Reprise du message précédent :
Ok merci, je me doutais que ça finirait sur un truc de ce gout la
Gratter les joints de carrelage baisés ça craint rien je pense ? Je gratte vite fait à la pointe, je pense que l'idée c'est juste de faire tomber ce qui ne tient plus ?

Pour le mortier, tu prends un random mortier ? Je dois avoir un reste dans un mini sac qui traîne quelque part
Edit : ah ouais j'ai retrouvé un sac de joint carrelage ouvert ... A utiliser dans les 12 mois mais il date de 2006

Merci pour le retour en tous cas

Comme d'hab, le truc prévu 30mn qui va finir par me prendre 2 heures  

2h  
Je prends un mortier ciment ou même du joint à carrelage, ça dépend ce qui traîne. Ou direct silicone en grosse quantité, ce sera juste très long à sécher.

rien ne dure 30 minutes dès qu'il faut réparer

 
pourtant jusqu'à il y a peu personne ne posait de frein vapeur, et se contentait seulement du kraft non ? et je ne pense pas qu'il y ai eu dans de soucis que ca.  
 
est ce que le kraft n'est pas un frein vapeur, mais pas un pare vapeur ?

 
Les maisons etaient moins bien isolees, air de partout, donc ventilation
 
Cela devient de plus en plus important le pare vapeur (et encore plus avec les isolant "naturels" qui pourrissent comme la laine de bois etc
 
Frein/pare vapeur c'est juste le SD de la membrane qui change

Dans mon cas, c'est un très vielle maison, mur en mélange de pierre et terre. je ne sais pas trop vers quoi m'orienter pour l'isolant.

Félicitations, tu as à la fois le meilleur et le pire: la pierre-terre.
Le pire parce que ces murs ont un taux d'humidité plutôt élevé, et souvent sont en contact direct avec le sol. Donc un isolant va vite se gorger d'humidité et perdre ses propriétés. Et un isolant synthétique lui va empêcher l'humidité de s'évacuer ce qui risque de ruiner le mur.
Le meilleur parce que si la pierre est en général un isolant très médiocre (le granit est un excellent conducteur de chaleur), la terre elle a une très grande inertie thermique dont on peut tirer partie.
 
AMHA quand on a une maison en construction traditionnelle terre-pierre (pierre seule c'est autre chose), il faut renoncer à avoir un bâtiment BBC. Pour autant ça ne doit pas nécessairement être une passoire thermique. Donc quelques réflexions/avis issus de mes recherches sur le sujet (pour une longère terre-granit en Normandie - Humidité ++ ), elles valent ce qu'elles valent:
- chauffer à température constante: tu as une extraordinaire inertie, plutôt en tirer parti que de lutter contre dans un combat perdu d'avance,
- ne pas chercher à faire une étanchéité au pied du mur, si t'as de l'argile dans tes murs elle ne va pas aimer, risque de se rétracter et de fragiliser ton mur, ton objectif est de réguler l'humidité, pas de la supprimer. Au pire un drain périphérique pour absorber l'excès d'humidité si la nappe est trop proche, mais il faut qu'un certain taux se maintienne dans le mur.
- si les joints extérieurs sont au ciment, les refaire à la chaux, faut que l'humidité sorte autant que possible de ce côté.
- à l'intérieur, privilégier les matériaux perspirants: au diable le ciment, là encore la chaux est souveraine.
- laisse tomber l'isolation des murs, toute solution non perspirante risque d'aider au développement de pourriture cubique, voir de mérule, et de toutes façons perdre l'inertie de la terre est une grosse perte de confort d'été. A la rigueur tu peux envisager un déphasage thermique en chanvre-chaux pour limiter l'effet mur froid/condensation/moisissures surtout dans les pièces humides (cuisine, WC, SdB). Dans les autres pièces, une fois à température le mur régule tout seul la température de la pièce.
- concentre toi sur l'isolation du toit, là la perte de calories est magistrale.
- travaille la ventilation: tu as davantage d'humidité à évacuer, le flux d'air plus important à faire circuler peut justifier une double flux pour récupérer les calories qui partent avec l'air.
 
