Reprise du message précédent :
rejet (donc traitement) d'un volume d'eau non taxé (et non contrôlé) à la livraison

C'est pas tant pour le carrelage que je m'inquiète, que pour le fait de passer à travers le sol et descendre d'un étage, et c'est pour ça que je demande des détails

A vue de pif, ajoute un pied supplémentaire sous ta cuve. Ca devrait tenir sans, mais autant ne pas courir de risque

 
 
Merci   , oui c'est bien à la cave, le sol devrait tenir

 
 
Il me semble que les eaux pluviales partent dans le même réseau que les eaux usés.  

Effectivement, si t'es encore en réseau unitaire, c'est différent.

 
 
Le problème c'est que je n'en sais rien. Une gouttière descend "dans" une terrasse/escalier en béton. Et l'autre gouttière est derrière quelques stères de bois  
 
J'ai un regard pour les eaux usés, il faudrait que je regarde dedans pour voir si il y a plusieurs tuyaux qui le rejoigne.

Je reviens pour mon problème de VMC... majoritairement réglé ^^ Voici le constat :
- les tuyaux de la douche et des WC étaient inversés au niveau des débits (15/30), problème réglé
- celui de la douche était un peu détaché, donc moins d'aspiration. Combiné au point précédent, ça expliquait l'absence d'aspiration... Réglé également !
- l'appel d'air ressenti au niveau de la prise est bien lié à la VMC (plus rien une fois coupée). Je ne peux pas y faire grand chose sans tout casser, mais au moins ce n'est pas une histoire d'air venant de l'extérieur Au final ce n'est pas grand chose, mais c'est signe quand même d'un problème...

150k€ c'est le prix que je voudrais.
C'est plutôt 180k€ ici , voir 200k€.
Mais j'ai vu que c'était pas mal situé, je voudrais bien voir avec ce terrain, sauf que s'il faut débourser plus de 150k€ pour une maison de 100m², ça va être compliqué.

Géologue passé    
 
Il m'a parlé de semelle élargie, de trottoir périphérique. Bref y'a moyen que  
 
J'espère que le constructeur va bientôt m'appeler  
 
Bon par contre niveau budget j'ai vérifié, je reste bloqué à 140k€ pour la construction. Va falloir négocier  

Bonjour,  
je construit actuellement un abri de jardin adossé à ma maison (dimension 6mx1,8m) . Le souci est que je me suis mal renseigné et j'ai coulé un dalle d'environ 20cm de profondeur et 30cm sur les "coté" ou repose les parpaings.  
 
Je suis en seine et marne, et en lisant divers topic je m'appercois que les fondations auraient du être hors gel.  
 
Comment je pourrais limité les éventuelles problème liés aux gel? Je dois remblayer avec autre chose que de la terre? du sable mettre un polystyrène ou autre.  
Merci

Plus rien à faire si tu poursuis en parpaing : le mur fissurera à cause des tassements différentiels que provoqueront les cycles gel/dégel.
Par contre, si tu continues en ossature bois, ça le fera sans soucis.

La dalle et l'abri vont bouger, mais s'il ne les liaisonne pas au bâti de la maison, ça ne devrait pas trop morfler, vu la taille réduite (6x1.8m) et le surdimensionnent de la dalle. Non ?

Qu'elle est la finalité de l'abri ? vu la taille, je dirais un bucher, mais dis nous en plus (si c'est le cas, une ossature bois suffit LARGEMENT)

en fait la dalle fait 4,4m x1,8m avec un decroché de 1,8mx0,85m
 
Les parpaings sont déja monté il y aurait un hauteur de 2m environ pour la partie la plus haute.
 
La grande parti sera pour un abri de jardin et la plus petite pour un bucher.
 
 

C'est assez long pour fendre au milieu.
Il y aura une fissure à terme.
Après, ce sera pas le premier abri à fissurer.

cad fendre au mileu?
 
je peux limiter cela comment? sable, polystyrene etc???

Il veut dire que dans le sens de ta grande longueur, 6m, le mur en parpaing vas fissurer.
 
La solution, c'est d'y faire un joint de dilatation, mais après coup, c'est moins simple...
 
=> disqueuse, puis couvre-joint :
 

 
Applicable également pour le dallage, mais là, un simple joint de fractionnement suffira (un coup de disqueuse dans la largeur du truc)
 

ok merci je comprend mieux.
 
Concernant le hors gel je peux remblayer d'une autre maniere qu'avec de la terre? je peux jusqu'a quel niveau de la dalle (je laisse 2cm 5cm etc...)

Bof... Ça reste un abri de jardin. Je ne prendrais pas tant la tête.
Sinon le hors gel c'est aussi sur Wiki

Rien à faire ai-je déjà écrit.

Mais comme l'écrit Trota, pour un abri de jardin, laisse béton (enfin, parpaing ).  

bah si je peux limiter la casse?
 
Le fait de coffrer sur 50cm de polystirene de 4cm ça va rien changer?
 

Si, mais c'est dégueulasse comme boulot
Et après tu comptes recouvrir de terre et t'auras de l'humidité ou des infiltrations en pied de mur côté intérieur
A choisir...

bon je fais rien alors

Je suis toujours entrain de réfléchir sur ma récup d'eau.  
 
J'envisage, pour le cas où ma cuve est a sec, de l'alimenté avec de l'eau potable par surverse totale. En aucun cas j'envisage que l'eau potable ne rentre en contact avec de l'eau de pluie.  
 
J'envisage d'utilisé un détecteur de niveau électrique branché sur une electrovanne. Jusque la tout va bien.  
 
