Reprise du message précédent :

Je suis pas sûr que tu veuilles respirer l'air de ton garage dans ta chambre

tu gagnerais plus avec un puits provençal/canadien (si tu as la place bien sur) et même si ton garage sent bon

C'est une double flux? Car à ce moment là pourquoi pas envisager de placer les échangeur dans ton garage justement (avec un parcours d'air entrant relativement long et pas trop isolé au niveau de ton garage)

Ou sinon faire en mode puslé

 
Boarf, à part quand le temps est humide (auquel cas, pas besoin de rafraichir), ça va
 

 
Oui, mais compare donc le cout des deux solutions
 

 
Nope, j'ai rien à l'heure actuelle

l'une te fera du frais et l'autre ...
il faut savoir ce que tu veux gagner ou pas

Humm, à voir si c'est vraiment stable et que tu veux récupérer cette température de garage mais avec un chemin d'air entrant et pourquoi pas mis à température grace au garage (soit parcours de gaine pas isolé ou mieux un échangeur), tu pulses dans tes pièces sèches et les bouches de sortie dans les pièces humides

pas mal du tout ça le puit canadien  

Ah ben voilà l'idée! J'y pensais justement du fait de ma cave bien fraiche. Au point que j'ouvre la porte de la cave pour amener du frais. Un échangeur à plaques, de l'air prélevé dehors passe par l'échangeur et est soufflé là l'intérieur, l'échangeur étant refroidis par l'air de la cave brassé à travers lui et renvoyé a l'extérieur...
 
Résultat: rafraichissement de la maison, assainissement de la cave.
 
En théorie ça marche... En pratique...

Hello les amis.

J'ai récemment procédé à l’assainissement d'une cave lors d'une rénovation, malgré la pose d'une nouvelle chape de béton et d'un plastique isolant en dessous cette dernière est toujours crue.
Je le remarque car les cartons entreposés commencent à absorber cette humidité et à devenir moite . (ils y sont depuis une petite semaine)

Il semblerait que l'humidité vienne d'un mur en particulier, dans la descente de la cave.

Pour l'instant la cave n'est pas vraiment bien ventilée, il y a juste un soupiraille grand ouvert, demain je fais changer le châssis fixe dans la descente de la cave pas un avec une grille de ventilation afin de créer un courant d'air.

Le mur en question est dans un recoin, il s'effrite facilement, le plafonnage existant tombe par morceau si je le gratte...

Avez-vous des solutions, des pistes pour lutter contre cette humidité ? Je n'ai jamais eu à faire à ce type de soucis, je ne sais absolument pas si le fait de "ventiler" la cave va aider les choses .

Ventiler va aider, mais pas plus. La seule vraie solution c'est de creuser autour de la maison jusqu'au niveau des fondations et de mettre une barrière étanche autour avant de reboucher.

Le problème c'est que c'est impossible de creuser, car c'est une vieille maison et que le mur humide est face à la rue, sous l'entrée. je sais qu'il y à de la terre derrière car c'est juste en dessous de mon entrée et de ma cuisine et salle à manger (qui ne dispose pas de cave).
 
Est-il possible de faire traiter le mur ?

Le seul traitement des murs que je connaisse consiste à injecter des résines pour que le mur ait une barrière étanche, mais ça ne marche que contre les remontées capillaires, donc hors sol, et c'est très coûteux. Là tu veux arrêter l'humidité qui traverse la paroi, c'est impossible. Si tu rends l'intérieur du mur étanche, l'humidité va remonter et contaminer l'étage au dessus. Donc effectivement si tu peux pas l'empêcher de rentrer faut l'aider à sortir: ventiler.

Ceci dit à la longue ça va quand même détériorer ton mur...

A l'extrême limite tu pourrais envisager de faire une cloison à l'intérieur, en laissant un vide sanitaire ventilé entre deux. Mais c'est un cautère sur une jambe de bois, tu ne seras plus en contact avec l'humidité mais elle va continuer son oeuvre sournoise. Et si t'es dans une région à mérule c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée.

et ventiler en permanence c'est pas la solution pour ce genre de pb ?

C'est un moyen de limiter les dégâts, et d'éviter de faire moisir tout le contenu de la cave. Mais l'humidité traversant le mur le détériore quand même à la longue, et t'es bon pour isoler le plafond de ta cave vu que tu fais circuler du froid en hiver.

Donc, si je comprends bien, surtout ne pas couvrir le mur !
 
Essayer de créer une ventilation efficace (putain je vais cailler en hivers).
 
Est-ce que le fait que j'ai bétonné le sol peut être un problème ? A la base c'était une cave en terre battue...
 
