Reprise du message précédent :

 
Je viens de contrôler à tête reposée, je te confirme que le montant devrait avoisiner les 1420 €...

Salut les bricolos !!

Dans mon garage j'aménage une buanderie dans laquelle je vais avoir ma PAC, un evier, un ballon de 30L (pour alimenter mon evier cuisine), un congelo et une machine a laver.

La PAC est murale. (daikin alterma : 90 haut x 45 de large x 38 prof),

Mon problème est que je ne sais pas trop ou placer mon ballon de 30L.
Je pense que 30L c'est trop gros pour loger dans le meuble sous l'évier. (après peut-etre que 15l pourrait suffire pour la cuisine????)

Sous la PAC il y aura plein de gros tuyaux donc pas une bonne idée. Au dessus de la PAC peut etre mais je suppose qu'il faut un peu de place pour la maintenance des appareil...

voilà la photo. La config pensée initialement est PAC à gauche, evier sous fenetre, et lave linge à droite puis congelo plus à droite...reste à placer le ballon 30L. Il y a environ 90 cm entre la fenetre et le mur de gauche.

des idées ?

Ouais reprendre une tof en evitant d'etre face a la lumiere... je viens de perdre un oeil

 
Pour les pieds pourquoi pas, mais pas évident de les rendre invisibles.
 
Sinon j'ai pensé à enlever les plaques de placo de l'autre côté (c'est une pièce avec parquet mais sans rien d'autre pour le moment) et fixer une bonne planche de bois de 3cm d'épaisseur entre chaque rail...
Peut-être la solution la plus raisonnable ? Mais avec quel genre de vis/cheville fixer les meubles sur le bois après ?

ça ne tient pas la route cette démarche, demande à un cuisiniste, idéalement un poseur, ils font ce genre de mur de meubles quotidiennement. Ils font quelle profondeur tes éléments?  
 
Dans tous les cas, ce n'est pas suffisant de renforcer la surface, si on part sur 500kg de charge, ça ne sera pas une traction verticale mais il y aura du cisaillement au niveau du pied et du plafond.  
 
Je suis sûr qu'un pro te dirait spontannément : tu fais tomber la cloison, tu poses tes meubles au sol, ensuite du refais un placage autour et derrière, quitte à laisser affleurer quelques centimètres si tu veux te rapprocher de ta simulation. Je l'ai vu faire pour la cuisine d'un pote.

Mais sinon sur les meubles hauts classiques les chevilles suffisent non ?
Genre le 60*40cm ?

Oui, quand il y en a pas 12 !

On compte en mettre 3. ça à pas l'air d'avoir posée un pb au cuisiniste.
ça fait quand meme une occupation d'1m80 de long avec une profondeur classique de 37.5cm

 
Les meubles en hauteur, dans ma cuisine, j'ai mis deux chevilles molly 50kg pour chacun des meubles et sur une longieur supérieur à 2m80.(une à gauche, une à droite) Cuisine en couloir.Il y a pas mal de poids dedans (assiettes, verres, friteuse, sorbetière, etc). Ca a pas bougé depuis 2 ans et pourtant le placo est merdique.
 
Pour preuve qu'il est merdique, côté salon, j'avais installer une étagère en verre des plus design (genre 80 cm de long). Je lui avait foutu 3 chevilles de 30kg sur tout le long. J'y ai installé des bouquins d'info (les bien épais   ) Un soir, vlan par terre. J'ai eu le droit à de jolies trous de 10cm de diamètre et une jolie staff sur le bureau en bois en dessous. Heureusement l'écran a pas morflé. Finalement, j'ai viré l'étagère, j'ai rebouché et repeins le mur. Par contre, côté cuisine, c'est toujours aussi lourd.
 
Je pense que le placo, il faut pas trop mettre de chevilles. Mieux vaut en mettre deux bien dimensionnés à bonne distance que 4 très proches.

Bon, j'ai donc contacté le conducteur de travaux :
 
Il m'a redit que non un drain n'était pas obligatoire. Je lui ai demandé comment ils faisaient pour en être sûr, il m'a répondu que c'est leur bureau d'étude qui évaluait si c'était nécessaire ou non (que répondre à ça?)
Je lui ai sorti le passage du DTU qui dit "agglos creux permis seulement si drainage prévu". Il ne connaissait pas ce passage donc je vais lui envoyer les références.
 