Voilà. Si tu veux du BBC, navré, faudra déménager. Mais en comprenant, en respectant, et en travaillant avec la construction traditionnelle, tu a moyen de limiter les consommations énergétiques en tirant partir du confort qu'elle peut t'apporter.

 
Je suis dans le sud-est, très chaud l'été, pas de grosse période de très froid.  
 
Actuellement sur les mur donnant vers l’extérieur, il y a une contre cloison en brique rouge (style brique plâtrière avec un vide 2cm), je comptais isoler par dessus cette contre-cloison. Je ne compte pas avoir une maison basse consommation, mais juste améliorer un peu, et ne pas me ruiner en chauffage.
Sur les contre cloisons en briques, il y a en haut et bas des grilles d'aération pour ventiler le vide j'imagine. Est ce que si j'isole par dessus en conservant cette ventilation c'est une bonne solution ?

Non, si tu laisses l'air circuler dans le vide sanitaire tu vas annuler l'effet de ton isolant: l'air de la pièce va aller se refroidir derrière l'isolant et revenir dans la pièce. Et si tu les bouches tu va concentrer l'humidité.
Si tu tiens à rester dans cette logique d'isoler derrière la cloison brique et le vide sanitaire faudrait faire l'inverse: ventiler avec de l'air extérieur. Tes grilles ne devaient pas être à l'intérieur mais en façade.

 
  galère tout ça.  
 
le mieux c'est de ne pas isoler et laisser comme ça ?
 
et dans le cas ou je fais sauter la cloison brique ? comment je peux isoler correctement ?

 
 
Je sais pas si je suis bien dans le thème du topic mais je tente : j'ai des infiltrations d'eau dans mon sous-sol.
 
- Murs en parpaings, sous sol totalement enterré
- ça s'infiltre pas quand il pleut, plutôt en été quand il fait très chaud
- En gros c'est le terrain qui dégorge (contre poussée hydrostatique qu'ils disent)
- Sels apparents.
- Je me retrouve avec un taux d'humidité en été hyper haut (>80%), j'ai des trucs qui moisissent, bref, mon sous-sol commence à perdre de son intérêt si c'est que pour y mettre 3 vélos.
 
J'ai fait défiler des boites spécialisées dans le sujet :
 
- Cuvelage à tous les coups
- J'en ai une qui cuvèle pas jusqu'en haut + solin (avec découpe de la dalle sur les côtés donc)
- J'en ai une qui cuvèle jusqu'en haut + solin (mais sans découper la dalle   )
- J'en ai une qui me cuvèle jusqu'en haut + drain intérieur tout le tour qui part vers ma pompe de relevage actuelle) --> après un coup de fil pour leur demander si le drain suffirait pas (vu que ça enlève de la pression et vire de la flotte), il veut bien me faire une cuvelage de 80cm de haut pour guider l'eau quand même vers le drain, il veut pas faire que le drain.
 
 
Et les 2 qui proposent pas de drain disent que ça sert à rien si on fait le cuvelage, mais si je lis un peu, le drain est quand même une bonne solution en théorie.
Et le cuvelage jusqu'au plafond c'est hors de prix, je peux plus percer mes murs, faut faire tomber le tableau électrique et le linky avec Enedis, j'aime moyen, mais en fait y'en a pas un qui dit pareil, et ptète qu'il me faudrait pas passer par ce genre de boite, bref je suis perdu.
 
Un avis ?  (je peux développer les solutions proposées en mettant les devis mais je veux pas faire trop long)

 
 
difficile de se lancer dans des traux d"isolation, car ce sera des matériaux + cher, (laine de bois, paille etc...) demandant un autre savoir faire.  
En revanche tu peux faire des enduits de corrections thermiques, bien plus économiques. Donc enduits à la chaux  
Sur Youtube celui qui en parle le plus reste Papy claude. alors le soucis c'est qu'il est absolument contre les lourds travaux d'isolation car il part du principe que ce n'est jamais amortie. Cela peut s'entendre, mais sur les constructions anciennes ses conseils m'ont l'air sensé