Il faudrait juste que ce détecteur permette de remplir la cuve d'une trentaine de litres à chaque fois. Je recherche une solution automatique, je pense qu'avec le ou les bons capteurs et electrovanne cela est possible.  
 
 
Remplir la cuve avec de l'eau potable lorsqu'elle est vide n'a aucuns sens, il faudrait juste un stock tampon
 

@ trotamundos :

Poteau 140x140
Poutre 70x300,
Contreventement.

Portée des solives < 2.00m

Hello
 
Pour ceux qui ont fais contruire , avez vs constaté une surconsommation chauffage la premiere année ou pas ?  
thx

Pourquoi il y aurait une surconsommation A la rigueur il y a la conso du séchage de la dalle avant l'emménagement mais après je vois pas trop  

 
ben c est ce que le constructeur me dit !
 
j ai emménagé il y a un mois , et je vais noter mes consos tous les 1er , c est pour vérifier  

Jay_Kay : je ne suis pas menuisier, mais ça a l'air pas mal. Idéalement je contreventerais les poteaux intermédiaires des "pignons".

Oui, j'ai supprimé les longitudinaux et transversaux des poteaux centraux, mais dans l'absolu, les transversaux ne gênent pas.

Bon, au final, je vais peut-être ramener ma longueur à 6 ou 7m, pour pouvoir un peu réduire ma section de poutre... parce que 70*300, ça commence à faire...

Un madrier de 75*250 serait suffisant non ?
c'est plus courant en plus, c'est 100*300 sinon.

J'ai fait (dans le 78) un abri de 4x4.5 en parpaings de 20 sans fondations, sur une dalle de 20cm bien ferraillée, avec 1er rang en parpaings de chainage, 5eme aussi et dernier aussi (9e), avec poteau tous les 1m, toujours pas fissuré
Ca fait 3 ans, cet été j'enduis, ça ne bougera plus trop maintenant (au dessus il y a une charpente et une toiture "normales", donc pas mal de poids, faîtage à 3.40m)

Je dis pas de faire pareil mais je suis pas trop inquiet pour toi, mets un joint de dilatation avec la maison et surtout éloigne bien les eaux de ruissellement et de toiture (gouttières) du pied du mur

 
Ba sur ma poutre centrale, j'ai des bandes de chargement de 4m*2m, soit 8m². Si j'y applique 250dan/m² + le poids propre des solives et du plancher (disons 40dan/m²), ça me fait 2320dan sur la poutre.
 
Ça fait beaucoup
 
Après, j'ai quand même l'impression que ma charge d'exploitation à 250dan/m² est clairement sur-évaluée.
 
Mais bon, même à 150+40, ce qui nous fais 1520dan, ça oblige à prendre du 70x300 et on est limite : http://charpente-total-bricoleurs. [...] olives.jpg
 
A moins que je ne rate quelque chose...

 
Oui  mais rien à voir  
 
Il parait qu'il y a une surconsommation à cause du séchage de tout ce qui est platre/béton/..., mais ça ne doit pas être monstrueux.
 
Mon constructeur m'avait dit pareil, et j'ai commencé à surveiller lorsque j'ai constaté une consommation vraiment importante (équivalente à mon précédent pavillon de 90 en full élec radian 1er prix  alors que je suis BBC   )
 
Bilan:
1ere année: 9000 kWh
2e année: 2000 kWh
Entre les deux un simple réglage de la pompe à chaleur (directement par le fabricant après 3 passages inutiles de mon chauffagiste).

Petite question, au milieu de ces grands débats.
J'ai 30m² de stratifié à poser.
Il faut que j’achète environ 10% de plus pour être bon ?
 

 
C'est la norme.
Après ça dépend si tu as des contraintes au niveau des motifs, comment tu tombes en bout de pièce, si tu as des angles à la con...
Perso hors configuration super basique genre pièce carrée seule, je pars sur 15% pour être tranquille (et chez la plupart des GSB tu peux rendre le surplus).

 
C'est 3 pièces de 10m² de type "rectangle" avec uniquement des placards intégrés dans chacune des pièces.
Autant dire aucuns angles de m*** ou découpe bizarre.
 
   

15% n'est pas de trop, et ce qu'il te restera te fera un stock à conserver en cas de soucis
 
d'autant que plus les pièces sont petites et plus tu as de découpes.
 
 
Ce n'est pas vraiment comparable, mais pour ma salle de bain de 5m², avec sous-pente, pose en diagonale et découpe à la con + casse, je dois être à pas loin de 25% en plus  

'tain j'ai pas tout suivi mais pourquoi tant de poutres, de poteaux, de platines, de scellement à débiter, à régler et mettre d'aplomb alors que tu peut faire 4 murs caissons en ossature bois à plat par terre, les lever, les boulonner et hop, ça tien tout seul posé sur la dalle, avec son propre poid et c'est autostable ?

 
Je vais partir sur 15% et au pire le paquet en trop je me le ferai remboursé    

C'est en intérieur, en R+2, j'ai pas de moyen de levage, et pas d'accès autre qu'une double porte battante, + escalier en pierre "à l'ancienne".

Et ça ne répond pas à mon problème de supporter le plancher et la charge qui s'y applique...

Et puis tes murs caissons, ça vas ni réduire la section de mes solives, ni celles de mes poutres de la file centrale !

ps : et je n'ai besoin de cloisonner que les côtés ou il n'y a pas déjà la grande cloisons séparative

 
Perso sur du parquet je prends environ 5%.
Vu que ce sont des lattes, tu repars à chaque fois avec la chute de la précédente rangée donc 0 perte ...