Pour le truc "hors gel", il me dit que c'est le bas de la semelle qui compte (donc ici 40cm + hauteur de la dalle + hauteur de la semelle, soit 40/50cm)
Je ne trouve pas de texte précis et "officiel" qui dit si c'est le bas ou le haut de la semelle qui compte...

Je l'ai fait un truc dans le genre chez moi 2 fois :
- Les tasseaux sont fixés dans un mur en pierre, recouvert de placo puis j'ai mis des crémaillères pour mettre des étagères (ce n'est pas des meubles).
- sinon dans la nouvelle maison, une cloison bois avec carrément des bastaing (c'est des renforts pour soutenir le plancher de l'étage à la base), avec du fermacell des deux cotés je dedvrais pouvoir accrocher une vitrine d'enclumes.
.

Pour les vis, c'est des vis à bois tout simplement.
Tu peux également re-plaquer par dessus ton placo avec du fermacell pour l'arrachement.
Mais de tout façon, il faut mieux bien assurer le coup avec quelques montants bois solidement arrimés en haut dans ta cloison, il faut que ta cloison soit bien arrimé aussi !
Il me semble que des pieds en retrait sous le meuble avec un bandeau, ça serait pas plus mal aussi, je vais y penser pour chez moi tiens !
Bref ce n'est pas les solutions qui manque, mais fixer des meubles avec quelques vis dans le placo, faut mieux éviter, je connais des gens chez qui les meubles haut de la cuisine sont tombées.

C'est "évidemment" le bas.
 
L'idée, ce n'est pas de protéger le béton du gel (lui, il n'en a rien à cirer du gel), mais le sol qui porte le béton (car lui par contre, si l'eau qu'il contient gèle, il gonfle, soulève la maison, et créé des fissures).
 

ok merci, vu que c'est le bas ou le haut selon différents forums ou sites, et que l'un des seuls schémas que j'avais trouvé laissait penser que c'était le bas : http://mob.dordogne.free.fr/images [...] ations.jpg

Il a raison; c'est bien le bas.
On s'en branle d'avoir lé béton hors gel, ce qui importe, c'est que le sol en dessous le soit

C'est beau d'oublier de refresh et de réponde 2h trop tard  
désolé

pas grave c'est mieux d'avoir confirmation
 
Bon et le passage dans le DTU "lorsque la partie enterrée sur les deux faces est à une profondeur suffisante pour la mettre à l'abri du gel"
 
ça veut dire quoi "enterrée sur les deux faces?"

Salut à tous,
 
je bosse avec mes parents sur leur future maison (à défaut d'acheter moi-même, mon CDD de 3 ans n'aidant pas à se projeter ^^)
Le constructeur est déjà choisi (ils ont un deal un peu particulier), et ils bossent depuis pas mal de temps sur les plans.
En gros c'est très libre , mais la structure globale est déjà plus ou moins figée.  
Souci, il faut vraiment tout proposer soi-même pour avoir qqch de convenable... Et mes parents sont vraiment pas "geeks", donc pas champions de la recherche de la meilleure solution.
 
Et donc on bloque sur l'aménagement intérieur.
 
Pour le moment voici où nous en sommes :

en un peu plus grand
 
Mais il ya plusieurs choses qui ne vont pas :
- le positionnement de l'escalier : on pensait le mettre en façade pour la luminosité, mais là il semble prendre bcp de place. On leur a demandé un quart tournant mais ça n'apparait pas sur le plan. Ca pourrait donner ça. Des avis ?

 
- l'agencement à l'étage ne me parait pas terrible (salle de bains en longueur peu pratique avec WC tout au bout)
Dans ma tête, il faut un vide sur salon ou sur salle à manger pour donner de l'espace. Ca colle bien avec l'escalier, on pourrait faire un pallier qui donne sur la pièce du bas. Mais comment faire ? (pour le moment la zone bleue de 1.8 m² est un sol en verre !)
Ou peut-être qu'il faut mettre l'escalier au fond du salon ?Mais moins de place pour les meubles imposants qu'ils ont et mon idée de pallier ouvert sur le bas saute
Les volumes des pièces de l'étage ne sont pas définitifs, mais l'idée c'est bien d'avoir 1 salle d'eau, 1 WC pas forcément séparé, une chambre normale et une grande chambre (avec possibilité d'un lit double + 1 lit simple enfant)
 
- local technique immense / bureau tout petit ?
 
