Reprise du message précédent :

Normalement t es encore dans les clous.
Moi am sous couche dans la cage d escalier est restée 1 an, tnat que t as pas besoin de refaire de l enuit a cause de chocs ou autre, t es good pour faire ca cet été en tout cas (si ta peinture a pas moisie dans le pot entre temps )

Un 1/4 de tour aussi hein...
J'en ai changé un gros paquet... en metal ou en PVC gros diametre, meme combat, a force d'etre utilisé, ca casse (bon c etait sur un voilier, donc environnement un peu aggressif, mais en général y a pas d eau de mer à l extérieur des vannes )

 
Suivant les cas, tu construis en surplomb de l'ancien mur ensuite où tu abandonnes le terrain au voisin.

Ma mere a eu le meme soucis.
Ils ont profités d'une dame vivant seule...
 
Je l'ai forcée à appeler un huissier pour faire un constat de ses plantations le long du mur pour une remise en état à la fin du chantier.
 
Je me demande toujours si l'extension des voisins est valide, sachant qu ils ont créé deux velux ouvrant du coté de chez ma mere... Ils avaient le droit car c est du velux, ouc  est considéré qd meme comme une fenetre ?

surtout que l'huissier est à charge de celui qui fait les travaux, donc faut pas s'en privé..

Tiens tant qu on y est sur les trucs de limite de propriété.
En limite de propriété avec la maison mitoyenne à la mienne (par les garages) on a 2 clostras fixés sur ma terrasse en beton (donc ils sont chez moi, donc à moi, on est d'accord ?)
 
A la suite de ca, le voisin a posé du grillage en partant dans l alignement de ces clostras jusqu au fond du jardin (moyennant son coté pas doué qui a fait du ventre et encore empiété chez moi un peu).
Du coup, je grillage qu'il a posé, a ses frais, est chez moi.
 
Logique ? j'ai pas envie de le faire chier mais ca  me fait perdre un bout et son abris de jardin se retrouve a 5cm de ce grillage avec mauvaises herbes qui pousent entre les deux et c'est penible.
 
Pour arranger le tout, le précédent proprio de ma maison a fait pareil sur le reste du grillage avec l autre voisin, il l a mis trop vers chez nous, donc on perds du terrain des deux coté

Ah, c'est ma mère qui avait payé...
On peut leur envoyer la facture 5 ans après ?

 
Ca dépend de l'emplacement exact de ces fenêtres de toits.
 
Si leur bord est à moins de 1m90 de la limite de propriété, ils doivent être à 2m60 (RDC) ou 1m90 (N1) du sol de la pièce qu'ils éclairent.
 
Si ce n'est pas le cas, ils sont illégaux et doivent être fermés et opacifiés.
 

 
Evidemment, personne ne doit empiété chez toi.
Et l'abri aurait du être construit pile en limite.
 
Zone pavillonnaire relativement récente ?

Lotissement qui a 8 ans ouais.
Je ne sais aps si c est l abris qui n est pas en limite ou le grillage qu il a rajouté apres en fait... J aurais tendance a dire que c est le grillage, qu il a donc mis completement chez moi

Compliqué, je pense que ce n est pas assez haut comme mur pour etre avec un N1, donc il faut que je mesure voir si c est a 2m60 de haut (et si ils ont décaissé de leur coté pour faire un plancher plus bas que coté de notre jardin, c est 2m60 de leur plancher ou 2m60 du sol de mon coté ?

 
Ouaip, vu la situation, soit tu déclenches la guerre avec tes voisins pour quelques cm de grillage mal posé, soit tu laisses couler et tu vis tranquille.
 
Par contre, si un jour l'un fait une construction en dur, bah veilles gentiment à ce que l'alignement soit respecté.  

Relis ma phrase.    

Hello,
 
J'ai environ 80m² de crépi à refaire sur un mur d'enceinte.
J'aimerai m'y coller mais je n'ai pas le matos.
 
Une idée de ce qu'il faudrait acheter comme matos ? J'ai vu pas mal de projeteurs à brancher sur un compresseur, ou carrément la projeteuse "remorque".
Quelqu'un a déjà tenté ?
 