Ah oui, aussi, elle avait à la base deux soupiraux, mais un est bouché par une terrasse . Bande de crétin d'ancien proprio)
 
Demain je pose un châssis avec grille de ventilation en haut des escalier de la cave, donc j'aurai normalement un courant d'air entre le soupirail en façade et la grille de ventilation en haut des escalier coté jardin.
 
J'espère que cela sera suffisant, cette cave c'est une peu mon grenier . Sans compter que j'y ai une chaudière à condensation et une armoire réseau avec tout plein de matos dedans . Je pensais qu'avec la chape de béton elle se sécherait, mais non, rien à faire.

Ben disons qu'avoir mis une dalle refoule toute l'humidité vers les murs, il n'y aura plus qu'eux pour évacuer l'humidité.
 
J'ai le même souci, mais pour ma cave à vin, je compte mettre du gravier au sol, pour réguler un peu, et éventuellement de la chaux sur les murs.
 
Dans mon garage, je ferai une dalle béton/chaux, pour que ça respire quand même.

Je m'en doute, mais cela ne change rien ? L'humidité est de toute façon là, au lieu de remonter directement par la terre elle passe pas les murs.
Et puis poser une chaudière sur de la terre battue...
 
Sinon, et chauffer ?
 
Chez mes parents, même problématique, mais au lieu d'avoir une chaudière à condensation ils en ont une classique qui chauffe la cave... Et là plus d'humidité... Malgré le fait qu'elle ne soit pas ventilée...
 
Parce que si c'est une partie de la solution, je tape deux radiateurs indépendant de mon thermostat à la cave et je la chauffe
 
Je suis un noob, je n'y connais rien, mais comme je ne vois pas de condensation ni de suintement, ma cave est peut-être simplement très crue et les carton absorbent cette crudité, un peu comme quand on laisse une boite en carton dehors un soir d'été et que la température tombe.

chauffer si tu ne ventile pas c'est encore pire

Noté, je m'en doutais

Ah ça j'insiste et réinsiste: ne surtout pas tenter d'étanchéifier par l'intérieur. Si l'eau rentre dans ton mur elle va chercher un chemin pour sortir, y compris par le haut, et c'est un truc à pourrir les pièces à vivre. Ou pire, elle peut stagner et là c'est ton mur qui va se détériorer à grande vitesse.
 
SI j'étais dans ta situation, vu que tu as fait une chape isolée de l'humidité du sol, si tu n'est pas dans une région à champignon genre mérule (parce que le combo obscurité plus humidité ils adorent), tu peux à la limite envisager une double cloison. En fait tu maçonnes un mur parallèle en laissant 3 à 5cm de vide, et surtout aucun contact avec le mur humide. Et tu fais en sorte que l'air circule dans cet espace, par exemple en amenant un tube du côté jardin à une extrémité et un autre côté rue à l'autre extrémité. La brique plâtrière se prête bien à cet exercice.
 
Maintenant c'est une idée, a confronter peut-être à ce que peuvent dire des pros de ta région. J'ai déjà vu des vides sanitaires non ventilés être très efficaces (mur extérieur gorgé d'eau, mur intérieur totalement sain). Mais je reste partisan de la méthode "décaisser, étancher, remblayer"... Sauf que effectivement chez toi ça me semble très compliqué.
 
Ah, et attention, des vendeurs d'huile de serpent essaie de profiter du désarroi des gens pour leur vendre des bubules magnétiseuse à installer au milieu de la construction. Il va sans dire que c'est du charlatanisme pur et simple.

Merci.

Dans mon cas, je préfère ne pas cacher ce mur pour avoir un contrôle sur ce qui s'y passe... J'ai déjà vu du salpêtre le recouvrir en partie.

Question, le fait d'avoir isolé le sol ne risque-t-il pas de faire remonter l'humidité par les murs et à terme d’endommager les pièce à vivre ?

Ce qui est rageant c'est que la cave à proprement parler est saine, c'est, cette fichue descente d'escalier qui est humide, et le petit recoin en bas

Encore merci

Pourquoi la rue empêcherait de faire les travaux?

Dans le sol l'eau voyage en général par nappes. Il est donc extrêmement rare d'avoir une résurgence au milieu de la pièce qui serait repoussée par la dalle vers la périphérie. Donc isoler le sol ne doit pas avoir changé grand chose, rassure-toi. Pour moi l'eau rentre par le recoin, et est sans doute toujours rentrée par là.
 
La solution qu'il reste c'est d'isoler ton plafond pour ne pas refroidir tes pièces à vivre et de ventiler soigneusement la cave.
 

Simplement parce que le recoin ne se termine pas à la façade à rue, mais avant, donc une partie du hall d'entrée n'as pas de cave et qu'a droite du mur de l'escalier c'est de la terre/roche et qu'au dessus c'est ma cuisine et ma salle à manger.

Donc je n'ai pas d'accès à ces deux murs de la descente d'escalier

 
Merci tu me rassures.
 