Notez qu'il n'y a pas d'ouvertures sur la face nord car la maison est enfichée dans une butte (tout le fond de l'étage inférieur est dedans).
 
Pas de vis-à-vis côté sud (en légère pente jusqu'à un ruisseau), un voisin à l'ouest (il y aura garage + atelier vélo de 25 m² + cloture), de grands arbres cachant un grand bassin de récupération d'eau de pluie sur l'est.
 
Merci d'avance de vos idées

Pas de garage

Lis avec le doigt

C'est pas exactement un garage :
- un garage vélo (il y a toujours entre 5 et 10 vélos) + moto + atelier bricolage de 25m²
- un abri voiture 1 place avec 2 murs en dur, sans porte

moi j'aurai mis l'escalier sur le mur opposé aux fenetres du séjour, la ça gene le passage et du coup j'aurais modifié le haut pour avoir les chambres coté fenetre et non l'escalier

un truc dans le genre pour le haut, mais du coup je vire une fenetre...!!! Coté de la bue y'a vraiment pas moyen de mettre une fenetre ? (même vitrage opaque pour donner de la lumière seulement)

j'ai oublié le placard dans la sdb mais comme elle est plus large il y a la place en bas
Et le conduit de cheminée à replacer aussi...

Sinon, est-ce qu'il y aurait pas moyen de décaller tout l'étage de 3m en arrière dans la butte en terre, du coup ça te créer un vide sur séjour, tu vois l'idée ?

 
chanceux  

 
 
c'est le bas de la semelle qui compte, jusqu'au niveau du sol fini.
 
en sachant que le sol fini doit se trouver à 15cm plus bas que le bas de la dalle (qui doit comporter une arase hydrofuge).
 
si ta semelle fait 40 cm et que tu as 2 parpaing de 20 - 15 cm = 65 cm. tu n's pas hors gel.

 
En fait j'ai ça :
 

 
Donc 2 rangs d'agglos + 1 rang d'"agglos fins" où est coulée la dalle + donc la semelle (dont je ne peux pas connaître la profondeur exacte, sauf en creusant -je n'étais pas là lors de sa pose ni avant-)
Je ne comprends pas trop le "le sol fini doit se trouver à 15cm + bas que le bas de la dalle"

bon et personne pour m'aider sur la signification de ce passage du DTU : "lorsque la partie enterrée sur les deux faces" (tjrs en parlant des agglos du vide sanitaire)
 
si c'est un vide sanitaire, il y a donc du vide à l'intérieur, et donc le parpaing n'est en contact avec la terre que d'un seul côté dans tous les cas, non?  

Bonjour,
 
Je vais faire faire quelques devis pour changer ma porte d'entrée (actuellement en PVC) et en mettre une en ALU pour plus de robustesse et de solidité.
MAIS, j'habite dans le midi de la France, et elle donne sud-est. L'été, ma porte PVC "accrochait" le battant du bas, du fait de sa dilatation.  
 
1°) L'Alu, niveau dilatation, ça donne quoi ? Ca risque d'être pire que le PVC ?  
2°) L'Alu est plus "costaud" que le PVC ?
 

 
Merci d'avoir tenté
 
Je ne suis pas fan de cette solution où on n'a pas de palier avec vide sur salon ou salle à manger. Pour les fenêtre sur l'avant c'est aussi une question d'esthétique qui dictait les 3 grandes fenêtres (plus raccord avec l'immense baie vitrée du bas).
 
Par contre, oui, on peut ajouter des fenêtres au nord à l'étage !
 
Pour le décalage de 3m dans la butte ça serait idéal mais le coût de terrassement serait élevé je pense. Je propose quand même mais je connais la réponse (en plus je ne traite pas directement avec le constructeur puisque je ne suis pas sur place... et que c'est pas mon projet ).
 
J'ai tenté ça de mon côté, en testant l'escalier au milieu, en quart tournant (ça fait des marches en haut à gauche du dessin, qui partent de gauche vers la droite, avant de tourner de 90°).
 

 
Des avis ?
 
Et globalement, sur le niveau bas, ça vous parait cohérent ?
 
(notez que je pense qu'ils devraient faire appel à un archi avec leur budget de 300k... mais bon...)
 