J'ia viré l'ancien crépi qui partait en plaque (remontées d'humidité ?) mais du coup, je n'ai pas vraiment d'idée de comment régler ce problème. Est-ce qu'un crépi moins étanche réglerait le problème ? Ou au contraire, besoin d'un crépi hydrofuge comme il faut ?
 
Merci

Oups.
Donc impossible à vérifier de mon côté

Je m'entends bien avec lui, je vais juste lui faire la remarque pour qu il s occupe des mauvaises herbes et tant qu il vend pas je ferais pas chier
 
Merci !

Une question par curiosité car j'en vois de plus en plus.  
C'est quoi l'intérêt de faire son crépis X années plus tard, je vois pas mal de maison habité avec des murs nu.  
Ça ne craint pas pour l'isolation ?

 
Le manque d'argent pour finir existe depuis longtemps.    
 
 
A chaque pluies battantes, tu as des venues d'eau un peu partout dans la maison.    
 
 
Au bout de 10 ans, il y a pas mal de désordre sur les plaques de plâtre.

 
Selon le type de mur, il faut un enduit perspirant (qui laisse s'échapper l'humidité). Sur les vielles battisses, il faut souvent éviter le ciment et préférer la chaux. Avant de crépir, je pense que tu devrais trouver l'origine de l’humidité et traiter en conséquence (drain par exemple)

 
Je plussoie,  
 
si c'est un vieux mur, ne surtout pas remettre de crépi...

 
C'était l'idée l'enduit à la chaux.
Pour l'origine, c'est un bête mur de clôture (donc rien à voir avec la maison).
Pas possible de drainer vu que d'un côté c'est pavé et de l'autre c'est chez un voisin.
 

 
C'est un mur en agglo tout simple. Il est pas spécialement vieux et en super état une fois l'ancien crépi enlevé.

J'en vois pas mal comme ça par chez moi, en attendant l'enduit final (même habitées pendant des mois) :

C'est moche mais étanche non car il y a un enduit ciment ?
Par contre vivre dans une baraque en parpaings ou briques nus

 
   
 
Le bac va très largement déborder vers la partie médiane de la pièce avec une hauteur suffisante. De toute façon les pièces sont mansardées (maison ancienne) donc pas trop le choix.
 

 
Je note. J'avais une préférence pour le placo pour en avoir déjà posé dans la maison il y a qq mois (j'ai refait toute la distribution de l'étage pour réaménager des chambres passantes). En effet il y aura de la faïence et une couche d'étanchéité en dessous.
 

 
Je pensais la laisser là pour pouvoir recharger mon téléphone sous la douche.    

 
Avant de réaliser l'enduit définitif, il faut laisser le temps à la structure de s'asseoir sur les fondations, et aux fondations de s'asseoir sur le terrain.
Si tu crépis trop tôt, quand le tout va prendre sa place, l'enduit fissureras à droite ou à gauche en suivant les mouvements de la structure.
 
Maintenant, c'est sûr qu'après 10 ans, tout est en place, et qu'il faut chercher du coté du manque de moyens financiers !!

Réf de l'isolant et prix ? Grosso modo, à l'achat, ça vaut 110€HT/m3
 
Sinon, l'idéal pour de l'ITE, c'est radier et isolant sous radier. Mais ça coute un bras.
 
Après, ton dallage est désolidarisé ?
 
Dans tout les cas, il faut un isolant conforme. Un "bête polystyrène" ne convient pas.
 
Mais le PSE reste l'idéal en maison indiv. selon moi. On ne parle pas d'XPS ou de PU.

Oulaaaa, tu mélanges un peu des trucs non ?

Déjà Polyfoam, ça n'existe plus il me semble

Et ensuite, t'es sur de l'extrudé là. Un simple pse suffit en maison individuelle. Chez Knauf, typiquement du Therm Sol Th 36.

Enfin, utilise les bons termes : des fondations ne peuvent être en "béton banché", ni en "bloc à bancher". Soit c'est coulé pleine fouille (99% des cas), soit c'est coffré (si on recherche un arrêt propre).