Franchement à 1000 km de distance c'est difficile de te donner un conseil fiable, ça dépend d'énormément de choses...
Sur la terre varoise (83400?), on parle probablement d'un mélange très calcaire, donc moins de contraintes qu'un mélange argileux. Il faudrait mesurer l'humidité du coeur de ton mur en été et en hiver pour voir ce qu'il est possible de faire. Le coup de la cloison en brique avec vide sanitaire c'est la méthode de régulation de l'humidité dans les années 60-70, ça ne fait pas partie de la maison originelle. Et la maison originelle a été conçue pour préserver le frais en été. Si tu isoles par l'intérieur tu vas perdre ce confort d'été.
Donc il y a plein de pistes, mais faut vraiment connaitre sur le bout des doigts ta maison et ton site...
Exemple:  
- mur très sec en été mais effroyablement humide en hiver ce qui a amené au montage de cette cloison en brique, c'est un mur qui supporte d'être sec, tu pourrais envisager une vraie étanchéité,  
- si la maison n'a pas de caractère et est enduite à l'extérieur tu peux penser à une ITE,
- si tu peux faire ces 2 choses là tu peux démolir la cloison brique (plus besoin, gain de place) et avoir à la fois une très bonne isolation et un très bon confort d'été...
Sauf que si tu fais ces choses là sans avoir vérifié que tu pouvais les faire tu risques de ruiner ta baraque...
Donc... Documentes toi, mesures, observes, il n'y a pas de réponse générique à ta question, il n'y en a jamais dans a maçonnerie traditionnelle, que des pistes à creuser.

Mon humble avis, mais il est violemment tranché, c'est que le cuvelage c'est de la merde. L'eau qui rentre doit sortir et elle sortira, si elle ne peut pas par la cave elle fera le tour, et ça pourrait bien être par en haut, créer des désordres au rez de chaussée où il n'y en a pas. Et tes parpaings à mijoter dans l'eau sans pouvoir s'en débarrasser, pas dit qu'il aiment la blague à long terme.  
 
La solution, c'est que l'eau n'entre pas, donc créer un complexe d'étanchéité extérieur:
- on décaisse tout autour jusqu'aux fondations,
- on tartine le mur de bitume sur sa face extérieure,
- on déroule un delta-MS sur tout le pourtour, avec un solin un peu au dessus du sol fini,
- un drain routier dans du gravier dans un géotextile sur tout le pourtour au niveau des fondations.
 

 
Voilà: ça, ça marche, c'est fiable, c'est définitif... Mais ça coûte un bras et suivant ce qu'il y a à proximité c'est pas forcément possible. Le reste, c'est de la bidouille, de l'arrangement avec ce que le site permet de faire, ça tient ce que ça tient, et ça peut avoir des effets secondaires néfastes.

Je ne suis pas fan du cuvelage non plus car, au final, tu enfermes l'humidité dans le mur mais elle est toujours là, donc à long terme...

La solution de Killall-9 c'est le top, mais si ce n'est pas possible, une solution avec drain intérieur, si c'est fait dans les règles de l'art, peut être pas mal car elle ne piège pas l'eau dans le mur, elle la redirige vers le drain pour l'évacuer (couplé à une bonne ventilation, ça peut faire le taf)

Alors, pas possible par l'extérieur, y'a une extension depuis la construction, 75% des murs du sous-sol ne sont plus accessibles en decaissant  

Je suis du même avis sur le cuvelage, ils me disent que ça peut baigner dans la flotte sans problème, le souci c'est quand ça rencontre de l'air,  blabla, le drain ça sert à rassurer le client mais ça sert à rien vu la resistance de nos produits, le drain on vous en fait un si vous voulez mais on engagerait pas notre décennale si le cuvelage marchait pas, etc.
Et bien moi, être rassuré avec l'eau qui se barre vraiment ça me va  

En revanche le seul qui propose le drain et qui  a l'air de faire ça bien, d'après les dernières photos de chantier que j'ai vu, veut quand même faire du cuvelage sur 80cm minimum pour guider l'eau vers le drain, il fera pas uniquement le drain  

J'attends son devis mis à jour.

Pour info, le cuvelage total jusqu'au plafond c'est de l'ordre de 20k€ chez tous  

C'est bien une membrane de drainage qu'il te propos ?

