé par eux), le commercial est bien et réactif.

J'ai fait un devis chez KparK, c'était hors de prix par rapport à des indépendants et le commercial pas sérieux du tout.

 
Si tu veux des menuiseries en aluminium, les poseurs Kline sont souvent une solution avec un bon Q/P .

 
Pour avoir vu les plans de ton projet l'autre jour, je garderais le système bizone, en dédiant une zone à l'étage. On a fait comme ça à la maison, et la chaudière est capable de gérer avec deux thermostats les besoins de chauffe des deux niveaux.
 
Pour avoir pas mal surveillé ce qui se passait. On se rend compte que l'hiver l'étage est plus en besoin de chauffage. (le bas chauffe très vite avec les grandes baies vitrées). En mi saison et journées nuageuses, c'est plutôt plus équilibré.

 
Merci, intéressant.    
 
Je réfléchissais justement à la répartition des pièces par zone, et au placement des 2 sondes d'ambiance si je gardais le bi-zone. J'en arrivais presque à la conclusion suivante :

• Zone 1 : toutes les pièces largement ouvertes au Sud : Séjour + 4 chambres. Sonde placée sur un mur sud, jamais au soleil directement.
• Zone 2 : toutes les pièces situées sur la façade Nord : 2 SDB/SDE + 2WC + entrée + mezzanine + buanderie. Sonde placée sur un mur nord, jamais au soleil directement.

Reste à voir pour la cuisine qui est dans le même volume que le séjour mais jamais avec du sole direct.
Les 2 couloirs RDC et R+1 seront chauffées par les 4 boucles chauffant les chambres 1&2 et SDE/SDB/WC. Au total, je pense qu'il y aura environ 12 à 14 boucles.
 
L'idée c'est que :

• La température de la Zone 1 sera assez facile à réguler sur loi d'eau avec sonde de température extérieure, car peu très peu dépendante des apports solaires
• La température de la Zone 2 sera un peu plus complexe, mais aura un comportement assez homogène (tant que tous les volets sont tous ouverts ou fermés en même temps).
• Je pense pouvoir gérer de légers écarts de température ambiante voulue (par exemple 1-1.5°C d'écart entre le séjour et les chambres) en réglant manuellement le débit des boucles

En cas répartition classique RDC/R+1, je crains d'avoir 2 zones régulées de manière presque identique au final (aucun intérêt au bi-zone) et d'avoir potentiellement un peu froid dans les pièces nord par jour de grand soleil d'hiver. Mais je me plante peut-être...
 
 
EDIT : rappel des plans :
RDC :

 
R+1:

Bonjour,
 
Je souhaitais fermer l'espace ouvert dans mon entrée a coté de la trémie, ca fait un grand vide de 5 m2 qui n'est pas déplaisant à l’œil   mais de l'espace de perdu et du potentiel futur bruit pour les chambres des enfants qui donnent directement dessus. L'idée nous est venue en montant un plancher provisoire pour réaliser les travaux de peinture.  
Je pensais au départ à deux poutres "vissées" dans le bétons (cf photos 1) qui pourraient supporter des traverses ficxées par ex en queue d’aronde. Ma compagne a accueilli la boite de charpente qui lui propose des traverses fixées au béton . Outre le fait que ça soit un peu plus moche et que du coup, la boite propose de mettre dessous du placo, je pensais a mon cher que le devis ci dessous (surtout qu'il n'y a pas de plancher pour ce prix!). J'ai tort?  
 




 
edit devis plus petit (il est assez gros comme ça!)
edit2 : ca fait quasi 2500 euros TTC du coup.

Ben pour un plancher fini, sous face comprise, je pense pas que tu trouves moins cher.

Après c'est pas bien compliqué à faire tout seul.

 
Au début, je pensais laisser les poutres apparentes (si c’était que du bois et pas des sabots métalliques), comme ça, pas de sous face.    
 
C'est pas "si" compliqué, mais pour un profane, faut avoir confiance dans la fixation au béton (et bien calculer pour que le plancher tombe au niveau du sol existant ), et la modification +fixation de la rambarde me parait quand même assez complexe..  

OK je les contacte merci !

Celui qui est venu hier travaille justement avec eux ! J'attends le devis...

 
+1

 
Très bon.    Je me le garde pour un futur discours oral à faire bientôt, ca permettra de voir ceux qui suivent
 

 
Que tu ne dois pas prendre la personne qui t'a conseillé une double flux sur une maison de 70.
 

Du coup je te donne l'auteur de cette saillie remarquable, qu'il avait sortie en même temps qu'un magnifique "il faut qu'on cohabite, pour reprendre le cri d'amour du crapaud"

C'est de Pierre Desproges.

Un intérêt à prévoir un réseau Grade 3S (donc Ethernet) pour distribuer le signal TV en lieu et place d'un classique réseau coax ?    
 