 
 

 
Tu peux garder tes baies vitrées toute hauteur avec sa solution. Tu n'auras pas de vide sur le salon à l'étage (mais en même temps, pour des chambres, c'est pas non plus vital), par contre vu du salon ça sera sympa ce décroché avec la hauteur sous plafond.  
 
On a un truc qui ressemble un peu chez nous.
 
J'essaye de te trouver une photo.
 
edit : on aperçoit un peu ici, mais c'est peut-être pas très parlant :
 

 
edit bis : une version plan plus parlante vu de l'extérieure :
 

étoile64, ce que tu proposes est raccord avec le recul de l'étage dans la butte, ou j'ai mal compris ?
Car je ne vois pas comment créer le décroché avec hauteur sous plafond avec la proposition de bastoonet...
 
ps : j'ai découvert ta photo ce matin en regardant la première page... très sympa ! Dommage que le lien pour le plan soit mort.
 

 
ton rang de parpaing fin comme tu dis est une planelle... ca sert dfe coffrage pour la dalle.
 
bon, ta fondation n'est clairement pas en hors gel... à moins qu'elle ne fasse 80 cm d'épaisseur. vu qu'on la voit affleurer le sol.

mais pourquoi 80cm d'épaisseur pour la semelle? (les 2 rangs de parpaings + le rang planelle+dalle vont être "enterrés" hein. Enfin c'est le niveau "naturel" du sol, même si sur la photo précédente on ne voit pas bien, peut-être que sur celle là c'est mieux, la partie qui est à gauche :

)

edit : bon c'est bizarre on ne se rend pas trop compte non plus. pour le garage, à gauche donc, ça sera en descente par rapport au niveau du trottoir

 
On va faire simple avec cette histoire de fondation : il faut que la bas du béton soit à 80cm sous la surface du terrain fini (c'est à dire après remblai). On considère qu'en métropole courante (c'est à dire hors haute altitude), le sol ne gèle pas à plus de 80cm de profondeur.

Le paragraphe du fascicule 62 qui dit ça :
 

 
Je n'ai jamais entendu parlé des 50 cm.
 
Mais bon, ça me semble logique, j'ai toujours trouvé ces 80cm étonnamment profonds.

 
 
Bah comme le dit l'article... à plus d'1 mètre en montagne.
si djlemon habite dans le massif central, 80 cm peut etre recommandé.
 
quoi qu'il en soit... 2 rang de parpaing pour un vide sanitaire est clairement inaccessible (obligé de ramper... ne pas pouvoir se retourner...)
 
moi, mes fondations sont à 2,5m au moins je risque rien

ça dépend du climat,  50cm pour les zones les moins exposées, jusque 90 cm en Alsace.
Et ça, c'est pour une altitude de 150m

En Suisse, ça fait en tout cas l'objet d'un calcul spécifique à chaque endroit, avec une norme bien tordue... ça dépend de la météo des 30 dernières années (pour une même durée de temps froid, si c'est d'un coup, c'est pire que si c'est pas épisodes courts), et de la gélivité (sensibilité au gel, en gros, perméabilité) des sols en présence...
Mais on retombe bien dans ces ordres de grandeurs, 50 cm en plaine, 1 m en montagne.

 
Perso, je suis en Lorraine (donc 80cm) mais même problématique déjà évoquée, à savoir :
j'ai 20 cm de laitier sur lesquels reposent 35 cm de béton (radier). Il n'y a que devant le garage qui est sur le côté de la maison (terrain en pente) que je ne suis pas a priori aux 80 cm. Le reste du sous-sol de la maison est enterré. Du coup je ne sais pas si ça craint, un peu, beaucoup, pas du tout...  

 
Hello,
 
Une petite idée sur la situation?
 

oui ça j'avais fini par bien comprendre, que c'était le bas de la semelle qui comptait, et ici donc en Lorraine le hors gel est à -0,80. Mais maintenant je ne comprends pas pourquoi benboss dit que mes fondations ne sont clairement pas hors gel

Donc ici le terrain fini (après remblai) sera au niveau du sol du garage (logique, la voiture n'a pas à descendre ou monter de marche pour y entrer), si on considère ça comme le "niveau 0" (le terrain naturel est un peu + haut, en pente), en dessous j'ai donc la dalle : 20cm + 2 rangs d'agglos : 40cm + épaisseur de la semelle 40cm~ , donc ça semble être ok non?

Exactement (20+40+40=100).  
C'est pour ça que j'ai reprécisé les choses.