 
Merci je vais essayer de trouver des informations par chez moi sur les méthodes adaptées. pas évident tout ça  

Une tranchée d'une vingtaine de cm sur tout le tour au pied des murs, un tuyau percé dans du gravier et des trous dans les parpaings avec des ptits tuyaux qui vont dans le gros tuyau (du coup j'sais pas pourquoi il est percé j'ai ptète mal compris   ).

C'est refermé ensuite et le tout va dans mon évacuation vers ma pompe de relevage déjà présente.

Merci , c'est un peu globalement ce que j'avais vu en peu précis.
Par contre la Vmc double flux je crois que dans ce contexte c'est inutile (et donc a réserver pour une baraque total étanche)?

C'est un peu de la réflexion à haute voix... Avec les normes de ventilation par défaut c'est tout à fait vrai, mais comme tout, ça se calcule... D'un côté le prix de l'échangeur fait que en temps normal la rentabilité ne s'envisage qu'avec des pertes très maîtrisées... De l'autre si tu ventiles un volume d'air plus important que les recommandations par défaut, tu vas augmenter les calories récupérées et donc la rentabilité éventuelle du bouzin...

Ça dépend des régions, c’est a minima recommandé, et indispensable dans les régions froides.

C’est encore autorisé la vente totale ? Il me semblait que c’était fini.

Les enduits décoratifs ont l’avantage d’être pour la plupart decollables et de ne pas faire de poussière en séchant.
La solution moins chère c’est d’utiliser du crépi ou de l’enduit façade teinté ou non mais ça ne s’enlevera jamais sauf efforts terribles

 
Perso, la vente totale, cela ne me semble pas du tout une solution d'avenir.  
 
Avec le développement des Enr, les problématique de surproduction deviennent de plus en plus fréquente et ca va forcément passer par des bridages/facturation pour éviter de faire sauter le réseau.

 
C’est fini pour les installations de moins de 9 kWc
 

 
Il y a une norme en cours d’étude qui permettra de délester le réseau mais ça ne devrait être applicable que pour les installations réalisées à partir de la mise en place de la norme.
 
Mais vu que les tarifs ont évolué depuis le début du projet, ce n’est pas garanti que ça finisse par de la vente totale. C’est encore en cours de réflexion. Au moins j’ai l’autorisation de poser des panneaux et s’il y a moins ce n’est pas bloquant. Mais ça me faisait marrer de faire une centrale de 18 kWc

Sauf que ta vieille maison n'est pas vraiment étanche, en comptant l'entretien supplémentaire, la VMC double flux est impossible à rentabiliser. A la rigueur, ça peut apporter un peu de confort car ça limite l'effet courant d'air froid

Parce que la tranchée du drain doit passer à travers ta dalle, donc il y aura des remontées par-dessous qui seront captées par le drain.
De plus, on applique une membrane drainante sur le mur, en gros, l'idée c'est de laisser l'eau traverser le mur et ruisseler dessus jusqu'au drain

J'aime moyen cette partie    

Je ne sais pas ce que ton entrepreneur a prévu, mais les (rares) drains intérieurs que j'ai vus sont faits comme cela :

C'est la version "dégradée" de ce qu'a présenté Killall-9

Edit: Et comment faire une tranchée d'une vingtaine de cm sur tout le tour au pied des murs sans casser la dalle sinon

Disons que je pensais qu'il en restait encore en dessous  
 
Ce qui est prévu :
 

Je suis pas un expert mais avec ton histoire de petit tuyau a travers le mur et au regard des produits d'étanchéité, le mec a l'air de faire un entre 2 entre le cuvelage et le drain interne  

Alors cette histoire de petit tuyaux c'est de mémoire (c'était en tout début d'année), je crois qu'il me parlait de chantiers précédents, quand c'était vraiment des murs gorgés d'eau pour vraiment diriger le flux direct mais que c'était pas systématique.
 