De même, tu parles d'un dallage, d'une dalle sur terre plein, d'une dalle autoportée, d'une dalle qui repose sur tes fondations...

S'agit-il :

- d'un dallage (je pense) (désolidarisation des murs)
ou
- d'une dalle sur terre-plein (liaison mécanique (aciers) avec les murs)

Dans tout les cas, elle ne peut appuyer directement sur tes fondations, il faut une couche de remblai entre, pour éviter les points durs.

PS : et n'utilise pas les prix publics point P, ils ne veulent rien dire.

Voilà, je comprends mieux

Ceci mis à part. Un dalle n'est portée que si elle est connectée aux murs. Sinon c'est un dallage sur terre-plein. Même très feraillée.

La fouille, c'est le trou, le terrassement quoi.
 
La semelle (cf semelle de chaussure), c'est plus large que haut (en général) et ça sert d'assise au soubassement.
 
Bloc a bancher PSE, comme dit, j'ai jamais vu, ni pendant mes études, ni dans mon job précédent, ni dans celui-ci, ni même sur un chantier x ou y ...  
 
Ca doit être réservé à l'autoconstruction, parce que je ne lui vois pas énormément d'avantage en milieu pro...
 
Et quel intérêt vs un mur classique avec une ITE ?

Et économiquement, ça se place comment ? C'est viable ?

 
 
On m'a conseillé de venir poster ici la retranscription d'un devis pour savoir si celui ci était normal pour le travail et matériaux fournis, ou si je suis pris pour le de service    
 
Citation :
 
 
 
- Dépose d'un placo sous pente – laine de verre - Evacuation – mise en décharge
*Un point sera fait une fois la dépose effectuée au niveau de la toiture                              990,00 €HT
 
- Reprise d'une structure charpente par mise en oeuvre d'un cadre bois section
chevron 65x85mm                                                                                                     480,00 €HT
 
- Mise en oeuvre d'un placoplâtre BA13 sur structure rail sous pente – Isolation  
thermique par mise en oeuvre de laine de bois Ep 80mm R=2,2 – Mise en oeuvre
d'un pare-vapeur - Enduit 2 passes - ( 60 m²)
Sur pignon, reprise d'un coffrage en placoplâtre BA13 flamme -( 3m²)
*Moins value laine de verre Ep 75mm R=2: -300,00 €HT                                                   5238,00 €HT
 
- Ouverture d'une trémie d'escalier – reprise de la structure plancher -
Fourniture et pose d'un escalier helicoidale type Sirius – Marches bois, rampant
acier – Garde au corps tournant – Diamètre 120cm – Hauteur max 3,09m -
*Plus value pour escalier diam 140cm : + 375,00 €HT                                                       3386,00 €HT
 
- Fourniture et pose de 2 portes Isolplane largeur 83cm x 2,04m – Y compris
chambranle de finition – Poignée bec de canne -                                                              930,00 €HT
 
- Création de deux escaliers sur mesure 2/3 marches accès chambre et accès
comble garage – Création sur-mesure d'un coffrage bois sur mur de séparation
chambre -                                                                                                               2130,00 €HT
 
- En option : Mise en oeuvre d'une sous-couche blanche et de deux couches
peinture de finition – Blanc ou couleur – RIPOMIX Pro satinée -                                          2720,00 €HT
 
 
 
Pour un total de                                                                                                         15874,00 €HT                                                    
 
 
 
 
 
Merci pour vos avis  

pense à bien vérifier qu'il possède la décennale pour tout les corps de métier.. ce qui en fait un paquet dans ton cas..

Tu as des photos de tes chantiers, si c'est pas classé X-Files ?

 
 Il n'a pas pour l'éléctricité et pour le reste c'est bon.
 
 
 
C'est une piéce d'environ 18 20m² sous comble, avec tout à refaire et remplacer dont remettre en ordre une ouverture qui a été faite à l'arrache sur une extension, en créant une séparation plus propre on va dire.
 
 Je prends bonne note pour l'isolation un trop juste, d'autant que dans certaines partie il y a la place pour du 400mm.
 
Merci pour les observations