Je vais me pencher sur la ventilation de la cave et isoler pour l'hiver .
 
Que penserais d'installer une ventilation motorisée (aspirer l'air par le soupirail) ou le fait que le soupirail soit au nord et la grille de ventilation du châssis au sud suffira à générer un flux suffisant ?
 
Encore merci pour tes conseils, on m'avait parlé d'enduire les murs à problème, j'ai bien fait de venir faire un tour ici...

En général avoir une ouverture de chaque côté de la maison suffit largement. Une ventilation mécanique est quand même un budget question consommation électrique, essaie d'abord sans.

Merci, on verra demain lors du changement du châssis fermé par un avec une grille de ventilation. .

Bonne soirée et encore mille merci !

Derespecter pas le papier peint
Si un clone du futur avait pu me prévenir de l'entretien de taré qu'il faut pour maintenir des murs clairs ( blancs pour certains ) avec des gosses qui foutent des marques dégueulasse partout
 
Nan aucune solution altérant l'intégrité physicopsychologique de mes enfants n'est envisageable

Lopette
 

hello les gens,
 
j'ai une petite question technique.
 
CONTEXTE :
- Vivant en copropriété, je vais aménager les combles au dessus de mon appart (accord de la copro OK).
- Surface supplémentaire des combles que je veux aménager fait en gros 45m² au sol et 18m² habitables (> 1m80 hauteur)
 
PROBLEME :
Il faut que je remplisse un document CERFA pour la mairie de déclaration de travaux.
 
Seulement voilà, leur notice explicative n'est pas claire du tout et je ne sais pas quel document CERFA je dois utiliser.
 
Tout d'abord je ne sait pas si une déclaration préalable de travaux suffit ou si il faut un permis de construire.
 
Ensuite dans le cas ou une déclaration suffit, je ne sais pas si je doit utiliser :
- cerfa N°13404*03 : à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes
OU
- cerfa N°13703*03 : Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions
 
Dans la notice explicative des CERFA ils distinguent 2 choses :  
- surface de plancher
- emprise au sol.
 
Exemple : Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5 m², sans dépasser 20 m², et hauteur inférieure ou égale à 12 mètres (R.421-9 a) -> Déclaration préalable suffisante
 
QUESTION :
Est ce qu'une déclaration de travaux suffit et si oui laquelle des 2 ? ou sinon faut-il un permis de construire ?
 
 
C'est super obscur pour moi merci

Dans l'absolu, je ferais rien.
 
Mais une déclaration de travaux suffit.

 
ben si je veux poser des velux et que je déclare rien, ca va pas me retomber sur la gueule?

Bonjour,
 
Je vais aller aider un copain a transformer une fenêtre en baie vitrée au rdc d'un immeuble, il faut faire sauter l’allège donc. C'est du béton banché. Ça se coupe comment ? la tronçonneuse à matériaux est indispensable ou une disqueuse + burineur suffisent ?
 

Ah oui, tu ne parlais pas de Velux à la base.
 
Oui, pour les velux, DP obligatoire.
 
@ Berlo : tout dépend le temps que tu veux y passer.

Je m'en doutais un peu, tu sais si les tronçonneuses se loue avec le disque adéquat ?

 
Il me semble que si pourtant...

Yop les gens,
 
Je devais couler un radier (25 cm d'epaisseur) ce Lundi mais j'ai refusé a cause la chaleur pour risque de fissuration/moindre resistance du béton. Pas de bache pour couvrir et arrosage que sur les 2ers jours (vacances)
 
Je passe un peu pour un E.T. tout le monde me dit "Bof ça passait quand même"  
 
Justifié ou pas selon vous?

Moyennant €urals en plus, oui.

Tu vas chez loxam ou autre locatiers, et tu as un forfait consomable en sus

Genre : http://www.kiloutou.fr/constructio [...] eur-120-mm

(loxam n'a pas les siennes sur son site)

@ mimychatmiaou : si pas d'additifs prévu dans le béton, t'as bien fait.

 
et donc lequel des deux CERFA de déclaration de travaux faut-il utiliser ?

Salut,
 
Je me répond à moi même d'il ya un moment (1 an ?)
 
Je cherchais à faire une douche avec un bac de 120x80cm, et une ouverture de porte la plus grande possible.
J'avais pas trouvé de porte en 120cm en standard (sans avoir une ouverture ridicule) et donc pour éviter le sur-mesure (€€€) j'ai choisit une porte en 100cm (GSB) et j'ai monté un petit mur "de refend" en carreaux de plâtre hydro.
 
Avec une rainure dans le placo pour coller les carreaux de plâtre dedans et bien lier le tout.
 
Ca peur intéresser des gens, donc je pose là l'info !    
 

 

 

 
Boulette de doliprane...    Comme avec les clebs...