Mais je vais reposer la question    

 
Au final, je vais encastrer quand je pourrais ...
Pour un rang, j'aurais finalement pas trop la question vu que j'ai des découpes sur quasiment chaque plaque sur la largeur donc le problème de rainure/languette disparaîtra avec. Dans ce cas là, je laisserai effectivement un vide de 10 ou 15mm entre les plaques sur les solives pour éviter que ça ne travaille ...  
 
A moins que là aussi ça soit une mauvaise idée et qu'il faille privilégier le bord à bord ?
 
C'est plus chiant qu'il n'y paraît quand on creuse en fait  

 
Tu parles des produits tout prêts ?  
 
Je vois des tutos sur des enduits avec enduits de lissage + poudre de marbre + pigments mais je ne sais pas ce que ça peut donner    

Tn entraxe de solives ne colle pas avec la taille des plaques ?
Sinon pour moi, le plancher in encastre (les rainures languettes sont pas là pour la déco hein ) joint peripherique. Il y a un joint de dilatation si grande surface mais je n'ai pas les valeurs en tête.

Question electricité. J'ai un tableau elec principal de 3*13 rangées plein. Il me reste une place pour le 32A de la PAC, et c'est tout
 
J'envisage d'installer une wall connector tesla dans peu de temps (donc il me fait ID/disjo en plus) et j'aimerais aussi dans pas trop longtemps mettre des PV. Bref, je vais refaire le tableau. Actiellement sur du merlin/schneider mais je compte repartir sur du legrand.
 
Pour être large, je pensais partir sur un coffret de distribution XL3160, ce modèle : https://www.legrand.fr/pro/catalogu [...] 44-modules
D'autant que je vois qu'il y a peu de stocks, notamment sur les accessoires chez les sites les plus connus pour nous autres particuliers.
Sinon, je prends 4*18 et un autre en dessous qui me ramene aussi à 144 modules. Mais c'est plus étroit et j'ai relativement de la place (70cm de large)
 
Qu'en pensez-vous ?

 
Non, c'est de la merde qui varie de genre 43 à quasi 60, le truc est posé avec le cul
Je crois que j'avais posé un dessin du merdier mais clairement ça tombera jamais juste

Donc tu veux passer de 3x13 modules, donc 39, à 144 modules ???
Effectivement tu vas être large...  
Tu vas alimenter tout ça avec un parc éolien et solaire de combien d'hectares ?

hello,
 
Petit retour d'expérience sur l'isolation d'un plafond de garage en hourdis béton parpaings.  
 
C'est une maison année 60 avec vie à l'etage. J'ai plusieurs fois posté ici avant de me décider. Merci à ceux qui m'ont donné des conseils. Je poste ce retex en me disant que ca pouservir à quelqu'un.  
 
J'ai opté pour de la laine de roche semi rigide rockwool sousface alu et des chevilles  iso rpe pour ite. Le tout acheté chez LM. L'isolant n'est pas en catalogue mais ils peuvent le commander par palettes.  
 
Le but est d'avoir quelque chose de fini et propre  (la sousface alu) avec un r de 3 et non combustible (Les plaques de polyuréthane ne peuvent normalement pas rester nues).
 
Donc, au perforateur j'ai viré un peu de plâtre pour repérer les poutrelles et j'ai marqué leur emplacement avec un cordeau.  
 
Ensuite, j'ai bricolé une 3ème main avec un tasseau et une chute de contre-plaqué. Je pose la plaque et préperce au perfo en 6mm puis j'agrandis en 10mm (5 chevilles par plaque). L'isolant est assez rigide et léger pour bien se caler et tenir durant la pose.
 
J'ai essayé les forêts diager wallster special parpaing.  Ca perce sans dégâts mais très très lentement. Je suis vite revenu à un forêt de qualité pour le 6mm en ne gardant le wallster que pour le 10mm.
 
Sur environ 200 chevilles seules deux ressortent facilement si on tire dessus. c'était ma crainte, mais ca tient bien !
 
J'avais un peu peur des chevilles vendues, en plastique avec une tige à frapper. Mais c'est parfait.
 
Finitions faites avec un adhésif alu. Ça c'est bien passé avec un résultat correct, le tout fait assez vite. Plus rapidement que je ne pensais.

Ajoute un deuxième tableau au lieu de tout changer