Car ça coûte bien plus cher :  

• le répartiteur coax->RJ45 à 300-400€ au lieu de 20-30€
• en plus il doit être alimenté en permanence
• et le câble n'est pas donné non plus

J'imagine que c'est vachement plus future-proof, mais ça me semble un poil surdimensionné... surtout qu'on ne regarde pas la télé
 

Pour moi, c'est sans intérêt. Le coax est moins cher si vraiment tu tiens à la télé.
Et maintenant, avec la tv via les offres triple play, même plus besoin de s'emmerder.
Enfin, les usages changent. De moins en moins de gens regardent la télé et les offres des fournisseurs dde medias évoluent si bien que c'est disponible sur de nombreux supports vie le réseau info classique. Donc là encore, du 3S dans ce cas ne sert pas mieux que du cat 6a/7. (et est plus cher en plus)

Toi non, mais les acheteurs de ta baraque ? Sauf si tu comptes la garder 20 ans, auquel cas il est possible que d'ici là l'instalaltion soit dépassée

Tu passe du RJ45 et du Coax dans toute les chambres/salon.
Si il y a un nouveau type de câble tu n'aura qu'a retirer en utilisant les gaines Coax/RJ45.

Trouve en surtout un qui fasse faillite sans encaisser les chèques que tu lui as confié
Par contre notre escalier lui a été encaissé direct

 
La plupart des acheteurs sont déjà contents d'avoir un tableau électrique aux normes et s'ils ont le pauvre tableau de communication à 300€ boules qui ne fait même pas plus de 100Mbits, ils sont déjà heureux (quand les rj45 sont pas cablés en série )
Donc non, je ne pense pas qu'une acheteur y verra un frein. Dans mon cas, il y a coax et rj, largement de quoi faire tout passer. Plus une vraie baie 10'' avec tout ce qui faut. Ca peut même faire peur pour un novice qui peut se sentir dépasser.
Et le reste de ma réponse reste d'actualité, encore plus dans 20 ans

 
Bof. Aujourd'hui, 99% des baraques dans l'ancien n'ont pas de prise RJ45 dans les pièces et pourtant ca ne les empêche pas de se vendre.  

Certes
Déformation HFR

Puis plein de gens n'ont pas besoin de RJ45.
Nous on rénove et je me demande bien si on va en mettre... je ne vois pas l'utilité pour nous.

D'après vous c'est quoi le prix au m² d'une construction haut de gamme (mais pas délirant non plus) ?

2k€/m²
 
Mais ça doit dépendre fortement des régions car il paraît que 2k€/m² est dans certains endroits un truc de pauvres.  

Étant en train de faire mes bandes/joints placo j'ai cherché rapidement les prix des sous-couches et peintures sur Leroy Merlin et ensuite j'ai cherché les tarifs des pots Seigneurie  

 

 
"haut de gamme" veut pas dire grand chose en soit
 
1500/2000 ça reste relativement basique  
2500 ça commence à ressembler à quelque chose    
 

Voilà, j'en étais sûr.    
 
Il a quand même demandé "mais pas délirant non plus".    
 
Franchement, par chez moi, 2k€ à 2,5k€, c'est plutôt du haut de gamme.

Je pense qu'il faut compter au moins 2 à 2,5 k€ pour avoir du "haut-de-gamme" prêt à décorer en province .
 
En entrée de gamme pour du prêt à décorer, il faut compter au moins 1 à 1,2 k€.

OK  
 
Je comptais sur 2k/m² effectivement  
 
Surtout que faire des grandes surfaces ne coûte pas forcément plus cher j'imagine

 
Sur une forme simple (sinon tout le budget part là dedans), à 2200e/m² tu peux avoir du tres qualitatif.
 
Edit : non, les grandes surfaces ne coutent pas plus cher, apres un R+1 coute moins cher qu'un plain pied

 
La rambarde oui, le reste c'est simplissime.
 
Dans tout les cas, le placo sert aussi pour l'acoustique.
 
 
A toi de voir.

Défini haut de gamme ?
 
il y a une calculatrice ici pour avoir une idée des prix de ta région.
 
https://www.forumconstruire.com/hom [...] ulette.php

Ptain 400K pour avoir 130m² sur 700 dans mon patelin. Ouch.
 
L'ancien, c'est bien aussi

Ca dépend aussi de ce que l'on inclut dans le coût de construction : Cuisine ? Peinture ? VRD ? aménagements extérieurs ? Clôtures ? Annexes ? Garage ? Terrasse ? Frais d'archi ? Taxes ? Frais de raccordement ?...
 
Tout inclus (reste à poser les luminaires et les meubles donc) : on part sur du 2480€/m² habitable nous, pour une maison aux prestations sympa sans taper spécialement dans le haut de gamme.
 
Reste à ajouter le terrain et les frais de notaire.